カメラのレンズには16mm、24mm、35mm、50mm、85mm、200mm、400mm、600mmなど数多くの焦点距離があります。レンズを選ぶときに迷いやすいのが、「結局、この焦点距離では何が撮れるのか」という点です。

焦点距離が短いほど広い範囲を写しやすく、焦点距離が長くなるほど遠くの被写体を大きく写せます。しかし、焦点距離の役割は単純に「広く写す」「大きく写す」だけではありません。

16mmでは手前から遠景までを利用した強い奥行きを作れます。35mmでは街の雰囲気を残したスナップが撮りやすく、85mmでは人物と背景を整理しやすくなります。400mmや600mmになると野鳥や航空機を大きく撮れるだけでなく、風景の一部分だけを切り取ることもできます。

さらに、70-200mm、100-400mm、100-500mm、150-600mm、200-800mmといったズームレンズでは、同じ撮影場所から焦点距離を変えることで被写体の大きさや背景の入り方を大きく変えられます。

この記事では16mmから800mmまでを広角、標準、中望遠、望遠、超望遠に分け、それぞれ何を撮るために使いやすいのかをまとめます。

16mmから35mmは風景・建築・旅行・スナップに使いやすい

• 16mmから20mmは広い風景や星空、建築、室内を大きく取り込める
• 24mmから28mmは広角らしさを残しながら旅行や日常撮影にも使いやすい
• 35mmになると背景を残しながら主役を明確にしやすくなる

16mmから20mmは広い空間と強い奥行きを生かせる

16mmや20mmは、フルサイズカメラでは超広角と呼ばれる焦点距離です。山、海、湖、広い空、星空、大きな建築物、狭い室内など、標準レンズでは画面へ収まりきらない場所を撮るときに力を発揮します。

超広角の特徴は、単純に広い範囲が写ることだけではありません。手前の被写体へ近づくと、その被写体を大きく見せながら遠くの景色まで一緒に写せます。足元の花や岩を大きく配置し、その奥へ山や空を入れるような構図では、手前から奥までの距離が強く感じられます。

星空撮影では地上の山や建物を残しながら広い夜空を取り込めます。建築撮影では後ろへ十分に下がれない場所でも建物全体を収めやすく、室内撮影でも部屋の広さを表現しやすくなります。

画面へ多くの情報が入るため、何となく広く写すだけでは主役が分かりにくくなります。超広角では「どこまで写るか」よりも、手前に何を置き、奥に何を見せるのかを決めることが重要です。具体的な撮影方法は16mm単焦点の使い道でも詳しく紹介しています。

24mmから28mmは旅行や日常撮影まで用途を広げやすい

24mmから28mmになると、16mmほど極端に広くならず、風景や建築を撮りながら人物や街角も扱いやすくなります。

24mmは広い風景や大きな建築物を一枚へ収めたい場面で使いやすく、旅行では駅、寺院、街並み、ホテルの室内などを広く残せます。同行者を入れて撮影するときも、人物だけでなく周囲の観光地まで一緒に写せます。

28mmではさらに日常撮影へ近づきます。道路や店先など周囲の状況を残したスナップ、人物と背景を組み合わせた環境ポートレート、料理や室内など、一本でさまざまな被写体を撮りやすくなります。

広角レンズでは被写体から離れたまま撮ると、画面の中で主役が小さくなりやすくなります。気になった被写体へ自分から近づき、主役の大きさを決めてから背景を配置すると、広角らしい奥行きと主役の存在感を両立できます。

街歩きや旅行で広角単焦点を一本だけ持つ場合の使い方は、28mm単焦点の使い道も参考になります。

35mmは広角と標準の中間としてスナップに使いやすい

35mmは、広角らしい周囲の情報を残しながら、16mmや24mmほど広く写りすぎない焦点距離です。街角スナップ、旅行、人物、料理、風景、室内など、日常的な撮影を一本でこなしやすい位置にあります。

人物を撮る場合には、顔だけを大きく切り取るより、人物と周囲の環境を一緒に見せる撮影に向いています。街中なら道路や建物、旅行先なら観光地、室内なら家具や空間まで残せるため、その場の雰囲気が写真に入りやすくなります。

風景では広い範囲をすべて入れるより、山、木、建物など主役をある程度大きく見せながら周囲も残す構図を作れます。24mmで広すぎると感じた場面でも35mmなら画面を整理しやすくなります。

35mm単焦点を使う場合はズームで構図を調整できないため、自分が前後へ動くことが重要です。その特徴と具体的な撮影方法は35mm単焦点の使い道で詳しく紹介しています。

24-70mmから85mmは日常撮影と人物撮影の中心になる

• 24-70mmは広角から中望遠まで一本で対応できる
• 50mm前後は被写体を自然な大きさで捉えやすい
• 70mmから85mmでは人物と背景を整理しやすくなる

24-70mmは風景から人物まで一本で対応しやすい

24-70mmは標準ズームの代表的な焦点距離です。24mmでは風景や建築を広く写し、35mmではスナップ、50mmでは料理や人物、70mmでは少し離れた被写体を大きく切り取れます。

旅行では撮るものが短時間で次々に変わります。駅舎を24mmで撮り、街中を35mmで歩き、料理を50mmで撮影し、人物を70mmで撮るといった使い方ができます。レンズ交換をせずに広角から中望遠まで移動できることが大きな利点です。

ズームレンズを使うときは、被写体が小さいからズームするだけでは焦点距離の違いを十分に生かせません。24mmで近づけば背景を広く見せられ、70mmまで伸ばして撮影距離を取れば背景を整理できます。同じ大きさで人物を写しても、選ぶ焦点距離によって背景の見え方は変わります。

一本で多くの撮影を済ませたい場合には、24-70mmレンズの使い道を確認すると、ズーム域ごとの役割が分かりやすくなります。

50mm前後は主役と周囲のバランスを取りやすい

50mm前後は、広角ほど周囲が大きく入りすぎず、望遠ほど写る範囲が狭くならない焦点距離です。人物、料理、物撮り、街角スナップ、風景など、多くの被写体へ対応できます。

人物撮影では、撮影者が極端に近づかなくても人物を十分な大きさで写せます。広角で顔へ近づいたときのように遠近感が強く出にくいため、自然な印象の人物写真を作りやすくなります。

風景では広い景色すべてを写すのではなく、肉眼で見て気になった範囲を選びやすい焦点距離です。山全体ではなく山頂周辺、街全体ではなく建物と道路の組み合わせなど、主役を少し絞った構図が作れます。

50mmだけでは画角を変更できませんが、24mmから70mmまで使えるズームなら50mmを基準にしながら広角・望遠へ動かせます。焦点距離を変えたときの違いは24-70mmレンズの使い道の中でも比較しています。

70mmから85mmは人物を大きく見せながら背景を整理できる

70mmから85mmへ進むと中望遠らしい性格が強くなります。人物撮影では撮影者と被写体の間に適度な距離を取りながら、顔、上半身、全身を大きく写せます。

85mmがポートレートでよく使われる理由の一つは、人物だけを大きく見せながら背景へ入る範囲を狭めやすいことです。背景に建物、人、看板などが多い場所でも、撮影位置を選ぶことで主役を整理しやすくなります。

人物以外にも花、動物、舞台、街角、風景の切り取りなどに使えます。少し離れた位置から主役だけを狙う撮影では35mmや50mmとは異なる写真になります。

室内では十分な撮影距離を確保できず、全身を入れにくい場合があります。85mmは何にでも使える標準レンズではなく、撮影距離を取れる場所で力を発揮する焦点距離です。人物以外を含めた用途は85mm単焦点の使い道で紹介しています。

135mmから300mmは人物・スポーツ・動物へ望遠撮影を広げられる

• 135mmは人物を離れた位置から大きく写しやすい
• 200mmはスポーツや舞台、風景の切り取りまで用途が広がる
• 70-300mmなら近距離から遠距離までズームで対応できる

135mmは人物と背景を大きく分離しやすい中望遠

135mmは85mmよりさらに狭い範囲を写す焦点距離です。人物撮影では被写体から距離を取りながら顔や上半身を大きく写し、背景へ入る範囲を小さくできます。

背景が遠くにある場所では、人物の後ろに大きなボケを作りやすくなります。街中でも背景の一部分だけを選べるため、主役と関係のない物を画面から外しやすくなります。

人物以外では舞台、動物、花、風景の切り取りにも使えます。広い景色の中から一部分だけを選び、山と建物、木々と光などを組み合わせる撮影では、広角とは異なる密度の高い画面を作れます。

撮影者が後ろへ下がれない場所では使いにくいため、135mmを選ぶときは被写体だけでなく撮影場所の広さも重要です。実際の用途は135mm単焦点の使い道で詳しく紹介しています。

200mmになるとスポーツ・舞台・動物撮影が本格化する

200mmでは、撮影者から離れた人物や動物を大きく写せるようになります。屋外スポーツ、運動会、舞台、鉄道、動物園、風景など、自由に被写体へ近づけない場面で使いやすい焦点距離です。

スポーツでは競技エリアへ入れないため、撮影位置から選手までの距離があります。200mmなら選手一人を大きく狙い、表情や動きを写真の主役にできます。

風景では広い景色を一枚へ収める使い方から、遠くの山、建物、木、光などを選んで切り取る撮影へ変わります。遠くにある複数の山を重ねたり、建物と背景の山を一緒に大きく見せたりする構図も作れます。

室内や近距離では画角が狭く、全身を入れられない場合があります。200mmが生きるのは、撮影距離を十分に確保できる場所です。人物から風景までの具体例は200mmレンズの使い道で紹介しています。

70-300mmは人物から本格的な望遠撮影まで一本で移動できる

70-300mmは、70mmの中望遠から300mmの望遠域までを一本でカバーできます。70mmでは人物や近い被写体、100mmから200mmでは動物やスポーツ、300mmでは遠くの鳥や乗り物などを狙えます。

運動会では子どもが近くにいるときは70mmから100mm、競技場の反対側へ移動したら200mmから300mmという使い方ができます。鉄道や自動車など接近してくる被写体でも、距離に合わせて焦点距離を戻せます。

300mmまで伸ばすと200mmよりさらに被写体を大きく写せますが、野鳥など非常に小さな被写体ではまだ焦点距離が足りない場面もあります。その場合は400mm、500mm、600mmへ進むことになります。

70-200mmより望遠側を伸ばしながら、100-400mmより広角側から使いたい場合には70-300mmが中間的な位置になります。具体的な用途は70-300mmレンズの使い道で確認できます。

400mmから800mmは野鳥・飛行機・月など遠距離撮影が中心になる

• 400mmは野鳥やスポーツに使いやすい本格的な超望遠になる
• 500mmから600mmでは小さな野鳥や遠距離の被写体をさらに大きくできる
• 800mmでは600mmでも小さい被写体や月を大きく狙える

400mmは野鳥・スポーツ・飛行機で使いやすい超望遠

400mmになると、肉眼では小さく見える被写体を画面の中で大きく扱えるようになります。野鳥、スポーツ、航空機、鉄道、野生動物など、撮影者が簡単に近づけない被写体で特に使いやすい焦点距離です。

野鳥では枝に止まった小鳥を大きく写しやすくなり、スポーツでは競技場の反対側にいる選手を狙えます。飛行機では空を飛ぶ機体を大きく写し、鉄道では安全な距離を確保したまま車両を画面の主役にできます。

400mmは風景撮影でも使えます。広い景色の中から山頂、建物、木々など狭い部分だけを選び、画面いっぱいに配置できます。広角で「全体を見せる」のとは正反対の撮影です。

100-400mmズームなら近い被写体には100mmまで戻し、遠くなったら400mmへ伸ばせます。400mmそのものの特徴は400mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

500mmから600mmでは小さな野鳥をさらに大きく狙える

500mmから600mmへ進むと、400mmでも小さく写る被写体をさらに大きくできます。代表的な用途は野鳥撮影です。ヤマガラ、シジュウカラ、メジロなど体の小さな鳥は、撮影距離が少し離れるだけでも400mmでは周囲に余白が多く残ることがあります。

600mmなら鳥の顔、羽毛、くちばしなどを大きく見せやすくなります。航空機では遠くの機体を狙いやすく、スポーツでは広い競技場の反対側にいる選手まで届きます。

一方、焦点距離が長くなるほど写る範囲は狭くなります。飛んでいる鳥や高速で動く被写体を最初から600mmで捉えるのは難しくなるため、150-600mmなどのズームでは一度焦点距離を短くして被写体を見つけ、その後600mmまで伸ばす方法が使えます。

600mmで何が撮れるのか、400mmとの違いまで確認したい場合は600mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

800mmは600mmでも届きにくい遠距離撮影に使える

800mmは非常に狭い範囲を写す超望遠です。600mmでも小さく感じる野鳥、遠くを飛ぶ航空機、月などを画面の中でさらに大きく扱えます。

野鳥撮影では遠くの枝に止まった小鳥を大きく写せます。月の撮影では月そのものを大きく配置しやすくなり、遠くの山や建物を極端に狭い範囲で切り取る風景撮影もできます。

800mmでは被写体を見つけること自体が難しくなります。飛んでいる鳥や飛行機を撮る場合、200-800mmのようなズームなら最初は200mmから400mmで被写体を捉え、追いながら600mm、800mmへ伸ばせます。

被写体が近づいたときには逆に800mmから400mm、200mmへ戻せます。800mmの撮影用途そのものは800mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

ズームレンズは焦点距離を変えて被写体との距離変化へ対応できる

• 70-200mmは人物からスポーツまで使いやすい
• 100-500mmや150-600mmは野鳥・飛行機など遠距離撮影に強い
• 200-800mmは超望遠域を大きく動かせる

70-200mmは人物からスポーツまで対応できる望遠ズーム

70-200mmは、中望遠70mmから本格的な望遠200mmまでを一本で使える代表的な望遠ズームです。

70mmでは人物の全身や上半身を狙い、100mm前後では人物を大きく見せ、200mmではスポーツ、舞台、イベント、動物など離れた被写体を撮影できます。

スポーツでは選手が近づけば70mmへ戻し、遠ざかれば200mmまで伸ばせます。単焦点200mmでは被写体が近づいたときに画面へ入りきらなくなることがありますが、ズームならその場で画角を変更できます。

風景でも70mmで周囲を残し、200mmで遠景だけを切り取るという使い分けができます。人物も撮りながら望遠撮影もしたい場合に扱いやすい焦点域です。詳しい撮影例は70-200mmレンズの使い道で紹介しています。

100-500mmや150-600mmは野鳥・飛行機で距離変化に対応しやすい

野鳥や飛行機は撮影者との距離が一定ではありません。遠くにいるときには500mmや600mmが必要でも、こちらへ近づけば長すぎて画面へ収まらなくなることがあります。

100-500mmなら100mmまで戻せるため、大きな鳥が近くを飛んだときや航空機が接近したときにも構図を変更できます。500mmまで伸ばせば小鳥や遠距離の航空機を大きく狙えます。

150-600mmでは広角端が150mmになる代わりに、望遠側を600mmまで伸ばせます。小さな野鳥を大きく写すことを重視する場合や、撮影距離が長い場所では600mmが役立ちます。

重要なのは最大焦点距離だけを使うことではありません。被写体を探すときには短くし、構図が決まったら伸ばし、接近したら再び戻すという使い方がズームレンズの強みです。100mmから500mmまでの具体的な使い分けは100-500mmレンズの使い道で確認できます。

200-800mmは遠距離から接近まで超望遠域を大きく動かせる

200-800mmは、200mmでも十分な望遠でありながら、最大800mmまで連続して焦点距離を伸ばせる超望遠ズームです。

野鳥では200mmから400mmで鳥を見つけ、止まった位置を確認して600mmから800mmへ伸ばせます。飛翔する鳥では400mm前後で追い始め、動きが安定したところで焦点距離を長くできます。

航空機でも、遠くにいるときは800mm、接近したら600mm、400mm、200mmへ戻すことができます。スポーツでは競技場の反対側を800mmで狙い、こちらへ走ってきた選手を200mmへ戻しながら追えます。

200mmから800mmという大きな倍率を使う意味は、800mmだけを使えることではありません。撮影距離が大きく変わる被写体に対して、同じ場所から構図を変え続けられる点にあります。具体的な用途は200-800mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

まとめ

レンズの焦点距離によって、同じ被写体でも撮れる写真は大きく変わります。

16mmから20mmでは広い風景、星空、建築、室内などを大きく取り込み、手前と奥を利用した強い奥行きを表現できます。24mmから35mmになると旅行や街角スナップなど日常的な撮影にも使いやすくなります。

50mm前後は主役と周囲のバランスを取りやすく、70mmから85mmでは人物を大きく見せながら背景を整理しやすくなります。135mmから200mmでは人物からスポーツ、舞台、動物、風景の切り取りへ用途が広がります。

300mmを超えると遠距離撮影の性格が強まり、400mmでは野鳥、スポーツ、航空機などを本格的に狙えます。500mmから600mmでは小さな野鳥をさらに大きく写しやすくなり、800mmでは600mmでも小さい遠距離の被写体や月を大きく撮影できます。

焦点距離が長ければ長いほど優れているわけではありません。撮りたい被写体の大きさ、撮影者との距離、どこまで背景を入れたいのかによって必要な焦点距離は変わります。

風景全体を見せたいなら広角、人物や日常撮影なら標準から中望遠、スポーツや動物なら望遠、野鳥や航空機など近づけない被写体なら超望遠という流れで考えると、自分に必要なレンズを選びやすくなります。

また、ズームレンズでは最大焦点距離だけを見るのではなく、広角端から望遠端までをどう使い分けられるかが重要です。被写体を短い焦点距離で見つけ、距離に合わせて望遠側へ伸ばし、接近したら再び戻す。この使い分けを理解すると、一本のレンズで撮影できる範囲を大きく広げられます。

70-300mmレンズは、中望遠70mmから望遠300mmまでを一本でカバーできる望遠ズームです。

70mmでは人物や少し離れた被写体を撮影しやすく、100mmから200mmではスポーツや動物、風景の切り取りに対応できます。300mmまで伸ばせば、遠くにいる鳥や乗り物、舞台上の人物なども大きく写せます。

70-200mmより望遠側が100mm長く、100-400mmより広角側から使えるため、望遠ズームとして幅広い被写体へ対応しやすい焦点距離です。

特に旅行や屋外撮影では、人物を撮った直後に遠くの建物や動物を狙うなど、撮影距離が大きく変わる場面があります。70-300mmならレンズ交換をせずに画角を変えながら撮影できます。

この記事では70mm、100mm、135mm、200mm、300mmの使い分けを中心に、人物、動物、スポーツ、乗り物、風景での活用方法、70-200mmや100-400mmとの違い、フルサイズとCanon APS-Cで変わる画角まで詳しく解説します。

70-300mmは中望遠から300mmの望遠まで一本で使える

• 70mmから100mmでは人物や近距離の被写体を撮りやすい
• 135mmから200mmでは背景を整理した望遠撮影ができる
• 300mmでは遠くの被写体を大きく切り取れる

70mmから100mmは人物や身近な被写体に使いやすい

70-300mmの広角端となる70mmは、望遠ズームとしては比較的広い画角です。

人物を撮る場合には、全身から上半身まで対応しやすく、背景へ周囲の景色も適度に残せます。屋外で人物から少し離れて撮影する場合には、標準ズームの望遠端に近い感覚で使えます。

100mm前後まで伸ばすと画角が狭くなり、人物や物をさらに大きく見せられます。

公園の花、動物園の動物、少し離れた看板、建築物の一部分など、近づかずに撮りたい被写体にも向いています。

70-300mmは300mm側だけを使うレンズではありません。70mmから100mmを利用すると、遠距離専門ではなく日常的な中望遠ズームとしても使えます。

100mm前後で撮れる被写体については100mm単焦点レンズの使い道でも詳しく紹介しています。

135mmから200mmでは望遠らしい切り取りができる

135mmから200mmへ伸ばすと、画角はさらに狭くなり、望遠レンズらしい撮影がしやすくなります。

人物撮影では背景へ入る範囲を減らし、主役となる人物へ視線を集められます。屋外で人物と背景との距離を十分に取れば、背景をぼかした写真も作りやすくなります。

風景では広い景色全体ではなく、山、建物、一本の木など、景色の一部分だけを選べます。

スポーツでも競技者との距離がそれほど遠くなければ、135mmから200mmが使いやすい場面があります。

望遠側へズームするほど撮影範囲が狭くなるため、何を写真へ残すかを明確に決めやすくなります。

200mmまでの望遠ズームとの違いは70-200mmレンズの使い道を見ると比較しやすくなります。

300mmでは遠くの動物や乗り物を大きく写せる

70-300mmの最大の特徴となるのが望遠端300mmです。

300mmまで伸ばすと、離れた場所にいる動物、鳥、スポーツ選手、列車、飛行機、船などを画面内で大きく写せます。

撮影者が自由に近づけない被写体では、焦点距離そのものが撮影できる写真を左右します。

例えば動物園では柵や展示エリアがあり、スポーツでは競技エリアへ入れません。鉄道や飛行機でも安全な撮影位置から距離を取る必要があります。

そのような場面では200mmからさらに300mmへ伸ばせることで、被写体を一回り大きく構成できます。

さらに長い望遠との違いを知りたい場合は100-400mmレンズの使い道も参考になります。

70-300mmは人物撮影で距離に合わせて画角を変えられる

• 70mmでは人物と周囲を一緒に写せる
• 100mmから135mmでは人物を主役にしやすい
• 200mm以上では離れた場所から自然な姿を狙える

70mmでは人物と背景を適度に残せる

人物撮影で70-300mmを使う場合、70mm側は比較的扱いやすい焦点距離です。

人物から少し離れるだけで全身を写しやすく、周囲の景色も適度に残せます。

旅行先や公園では、人物だけを大きく写すのではなく、建物や自然を背景として残した写真を作れます。

50mmより画角が狭いため背景を整理しやすく、85mmほど撮影距離を必要としない場面もあります。

70mmから少しずつ焦点距離を伸ばし、背景の量を確認しながら構図を決められることもズームレンズの利点です。

人物撮影と焦点距離の関係については85mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

100mmから135mmでは背景を整理しながら人物を大きくできる

100mmから135mmでは人物撮影に中望遠らしい特徴が強く出てきます。

人物から距離を取りながら上半身や顔を大きく写し、背景へ入る範囲を狭くできます。

屋外では背景に木や花、建物などを配置しやすく、人物と背景との距離を取ればぼけも利用できます。

135mmでは撮影者と人物との距離が長くなるため、撮影される側がカメラを強く意識しにくくなる場合があります。

自然な表情や動きを狙う場合にも使いやすい焦点距離です。

135mmで人物を撮る特徴については135mm単焦点レンズの使い道で詳しく解説しています。

200mmから300mmでは離れた人物を大きく切り取れる

イベントや舞台、運動会などでは人物へ自由に近づけないことがあります。

その場合には200mmから300mmが役立ちます。

遠くにいる人物を上半身や顔中心で撮影でき、周囲の不要な部分も画面から外しやすくなります。

一方、焦点距離が長くなるほど画角が狭くなるため、人物が大きく動く場面ではフレーミングが難しくなります。

最初は200mm付近で人物を捉え、距離や動きに合わせて300mmへ伸ばすと追いやすくなります。

動く人物を撮る場合にはシャッタースピードも重要です。望遠撮影の設定についてはシャッタースピードの基本も参考になります。

70-300mmは動物や野鳥を撮り始める望遠ズームとして使いやすい

• 動物園では70mmから300mmまで幅広く使える
• 身近な鳥なら300mmで撮影できる場面がある
• 被写体との距離によって必要な焦点距離が変わる

動物園では近い動物から遠い動物まで対応できる

動物園は70-300mmのズーム範囲を使いやすい撮影場所です。

比較的近くにいる大型動物なら70mmから100mmで全身を写し、遠くにいる動物なら200mmから300mmへ伸ばして大きく撮れます。

展示施設では撮影位置が限られるため、自分が移動するだけで構図を調整できない場合があります。

ズームで画角を変えられれば、同じ場所から動物全体と顔のアップを撮り分けることもできます。

背景に柵や人工物がある場合には、望遠側を使って狭い範囲だけを切り取る方法も有効です。

動物撮影で背景を整理する方法は望遠レンズで背景をぼかす方法でも紹介しています。

300mmなら庭や公園の鳥を撮影できる場面がある

野鳥撮影では400mm、500mm、600mmといったさらに長い焦点距離も使われます。

一方、すべての野鳥撮影で超望遠が必要になるわけではありません。

庭へ来る鳥、公園で比較的近くまで来る鳥、大型の水鳥などであれば300mmで撮影できる場面があります。

鳥そのものを画面いっぱいにするだけでなく、枝や周囲の環境まで含めた写真なら300mmでも構図を作れます。

70mmから300mmまで使えるため、鳥が急に近づいた場合にもズームを戻して対応できます。

野鳥撮影で焦点距離を考える場合は野鳥撮影に使うレンズの選び方も参考になります。

小さな鳥を遠距離から大きく撮るならさらに長い焦点距離が必要になる

300mmは十分な望遠ですが、小さな野鳥を遠距離から画面いっぱいに撮る用途では短く感じる場合があります。

鳥が小さく、撮影距離が長くなるほど、400mm、500mm、600mmなどの焦点距離が有利になります。

70-300mmは野鳥専用というより、人物、動物、スポーツ、乗り物なども含めて幅広く撮影しながら、野鳥撮影にも使える望遠ズームと考えると分かりやすくなります。

野鳥撮影を中心にする場合には、より望遠側へ伸びるレンズとの使い分けが必要です。

300mmを超える焦点距離との違いについては400mmレンズの使い道を見ると比較しやすくなります。

70-300mmはスポーツや乗り物の撮影にも使える

• 屋外スポーツでは距離に合わせて焦点距離を変えられる
• 鉄道や自動車では構図を素早く調整できる
• 飛行機や船では300mm側を活用できる

屋外スポーツでは70mmから300mmまで使い分けられる

グラウンドや競技場では、選手との距離が常に変化します。

こちらへ近づいてくる場面では70mmから135mm、遠くへ移動した場合には200mmから300mmというように焦点距離を変えられます。

単焦点望遠では被写体が近づくと画面へ収まらなくなることがありますが、ズームなら広角側へ戻して対応できます。

特に子どもの運動会や屋外イベントでは、競技だけでなく待機中の人物や表情も撮るため、70mm側が使えることにも意味があります。

望遠側だけでなくズーム全体を利用することで、一つの競技から複数の構図を残せます。

スポーツ撮影の基本設定についてはスポーツ撮影のカメラ設定も参考になります。

鉄道や自動車では被写体の接近に合わせてズームできる

鉄道や自動車の撮影では、被写体が遠くから近づき、その後すぐに通過していきます。

遠くにいるときは300mmで狙い、近づくにつれて200mm、135mm、100mmへ戻せば、被写体を画面内へ収めながら撮影を続けられます。

背景を含めた構図と車両だけを大きく写した構図を短時間で切り替えられることもズームレンズの利点です。

鉄道では撮影位置によって必要な焦点距離が大きく異なります。駅、線路沿い、遠景を含む風景写真などで70-300mmの各焦点距離を使い分けられます。

動く乗り物を止めて撮るか流して撮るかによって設定も変わります。

流し撮りの方法については流し撮りの撮影方法で詳しく紹介しています。

飛行機や船では300mm側で遠距離を狙える

飛行機や船は撮影者との距離が長くなりやすいため、70-300mmでは200mmから300mmを使う場面が増えます。

空港周辺で飛行機を撮る場合、遠くを飛んでいる機体は300mmで大きくし、着陸して近づいてきた場合には焦点距離を短くできます。

船でも沖合では300mm、港へ近づけば100mmから200mmといった使い分けができます。

遠距離の乗り物では空や海など単純な背景になることも多く、望遠レンズで被写体を大きく配置した構図を作りやすくなります。

さらに長い焦点距離が必要な撮影では400mm以上の望遠レンズが選択肢になります。

長距離撮影との比較には100-400mmレンズの使い道も参考になります。

70-300mmは風景を狭い画角で切り取る撮影にも向いている

• 70mmから100mmでは風景の一部分を整理できる
• 200mmでは山や建物を大きく見せられる
• 300mmでは遠景を限定して構図を作れる

70mmから100mmでは広角とは違う風景写真を作れる

風景撮影では24mmや35mmなどの広角がよく使われますが、70mm以上の望遠でも風景を撮影できます。

広角では目の前の景色を広く見せるのに対し、70mmから100mmでは景色の中から必要な部分だけを選べます。

山、湖、建物、木など、主役を一つ決めて周囲を整理した構図を作る場合に向いています。

広角で撮ると余計な道路や建物が入る場合でも、望遠側へ焦点距離を伸ばすことで画面から外せます。

風景を見たときに「どこまで入れるか」を基準に焦点距離を選ぶことが重要です。

画角と焦点距離の関係については画角とは？焦点距離との関係で詳しく解説しています。

200mmでは遠くの山や建物を写真の主役にできる

200mmまで伸ばすと、離れた山や建築物を大きく画面へ配置できます。

広い山並みの中で一つの山頂だけに光が当たっている場合や、街並みの中に特徴的な建物がある場合に、その部分だけを切り取れます。

望遠では背景へ写る範囲も狭くなるため、複雑な景色を整理しやすくなります。

また、遠くに並ぶ山や建物が近く重なって見える構図も作れます。

広角で全景を撮ったあとに望遠へ交換するのではなく、70-300mmを装着していれば70mmから200mmまでその場で画角を変えられます。

望遠で風景を撮る考え方は200mmレンズの使い道でも確認できます。

300mmでは景色の中の小さな部分を一枚の作品にできる

300mmまで伸ばすと、肉眼では広い景色の一部分として見えている対象だけを大きく写せます。

山頂の残雪、一軒の建物、一本の木、遠くの夕日などを画面の主役として構成できます。

遠景の中から被写体を探す撮影では、広角とはまったく異なる視点になります。

広い風景を見て「全部を写す」のではなく、「どの部分が最も印象的なのか」を探して切り取ることが望遠風景の面白さです。

70-300mmなら70mmで周囲を確認しながら、200mm、300mmへ伸ばして構図を追い込めます。

望遠風景と遠近感については写真のパースペクティブとはも参考になります。

70-300mmと70-200mmは望遠端と明るさで使い分ける

• 70-300mmは300mmまで一本で伸ばせる
• 70-200mmにはF2.8通しなど明るい製品がある
• 撮影する距離と被写体によって向くズームが変わる

70-300mmは200mmから先の100mmを使えることが大きな違い

70-300mmと70-200mmは、広角端がどちらも70mmなので用途が重なる望遠ズームです。

70mm、100mm、135mm、200mm付近では人物、スポーツ、動物、風景などを同じように撮影できます。

大きな違いは200mmから先です。

70-300mmでは300mmまで伸ばせるため、200mmでは少し小さく写る被写体をさらに大きくできます。

動物園、運動会、鉄道、飛行機など、撮影位置を自由に変えられない場合には300mm側が役立ちます。

どちらを選ぶかは、200mmを超える焦点距離を実際に使うかどうかが一つの判断基準になります。

70-200mm側の特徴は70-200mmレンズの使い道で詳しく解説しています。

70-200mmは明るさを重視した製品を選べる

70-200mmにはズーム全域F2.8の大口径レンズがあります。

室内スポーツ、舞台、夕方のイベントなどでは、開放F値が小さいことで速いシャッタースピードを確保しやすくなります。

人物撮影でも背景を大きくぼかしたい場合にはF2.8を利用できます。

一方、70-300mmは望遠端を300mmまで伸ばすことを重視したレンズです。

明るさを優先して200mmまでにするか、300mmまでの焦点距離を優先するかで性格が変わります。

撮影場所が明るい屋外中心であれば、300mmまで使える範囲の広さが役立つ場面も多くあります。

レンズのF値についてはF値とは？絞りと明るさの基本も参考になります。

70-300mmは一本で幅広い望遠撮影をしたい場合に向いている

70-300mmは、特定の撮影だけに特化するより、幅広い被写体へ一本で対応したい場合に向いています。

人物を70mmから135mm、スポーツを135mmから300mm、動物や乗り物を200mmから300mm、風景を70mmから300mmというように使い分けられます。

撮影するものが毎回決まっていない場合には、この焦点距離の幅が便利です。

旅行へ望遠ズームを一本持って行き、人物、動物、建築物、遠景などを撮る用途にも使えます。

レンズの専門性よりも汎用性を重視する場合には、70-300mmは扱いやすい望遠ズームです。

さらに広いズーム範囲を一本で使う考え方については24-105mmレンズの使い道も参考になります。

70-300mmと100-400mmは広角端と望遠端の違いで選ぶ

• 70-300mmは70mmから使えるため人物にも対応しやすい
• 100-400mmは遠距離撮影で400mmまで使える
• 万能性なら70-300mm、望遠力なら100-400mmを選びやすい

70-300mmは70mmから使えるため近い被写体にも対応しやすい

100-400mmと比較した場合、70-300mmは広角端が30mm短いことが特徴です。

数字上では30mmの差ですが、人物や比較的近距離の被写体では70mm側が役立ちます。

100mmでは全身を入れるために後ろへ下がる必要がある場面でも、70mmならより広い範囲を写せます。

イベントや旅行では、遠くの被写体だけでなく近い人物や物も撮るため、70mmから使えることが便利です。

70-300mmは中望遠から望遠までをつなぐことで、撮影対象を限定しにくい性格になります。

焦点距離による画角の違いは画角と焦点距離の関係でも詳しく解説しています。

100-400mmは400mmまで必要な撮影で有利になる

野鳥、飛行機、遠距離のスポーツなどでは300mmでも焦点距離が足りない場合があります。

100-400mmなら望遠端400mmまで伸ばせるため、同じ撮影位置から被写体をさらに大きく写せます。

特に小さな被写体や撮影距離が長い場面では100mmの差が重要になります。

一方、望遠端を伸ばすほど画角も狭くなり、被写体をファインダー内へ捉える難易度は高くなります。

必要以上に長い焦点距離を選ぶのではなく、実際の撮影距離に合わせることが重要です。

400mmまでの具体的な使い方は100-400mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

自分が300mm端を頻繁に使うなら400mm以上も検討できる

現在70-300mmを使用している場合には、撮影データを見ると次に必要な焦点距離を判断できます。

300mmで撮った写真が非常に多く、さらにトリミングしている場合には、400mm以上を必要としている可能性があります。

反対に70mmから200mmの写真が多く、300mmをほとんど使わない場合には、70-300mmのズーム範囲で十分です。

レンズを選ぶときは最大焦点距離だけを見るより、自分が実際に使っている焦点距離を見る方が撮影スタイルに合います。

特に望遠レンズは焦点距離が長くなるほどサイズや重量も増えやすいため、必要な範囲を見極めることが重要です。

望遠レンズ全体の選び方については望遠レンズの選び方も参考になります。

Canon APS-Cでは70-300mmが約112-480mm相当の画角になる

• フルサイズでは70mmから300mmの画角で使える
• Canon APS-Cでは約112mmから480mm相当になる
• APS-Cでは中望遠より望遠中心のズームになる

フルサイズでは人物から望遠撮影まで幅広く使える

フルサイズカメラで70-300mmを使用した場合には、70mmから300mmまで表記どおりの画角で使用できます。

70mmから100mmでは人物、135mmから200mmでは中距離のスポーツや風景、300mmでは動物や乗り物など、一本の中で複数の役割を持たせられます。

70mm側を使えば比較的近い被写体にも対応できるため、旅行へ持ち出す望遠ズームとしても使いやすくなります。

標準ズームの24-105mmなどと組み合わせれば、24mmから300mmまで広い焦点距離を二本でカバーできます。

標準ズームとの組み合わせを考える場合は24-105mmレンズの使い道も参考になります。

Canon APS-Cでは約112-480mm相当の画角になる

Canon APS-Cカメラで70-300mmを使うと、35mm判換算では約112-480mm相当の画角になります。

70mm側でも約112mm相当となるため、フルサイズで70mmを使う場合よりかなり狭い画角です。

人物全身を近距離から撮る用途には使いにくくなりますが、動物、スポーツ、乗り物、野鳥などでは望遠側を活用できます。

300mm側は約480mm相当の画角となるため、フルサイズで300mmを使う場合より狭い範囲を写せます。

遠くの被写体を画面内で大きく見せたい撮影では、この画角が役立ちます。

APS-Cとフルサイズの画角の違いについてはCanon APS-Cカメラの特徴でも紹介しています。

APS-Cでは野鳥やスポーツ向けの望遠ズームとして使いやすい

APS-Cで70-300mmを使う場合には、広角端からすでに約112mm相当となるため、用途は望遠撮影中心になります。

スポーツでは離れた選手、動物園では遠くの動物、野鳥では枝に止まっている鳥などを狙いやすくなります。

一方、被写体が急に近づいた場合には70mmまで戻しても約112mm相当なので、フルサイズほど広い範囲へ戻れません。

撮影距離が短い場所では別の標準ズームを組み合わせ、遠距離を70-300mmへ任せる使い方ができます。

APS-Cでは70-300mmの役割が「中望遠から望遠」から「望遠から超望遠寄り」へ変化すると考えると分かりやすくなります。

APS-Cでの望遠撮影についてはAPS-Cで望遠撮影する特徴も参考になります。

70-300mmは幅広い被写体を一本で撮れる望遠ズーム

70-300mmは、中望遠70mmから望遠300mmまでを一本でカバーできる望遠ズームです。

70mmから100mmでは人物や近距離の被写体、135mmから200mmでは人物、スポーツ、風景、200mmから300mmでは動物、乗り物、遠景などを撮影できます。

300mmまで伸ばせるため、70-200mmでは少し小さく写る被写体にも対応できます。

一方、100-400mmと比べれば70mmから使えるため、人物や比較的近距離の撮影まで範囲を広げられます。

動物園では近くにいる大型動物から遠くの動物まで、スポーツでは選手との距離に合わせて、鉄道や自動車では被写体の接近に合わせて焦点距離を変えられます。

風景では70mmで広めに切り取り、200mmで山や建物を主役にし、300mmで景色の一部分だけを抜き出すことができます。

フルサイズでは人物から300mmの望遠まで幅広く使えます。

Canon APS-Cでは約112-480mm相当の画角となり、スポーツ、動物、野鳥など遠距離撮影を中心とした望遠ズームとして使えます。

70-300mmは300mmだけを使うレンズではありません。

70mm、100mm、135mm、200mm、300mmと焦点距離を使い分けることで、人物から遠距離の被写体まで一つのレンズで対応できます。

望遠撮影を幅広く楽しみたい場合には、70-300mmは用途を限定せず使いやすいズームレンジです。

24-105mmは、広角24mmから中望遠105mmまでを一本でカバーできる代表的な標準ズームです。

24mmでは広い風景や建築物、室内を写し、35mmから50mmでは街歩きや日常のスナップ、70mmから105mmでは人物や遠景を大きく切り取れます。

24-70mmより望遠側が35mm長く、標準域だけでなく85mmや100mm前後の中望遠までレンズ交換なしで使えることが24-105mmの大きな特徴です。旅行先で建物全体を撮った直後に人物を撮り、さらに遠くの看板や建築物の細部を狙うといった使い方にも対応できます。

一方、24mmと105mmでは写る範囲が大きく異なります。単に被写体を大きくするためだけにズームするのではなく、焦点距離ごとの画角と撮影距離を意識すると、一本のレンズから作れる写真の種類が増えます。

この記事では35mmフルサイズで使う24-105mmを基準として、24mm・35mm・50mm・70mm・85mm・105mmの使い分け、風景、旅行、スナップ、人物撮影での活用法、24-70mmとの違い、フルサイズとCanon APS-Cで変わる画角まで詳しく解説します。

24-105mmは広角から中望遠まで一本で使える

• 24mmでは風景や建築物を広く写せる
• 35mmから50mmではスナップや日常撮影に使いやすい
• 70mmから105mmでは人物や遠景を大きく切り取れる

24mmでは風景や建築物を広く写せる

24-105mmの広角端となる24mmは、広い範囲を一枚へ収めたい場面で使いやすい焦点距離です。

山、海、湖、街並み、寺社、駅舎、大きな建築物などを撮る場合には、目の前に広がる景色を大きく画面へ取り込めます。室内でも後方へ十分に下がれない場所で広い範囲を写せるため、ホテル、飲食店、住宅、展示施設などの撮影にも使えます。

24mmを使うときは、遠くの景色だけを画面へ入れるより、手前に被写体を置くと広角らしい特徴を生かせます。花、岩、道路、柵などへ近づき、その奥へ山や建物を配置すると、手前から奥へ続く奥行きを作れます。

人物を含める場合には、人物だけを大きく撮るより、人物がいる場所まで見せる構図に向いています。旅行先で同行者と建物を一緒に写したり、人物と広い景色を組み合わせたりすると24mmの広さを生かせます。

24mmそのものの画角と撮影方法については24mm単焦点の使い道でも詳しく解説しています。

35mmから50mmでは日常の被写体を自然に切り取れる

24mmから少しズームして35mm前後になると、広角らしい広さを残しながら、画面内の情報を整理しやすくなります。

35mmでは人物と街並み、料理と店内、商品と店舗など、主役と周囲を一緒に写せます。旅行や街歩きでは、場所の雰囲気を残しながら一つの被写体へ視線を集めやすい焦点距離です。

50mmまで伸ばすと、さらに画面へ入る範囲が狭くなります。人物、料理、花、看板、小物など、一つの主役を中心に構成しやすくなり、24mmでは周囲が入りすぎる場面でも写真を整理できます。

24-105mmでは24mmと105mmの両端ばかりを使いたくなりますが、実際の日常撮影では35mmから50mmが活躍する場面も多くあります。同じ被写体を35mmと50mmで撮り比べると、背景へ入る範囲と主役の大きさの違いが分かります。

35mm付近の構図をさらに確認したい場合は35mm単焦点の使い道も参考になります。

70mmから105mmでは中望遠らしい写真を作れる

24-105mmが一般的な標準ズームより便利に感じやすいのが70mmから105mmの範囲です。

70mmでは人物や物を適度な距離から大きく写せます。85mmまで伸ばすと画面へ入る背景がさらに狭くなり、人物撮影では周囲の不要な物を外しやすくなります。

100mmから105mmでは、離れた建物、花、人物、舞台上の被写体、風景の一部分などを大きく切り取れます。24mmで場所全体を撮った後、105mmでその場所の特徴的な部分だけを撮れば、一つの撮影場所から大きく印象の異なる写真を残せます。

望遠側を使う場合には、被写体だけを見るのではなく背景も確認します。105mmでは画面へ入る範囲が狭いため、背景にある木、建物、光などの位置を選びやすくなります。

中望遠らしい人物と背景の作り方は85mm単焦点の使い道と比較すると理解しやすくなります。

24-105mmは旅行やスナップでレンズ交換を減らせる

• 風景から人物まで一本で連続して撮影できる
• 自由に移動できない場所でもズームで構図を変えられる
• 広い景色と細部の両方を残せる

旅行では撮影対象が変わっても一本で対応できる

旅行では、一日の中で撮影する対象が何度も変わります。

駅へ着けば駅舎や街並みを撮り、観光地では建物や風景を撮ります。飲食店へ入れば料理や店内を撮り、一緒に出かけた人がいれば人物も撮影します。

24-105mmなら24mmで建築物、35mmで街角、50mmで料理、70mmから105mmで人物や遠景というように、一本のまま撮影を続けられます。

交換レンズを何本も持ち歩く方法と比べ、移動中にレンズ交換する回数を減らせます。撮りたいものを見つけたときにズームリングを回すだけで構図を変えられるため、短時間で撮影する旅行との相性が良いズームレンジです。

標準ズームとしてより短い焦点距離までを使う場合との違いは24-70mmレンズの使い道を見ると分かりやすくなります。

展望台やイベントでは撮影位置を変えずに構図を調整できる

写真は撮影者自身が前後へ動いて構図を作ることが基本ですが、実際の撮影では自由に移動できない場所があります。

展望台では柵から先へ進めず、寺社や観光施設では立ち入り範囲が決められています。イベントや舞台では座席や観覧位置から移動できないこともあります。

そのような場所では24-105mmのズーム範囲が役立ちます。広い会場を24mmで撮り、人物を50mmから70mm、離れた舞台や建物を105mmで狙うことで、撮影位置をほとんど変えずに構図を調整できます。

同じ場所から焦点距離だけを変えると画角と被写体の大きさが変わります。さらに自分の立ち位置を変えると、被写体と背景の重なり方や遠近感も変化します。この二つを分けて考えることが重要です。

焦点距離と撮影位置の関係は被写体との距離で写真はどう変わる？でも詳しく解説しています。

105mmまで使うと旅行先の細部を残しやすい

旅行写真では場所全体を撮るだけでなく、その場所を特徴づける細部も残すと写真の種類が増えます。

寺社であれば建物全体だけでなく屋根の装飾、彫刻、灯籠などがあります。街中では看板、窓、時計塔、遠くを走る乗り物なども被写体になります。

24mmで建物全体を撮った後に105mmまでズームすれば、撮影者が大きく移動しなくても細部を画面いっぱいに近づけられます。

旅行先では近づけない被写体も多いため、70mmで終わる標準ズームより105mmまで使えることが写真の種類を増やします。特に遠くの人物や建物の一部分を撮る機会が多い場合には、105mm側の使用頻度が高くなります。

100mm前後で撮れる被写体については100mm単焦点の使い道も参考になります。

24-105mmは人物撮影で50mmから105mmを使い分けられる

• 50mmでは人物と周囲を一緒に写せる
• 85mmから105mmでは背景を整理しやすい
• ズームによって全身から上半身まで構図を変えられる

50mmから70mmでは人物と場所の関係を残しやすい

人物を撮る場合、常に105mmまでズームする必要はありません。

50mm付近では人物だけでなく、周囲の建物、室内、公園、街並みなども適度に画面へ入れられます。旅行先で人物がどこにいるのかまで残したい場合には使いやすい焦点距離です。

70mmまで伸ばすと背景へ入る範囲が少なくなり、人物の存在感が強くなります。少し離れた位置から全身、膝上、上半身を撮影し、背景の量を見ながら焦点距離を調整できます。

人物へ近づきすぎると顔の手前側が強く見えるため、顔を大きく撮りたい場合は撮影距離を確保して望遠側へズームする方法があります。

50mmの人物撮影で起こりやすい構図や距離の問題については50mm単焦点が難しい理由でも詳しく紹介しています。

85mmから105mmでは人物を背景から分離しやすい

85mmから105mmは人物撮影で使いやすい中望遠域です。

撮影者が人物から少し離れるため、顔や上半身を大きく写しながら、背景へ入る範囲を狭くできます。人物の後ろに看板、車、通行人などがある場合でも、撮影位置と画角を調整して不要な物を外しやすくなります。

背景ぼけの大きさは焦点距離だけで決まりません。開放F値、人物までの距離、人物と背景との距離も影響します。105mmを使い、人物と背景の間を広く取れば、背景を整理した写真を作りやすくなります。

一方、全身を105mmで撮る場合には広い撮影距離が必要です。後方へ下がれない室内では50mmや70mmへ戻し、広い屋外では85mmから105mmを使うなど、場所に合わせて変えます。

人物撮影で中望遠を使う基本は85mm単焦点の使い道でも確認できます。

ズームを使えば動く人物にも構図を合わせやすい

子ども、家族、イベント、舞台などでは、人物との距離が一定とは限りません。

被写体が遠くにいるときは105mmで大きく写し、こちらへ近づいてきたら85mm、70mm、50mmへ戻すことで、人物を画面から外さずに撮影を続けられます。

単焦点の場合は、構図を変えるために撮影者が前後へ移動します。24-105mmなら撮影者が移動できない場面でも焦点距離を変えて対応できます。

イベントでは人物だけを大きく撮る写真と、周囲の状況まで残す写真を連続して撮れます。105mmで表情を撮った直後に50mmへ戻し、人物と会場全体を写すといった使い方ができます。

さらに長い中望遠で人物を撮る場合との違いは135mm単焦点の使い道と比較すると分かりやすくなります。

24-105mmは風景撮影で全景と切り取りを両方使える

• 24mmでは風景全体と前景を組み合わせられる
• 35mmから70mmでは景色の中から主役を選べる
• 105mmでは遠景の一部分を大きく切り取れる

24mmでは前景から遠景まで広く構成できる

風景撮影で24-105mmを使う場合、最初に活躍するのが24mmです。

山、海、湖、空、草原、都市の夜景など、広い景色を一枚へ収められます。大きな建物や橋など、被写体全体を見せたい場合にも向いています。

24mmで遠くの景色だけを撮ると、一つ一つの被写体が小さくなり、何を見せたい写真なのか分かりにくくなることがあります。

そこで手前に花、岩、道路、柵、水面などを置きます。広角では近い物ほど大きく見えるため、前景から遠景まで距離の違う被写体を配置すると奥行きを表現できます。

24mmは広く写すこと自体より、広い画面の中をどのように構成するかが重要です。

広角で前景と奥行きを生かす方法は広角レンズの撮影テクニックでも詳しく紹介しています。

35mmから70mmでは風景の中から不要な部分を外せる

風景写真では必ず広角を使う必要はありません。

24mmで撮ると空、地面、建物、人、道路など多くの要素が入ります。実際に写真を確認すると、主役と関係のない物まで写っていることがあります。

その場合は35mm、50mm、70mmへ少しずつズームし、不要な部分を画面から外します。

例えば山を撮る場合、24mmでは周囲の山や空まで広く入れ、50mmでは主役となる山を中心に構成し、70mmでは山頂や光の当たった部分をさらに大きくできます。

焦点距離を変えるたびにシャッターを切っておくと、同じ場所から全景、標準的な構図、部分的な切り取りの三種類を残せます。

35mmで風景を組み立てる考え方は35mm単焦点の使い道と共通する部分があります。

105mmでは遠くの山や建物を写真の主役にできる

24-105mmを風景で使う面白さは105mm側にもあります。

広大な景色を見ていると、その中に一つだけ光が当たった山、特徴的な建物、一本の木、船、夕日などを見つけることがあります。

24mmではそれらが画面の中で小さくなりますが、105mmまでズームすれば一つの主役として大きく写せます。

望遠側では画面へ入る範囲が狭くなるため、複雑な景色から必要な部分だけを抜き出すことができます。遠くの山と建物、複数の山並み、街中の建築物などを重ねた構図にも使えます。

24mmで全体を見せ、105mmで一部分を見せる。この二つを一本で行えることが風景撮影における24-105mmの大きな利点です。

さらに望遠側へ伸ばした風景表現については70-200mmレンズの使い道を見ると違いを比較できます。

24-105mmと24-70mmは望遠側とレンズ設計を見て選ぶ

• 24-105mmは70mmを超えて105mmまで使える
• 24-70mmは標準域を中心に使う撮影へ向いている
• APS-Cでは約38.4-168mm相当の画角になる

24-105mmは70mmを超える焦点距離を一本で使える

24-105mmと24-70mmは、どちらも24mmから始まる標準ズームです。

24mm、35mm、50mm付近では用途が大きく重なります。風景、建築、旅行、スナップ、人物など、同じ被写体を撮影できます。

違いが明確になるのは70mmから先です。

24-105mmでは85mm、100mm、105mmまで使えるため、人物や遠景をさらに大きく写せます。旅行先で近づけない被写体を撮ったり、人物の上半身を中望遠で切り取ったりする場合には、この範囲が役立ちます。

70mmまでで十分な場合には24-70mmでも対応できます。70mmで撮影した写真を頻繁にトリミングしている場合や、「もう少し寄りたい」と感じることが多い場合には105mmまでの範囲を使う意味が大きくなります。

24-70mm側の具体的な使い方は24-70mmレンズの使い道で詳しく解説しています。

24-105mmは開放F値や大きさの異なる製品から用途に合わせて選べる

同じ24-105mmという焦点距離でも、レンズによって開放F値、大きさ、重さ、手ブレ補正、AF方式などが異なります。

ズーム全域で開放F値が変わらないタイプは、24mmから105mmまでズームしても開放F値を維持できます。マニュアル露出で撮影する場合や、焦点距離を頻繁に変えながら同じ明るさを保ちたい場面では扱いやすくなります。

可変F値のタイプは、望遠側へズームすると使用できる最小F値が大きくなります。その代わり小型軽量に設計された製品もあり、旅行や日常で持ち歩く場合には重量とサイズが利点になります。

レンズを選ぶときには、数字上の明るさだけで決めず、どの焦点距離を使うか、一日どの程度持ち歩くか、室内と屋外のどちらが多いかを考えます。

24-105mmのF4通しを具体的に見る場合はRF24-105mm F4L IS USMの特徴も参考になります。

Canon APS-Cでは約38.4-168mm相当になり役割が変わる

この記事では35mmフルサイズで24-105mmを使う場合を基準にしています。

CanonのAPS-Cカメラへ24-105mmレンズを装着すると、35mm判換算では約38.4-168mm相当の画角になります。

レンズ自体の焦点距離が変化するわけではありません。センサーサイズが小さくなることで記録される範囲が狭くなり、フルサイズでより長い焦点距離を使った場合に近い画角になります。

広角端24mmでも約38.4mm相当となるため、フルサイズで使う24mmのような広角撮影はできません。その代わり望遠端は約168mm相当となり、人物、舞台、イベント、動物、遠景などでは望遠寄りの使い方ができます。

APS-Cでは24-105mmを「広角から中望遠の標準ズーム」と考えるより、「標準から望遠までをカバーするズーム」と考える方が実際の画角に合います。

APS-Cでズームレンズの役割がどのように変わるかは16-35mmレンズの使い道でも比較できます。

24-105mmは焦点距離を使い分けると一本で撮れる写真が増える

24-105mmは、広角24mmから中望遠105mmまでを一本でカバーできる標準ズームです。

24mmでは風景、建築、室内を広く写せます。

35mmから50mmでは街歩き、旅行、料理、家族、日常のスナップなど、主役と周囲を適度に組み合わせた撮影ができます。

70mmから105mmでは人物、花、建築物の細部、遠景などを大きく切り取り、背景へ入る範囲を整理できます。

旅行では建物全体を24mmで撮り、街角を35mm、料理を50mm、人物を70mmから85mm、遠くの建物や細部を105mmで撮るという使い方ができます。

風景では24mmで全景を撮った後、35mm、50mm、70mmと画面を整理し、105mmで印象的な部分だけを切り取れます。

人物撮影では50mmで周囲を残し、70mmで人物の存在感を高め、85mmから105mmで背景を整理した中望遠らしい構図を作れます。

24-70mmとの大きな違いは70mmから先です。85mm、100mm、105mmを使う機会が多ければ、24-105mmのズーム範囲を生かせます。

Canon APS-Cでは約38.4-168mm相当となり、フルサイズとは用途が変わります。広角撮影よりも標準から望遠を中心としたズームとして使うことになります。

24-105mmを使い始めたら、最初に24mm、35mm、50mm、70mm、85mm、105mmで同じ被写体を撮り比べてみると、それぞれの焦点距離の役割が分かります。

単に「一本で広い範囲をカバーできる便利なレンズ」として使うだけでなく、焦点距離ごとに構図を変えることを意識すると、24-105mm一本から作れる写真の幅を大きく広げられます。

16-35mmは、超広角16mmから扱いやすい広角35mmまでを一本でカバーできる代表的な広角ズームです。広大な風景、建築物、狭い室内、星空だけでなく、24mmや28mm、35mmまでズームすることで旅行や街歩きのスナップにも対応できます。

16mmでは目の前の景色を大きく広げ、手前の被写体へ近づけば強い奥行きを作れます。20mmでは超広角らしさを残しながら構図をまとめやすくなり、24mmでは一般的な広角として幅広い被写体へ対応できます。35mmまで伸ばせば、周囲を入れすぎず主役を見せる撮影もできます。

同じ場所からズームするだけでも画面へ入る範囲は大きく変化しますが、16-35mmを生かすには撮影者自身の位置も重要です。特に16mmでは被写体へ近づくか離れるかによって写真の印象が大きく変わります。

フルサイズでは16-35mmという超広角から広角までをそのまま使えます。Canon APS-Cでは35mm判換算で約25.6-56mm相当となるため、広角から標準域を担当するズームへ性格が変わります。

この記事では16mm、20mm、24mm、28mm、35mmの使い分け、風景、建築、星空、室内、人物、スナップでの撮り方、F2.8とF4の違い、APS-Cでの画角、16-35mmを選ぶときのポイントまで詳しく解説します。

16-35mmは超広角から日常的な広角まで一本で使える

• 16mmでは超広角らしい大きな広がりを作れる
• 24mm付近は風景から旅行まで幅広く使える
• 35mmまで伸ばせばスナップや人物にも対応しやすい

16mmは広い範囲を写すだけでなく奥行きを強調できる

16-35mmの広角端となる16mmは、フルサイズでは非常に広い範囲を写せる超広角です。

山、海、湖、空など大きな風景を一枚へ収めるだけでなく、狭い室内や大きな建築物を写す場合にも役立ちます。

16mmの特徴は写る範囲の広さだけではありません。カメラを手前の被写体へ近づけることで、近い物を大きく、遠い物を小さく配置し、写真へ強い奥行きを作れます。

例えば花へ近づいて背景に山を入れたり、道の手前へカメラを置いて奥へ続く線を強調したりすると、超広角らしい構図になります。

16mm単体でどのような撮影ができるかは、16mm単焦点レンズの使い道でも詳しく紹介しています。

24mm付近は広角らしさと扱いやすさのバランスが良い

16mmでは周囲が入りすぎる場面でも、24mm付近までズームすると構図を整理しやすくなります。

風景、旅行、街並み、室内、人物と背景を組み合わせた写真など、多くの場面で使いやすい焦点距離です。

16mmほど遠近感が強く見えにくいため、超広角の構図に慣れていない場合にも扱いやすくなります。

旅行先では16mmで建物全体を撮り、24mmで街角を撮り、さらに35mmへ伸ばして看板や人物を撮ると、レンズ交換をせずに写真の種類を増やせます。

24mmという焦点距離を単独で見る場合は、24mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

35mmまで伸ばせることで広角ズームの用途が広がる

35mmまでズームすると、16mmとは画面の印象が大きく変わります。

周囲が入りすぎにくくなり、街中のスナップ、人物、料理、建物の一部分など、一つの主役を決めた撮影がしやすくなります。

広い景色を撮影するために16-35mmを持ち出しても、常に16mmを使う必要はありません。撮影する場面によって35mmまで自由に変更できることがズームレンズの強みです。

特に旅行では、16mm専用の超広角レンズとしてではなく、16mmから35mmまで幅広く使うことで一本の出番を増やせます。

35mmで撮影できる被写体については、35mm単焦点レンズの使い道で詳しく解説しています。

16mm・20mm・24mm・28mm・35mmを使い分ける

• 16mmと20mmは超広角らしい広がりを生かしやすい
• 24mmと28mmは幅広い場面に対応しやすい
• 35mmでは主役を整理した構図を作りやすい

16mmと20mmでは超広角らしい構図を作れる

16mmから20mm付近は、広大な風景や建築、星空などで超広角らしい画角を生かしやすい範囲です。

16mmでは写る範囲が非常に広いため、画面の四隅まで意識しなければ余計な物も入りやすくなります。

そこで少し20mmまでズームすると、広がりを残しながら画面端を整理できます。

16mmで撮った後に20mmでも同じ場所を撮影しておくと、後から写真を選ぶときにも構図の違いを比較できます。

超広角の中でも20mmがどのような位置になるかは、20mm単焦点レンズの使い道を見ると分かりやすくなります。

24mmと28mmは旅行やスナップにも使いやすい

24mmから28mmになると、超広角特有の強い印象が少し弱まり、日常的な広角撮影へ使いやすくなります。

旅行先の街並み、店内、駅、室内、人物と風景など、被写体の種類が次々に変わる場面にも対応できます。

24mmでは背景を広く入れ、28mmでは少し余分な部分を削るという細かな調整ができます。

ズームレンズでは数mmの差を意識せず使いがちですが、広角域では数mm変わるだけでも画面へ入る範囲が変化します。

28mmを基準にした撮影方法については、28mm単焦点レンズの使い道でも詳しく紹介しています。

35mmでは被写体へ視線を集めやすくなる

16-35mmの望遠端となる35mmでは、風景全体を写す用途から、主役を決めて見せる撮影へ移りやすくなります。

人物と街並み、店先、料理、花、建物の一部分など、撮影者が注目した物を中心に構図を作れます。

16mmでは主役が小さくなりすぎる場合でも、35mmまで伸ばせば画面内で大きくできます。

広角ズームを「広い景色専用」と考えず、35mmを積極的に使うことで日常撮影でも出番が増えます。

35mmの構図作りについては、35mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

16-35mmは風景撮影で使いやすい広角ズーム

• 広大な景色を一枚へ収められる
• 前景を利用すると奥行きを作りやすい
• 35mm側では風景の一部分を整理して撮れる

16mmでは空から足元まで大きく取り込める

風景撮影は16-35mmが最も使いやすい代表的な用途の一つです。

16mmなら広い空、山並み、海、湖、草原などを一枚へ収めやすくなります。

高い場所から景色を撮る場合にも、手前から遠景まで広く画面へ入れられます。

一方、広く写るからという理由だけで16mmを使うと、何を撮った写真なのか分かりにくくなる場合があります。主役となる山、木、建物、太陽などを決め、その周囲を広く見せる考え方が重要です。

超広角の構図を考える場合は、16mm単焦点で風景を撮る方法も参考になります。

手前へ被写体を置くと広角らしい奥行きが出る

広角風景では、遠くの山や海だけを写すと被写体が小さくなり、平面的に見えることがあります。

そこで岩、花、草、道、柵などを手前へ配置すると、手前から奥へ視線が続く構図を作れます。

特に16mmでは手前の被写体へ近づくことで大きさを強調できます。

前景、中景、遠景の三つを意識すると、広い画角の中でも奥行きが分かりやすくなります。

焦点距離と撮影距離が写真へ与える影響は、被写体との距離で写真がどう変わるかで詳しく解説しています。

35mm側では風景の一部分を切り取れる

広い風景を見ても、必ず16mmで全体を撮影する必要はありません。

山並みの一部分、湖と木、建物と空など、見せたい範囲が限定されている場合には35mm側が使いやすくなります。

16mmで全景を残した後、24mm、35mmへズームしながら同じ景色を撮影すると、一つの場所から複数の構図を作れます。

広角ズームの利点は広く撮れることに加えて、その場で必要な範囲まで画面を狭くできることです。

35mmで風景を撮る方法については、35mmレンズで風景を撮る方法でも詳しく紹介しています。

建築・室内では16-35mmの広い画角が役立つ

• 後ろへ下がれない場所でも広い範囲を写せる
• カメラを傾けると建物の形が大きく変わって見える
• 室内では16mmと24mmを使い分けると構図を整えやすい

大きな建物を近い場所から撮影できる

寺院、神社、高層ビル、駅、橋など、大きな建築物を近距離から撮る場合に16-35mmが役立ちます。

撮影者が後ろへ下がれない場所でも、16mmまで広げることで建物全体を画面へ入れられる場合があります。

建物だけでなく周囲の広場や空を含めることで、その場所の規模や雰囲気も表現できます。

一方、画面へ多くの物が入るため、電線、看板、通行人など不要な物も入りやすくなります。撮影位置を少し動かし、画面の四隅まで確認することが重要です。

超広角の基本的な扱い方は、16mmレンズの建築撮影でも詳しく紹介しています。

建物を撮るときはカメラの傾きに注意する

高い建物を画面へ収めるためにカメラを上へ向けると、上部が細くなるように見えます。

これは広角レンズそのものが建物を倒しているという単純な話ではなく、カメラを被写体に対して傾けて撮影することによる遠近感の変化が大きく関係します。

建物の垂直線を整えたい場合は、できる範囲でカメラを水平に保ち、必要に応じて撮影後に構図を調整します。

一方、意図的に低い位置から見上げ、線が上へ集まる構図を利用すれば、建物の高さを強調できます。

建築写真で画角と遠近感を考える場合は、画角の違いが写真へ与える影響も参考になります。

室内では16mmから24mm付近を使い分ける

狭い部屋では、撮影者が壁より後ろへ下がることができません。

そのため16mmまで使える広角ズームなら、室内全体を一枚へ収めやすくなります。

一方、16mmで撮ると画面端の家具や人物が引き伸ばされたように見えやすいため、十分なスペースがある場合は20mmや24mmまでズームすると自然にまとめやすくなります。

部屋全体を見せたい場合は16mm、家具や人物を中心に見せたい場合は24mm付近というように、目的によって使い分けます。

24mmの広角撮影については、24mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

16-35mmは星空撮影でも使いやすい

• 16mmなら広い星空と地上風景を一緒に写せる
• F2.8では星を撮るための光量を確保しやすい
• 焦点距離を伸ばすと星座や地上風景を大きくできる

16mmでは星空と地上の景色を大きく入れられる

星空撮影では、16mmの広い画角を利用して空と地上風景を一緒に写せます。

山、木、建物、海などを画面下部へ配置し、その上へ大きく星空を入れる構図を作れます。

天の川の広い範囲を写したい場合にも超広角は使いやすくなります。

画角が広いほど一つ一つの星は小さく写るため、星そのものを大きく見せる撮影とは目的が異なります。広い夜空全体を風景として見せる撮影に適しています。

16mmで星空を撮る方法は、16mm単焦点の星空撮影でも詳しく紹介しています。

F2.8ズームは暗い夜空で光量を確保しやすい

16-35mmにはF2.8通しのレンズがあります。

星空では長時間露光すると星が線のように流れるため、必要以上にシャッタースピードを遅くできない場面があります。

F2.8ならF4と比べて一段多く光を取り込めるため、同じシャッタースピードならISO感度を下げられます。

星空を頻繁に撮影する場合には、F2.8という明るさが16-35mmを選ぶ大きな理由になります。

Canonで星空を撮る基本設定は、Canonカメラの星空撮影設定で詳しく解説しています。

20mmや24mmへ伸ばすと空の一部分を大きく写せる

星空では常に16mmを使う必要はありません。

20mmや24mmまで伸ばすと写る空の範囲が狭くなり、その分だけ星座や天の川の一部分を画面内で大きくできます。

地上の建物や木を少し大きく見せたい場合にも焦点距離を伸ばす方法があります。

16mmで広大な夜空を撮り、24mmで星と地上風景の関係を強く見せるなど、一晩の撮影でも焦点距離を変えることで構図を増やせます。

20mmを使った星空撮影については、20mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

スナップや人物では24-35mm側を生かす

• 24mmでは背景を含めた人物写真を作れる
• 28mmは街歩きで周囲を残しやすい
• 35mmでは人物を主役として整理しやすい

24mmでは人物と場所を一緒に写せる

24mmで人物を撮影すると、人物だけでなく周囲の風景まで広く画面へ入れられます。

旅行先の建物、海、山、街並みなどと人物を一緒に残したい場合に使いやすい焦点距離です。

人物へ近づきすぎると顔や体の遠近感が強く見えやすいため、人物撮影では撮影距離と画面内の位置を確認します。

人物を画面端へ置くと形が引き伸ばされたように見えやすいので、自然な人物写真を狙う場合は中央寄りに配置すると扱いやすくなります。

24mmで人物と背景を組み合わせる考え方は、24mm単焦点レンズの使い道でも詳しく解説しています。

28mmは街歩きの記録を残しやすい

28mmでは街の雰囲気を残しながら、16mmほど広い範囲を入れずに済みます。

駅前、商店街、路地、公園、イベントなど、人と周囲の状況を一緒に撮影しやすい焦点距離です。

撮影者が見つけた物へ少し近づけば主役を大きくでき、離れれば街全体を見せられます。

16-35mmを装着したまま歩く場合、普段は28mm付近にしておき、広さが必要になったときだけ16mmへ戻す使い方もできます。

28mmでのスナップ撮影については、28mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

35mmなら人物や主役を整理しやすい

35mmまでズームすると、人や物を写真の主役として見せやすくなります。

街中では看板や人物、店先など、周囲の雰囲気を少し残しながら一つの被写体へ視線を集められます。

16mmで撮った写真では背景が広すぎると感じた場合にも、35mmまでズームすれば構図を大きく整理できます。

広角ズーム一本で風景からスナップまで対応したい場合、35mmまで使えることは大きな意味があります。

35mmで人物を撮るときの距離感については、35mmポートレートの顔と距離の関係で詳しく紹介しています。

フルサイズとCanon APS-Cでは16-35mmの役割が変わる

• フルサイズでは16-35mmの超広角ズームになる
• Canon APS-Cでは約25.6-56mm相当になる
• APS-Cでは広角から標準を一本で使える

フルサイズでは16mmの超広角をそのまま使える

フルサイズカメラでは16-35mmの焦点距離を本来の画角で使用できます。

16mmでは超広角、24mmでは広角、35mmでは日常的に使いやすい広角となり、一つのレンズで画角を大きく変化させられます。

風景、建築、星空を主目的に16-35mmを選ぶ場合は、16mmの広さを利用できるフルサイズとの組み合わせが分かりやすくなります。

24-70mmと組み合わせれば16mmから70mmまでを二本でつなげることもできます。

標準ズームとの役割分担については、24-70mmレンズの使い道を見ると整理しやすくなります。

Canon APS-Cでは約25.6-56mm相当になる

Canon APS-Cカメラへ16-35mmを装着すると、35mm判換算では約25.6-56mm相当の画角になります。

焦点距離そのものが変わるわけではなく、センサーサイズによって記録される画角が狭くなります。

25.6mm相当なら広角として風景や室内へ使え、56mm相当まで伸ばすと標準域として人物や日常撮影へ使えます。

フルサイズのような16mm相当の超広角は得られませんが、広角から標準までを一本で使えるズームとして扱えます。

Canon APS-Cで画角が変わる仕組みについては、Canonレンズ対応表とAPS-Cの画角でも紹介しています。

APS-Cでは標準ズームに近い使い方ができる

約25.6-56mm相当になることで、16-35mmはAPS-Cでは標準ズームに近い焦点域になります。

25.6mm相当で風景や室内、35mm前後で街歩き、50mm前後で人物という使い方ができます。

望遠側は56mm相当までなので、70mmや100mmのような中望遠撮影には届きません。

一方、広角から標準までを中心に撮影する場合には、フルサイズ使用時とは異なる便利な一本になります。

EFレンズをAPS-Cで使う場合の考え方は、Canon APS-Cで使いやすいEFレンズでも詳しく解説しています。

16-35mm F2.8とF4は撮影目的で選ぶ

• F2.8は星空や暗所で明るさを生かせる
• F4はサイズや重量とのバランスを取りやすい
• 風景中心なら開放F値だけで決める必要はない

F2.8は星空や暗い場所で有利になる

16-35mm F2.8はズーム全域で開放F2.8を使用できます。

星空、夜景、室内、イベントなど、光量が少ない場面で一段分の明るさを生かせます。

同じシャッタースピードならF4よりISO感度を一段下げることができ、同じISO感度なら一段速いシャッタースピードを使用できます。

星空を頻繁に撮影する場合や、暗い場所で人物を撮影する場合にはF2.8の価値が大きくなります。

Canonの16-35mm F2.8クラスの特徴は、EF16-35mm F2.8L III USMの特徴でも詳しく紹介しています。

F4は風景中心なら十分に使える場面が多い

風景では被写界深度を確保するため、F5.6やF8まで絞って撮影することがあります。

その場合、開放F2.8を使用する機会が少なければF4ズームでも目的を満たせます。

F4モデルでは手ブレ補正を搭載した製品もあり、静止した風景を手持ちで撮影するときに役立ちます。

明るさだけを見るのではなく、重量、サイズ、手ブレ補正、フィルター対応、価格などを合わせて選ぶことが重要です。

F4タイプの具体例については、EF16-35mm F4L IS USMの特徴で詳しく紹介しています。

F値だけでなく重量と撮影時間も考える

広角ズームは旅行や風景撮影で長時間持ち歩くことがあります。

F2.8の明るさが必要でも、レンズが重くなることで持ち出す回数が減れば、実際の撮影ではメリットを生かせません。

反対に星空を頻繁に撮るなら、多少重量が増えてもF2.8を選ぶ意味があります。

自分が何を撮るか、どの程度歩くか、三脚を使うかまで考えるとF2.8とF4を選びやすくなります。

旧世代を含めたF2.8広角ズームについては、EF16-35mm F2.8L II USMの特徴も参考になります。

16-35mmを使うときは画面端と撮影距離を意識する

• 広角では画面端へ不要な物が入りやすい
• 人物を画面端へ置くと形が強調されやすい
• 近づくか離れるかで写真の印象が大きく変わる

16mmでは四隅まで確認して構図を作る

16mmでは非常に広い範囲が写るため、ファインダー中央だけを見て撮影すると画面端へ不要な物が入りやすくなります。

電柱、枝、看板、人、自分の影などが四隅へ入り込むことがあります。

シャッターを切る前に画面の左上、右上、左下、右下まで確認すると、後から大きくトリミングする場面を減らせます。

広角では「何を入れるか」と同時に「何を入れないか」を考えることが重要です。

16mmで構図を作る基本は、16mm単焦点レンズの撮影方法でも詳しく紹介しています。

人物を画面端へ置く場合は形の見え方を確認する

超広角では画面端へ人物を配置すると、顔や体が横方向へ引き伸ばされたように見えることがあります。

集合写真で16mmを使う場合は、端にいる人物の形を確認します。

必要以上に広い画角を使わず20mmや24mmまでズームできるなら、人物の見え方を自然にしやすくなります。

一方、意図的に手足を画面手前へ置いて強調するなど、超広角特有の見え方を作品表現として利用する方法もあります。

広角で人物を撮る際の距離と形については、広角ポートレートで顔の形を自然に見せる方法も参考になります。

広角ではズーム以上に撮影者の移動が重要になる

16mmから35mmまでズームできても、ズームリングだけで構図を決めると広角レンズの特徴を十分に生かせません。

手前の被写体を強調したい場合は近づき、周囲との距離感を自然にしたい場合は離れます。

焦点距離を変えた後に撮影位置も変えることで、被写体の大きさを保ちながら背景の見え方を調整できます。

16-35mmでは「焦点距離を決める」「自分が移動する」「背景を確認する」という順番を意識すると構図を作りやすくなります。

撮影距離が写真へ与える変化については、被写体との距離で写真表現がどう変わるかで詳しく解説しています。

16-35mmを選ぶ前に確認したいポイント

• 自分が本当に16mmを必要としているか確認する
• F2.8・F4・手ブレ補正の優先順位を決める
• フィルター径や重量も実際の撮影へ影響する

16mmを使う頻度が購入判断の基準になる

16-35mmを選ぶ最大の理由は、24mmより広い16mmから23mmの範囲を使えることです。

普段24mmより広い画角をほとんど必要としない場合は、24-70mmなどの標準ズームだけで撮影できる可能性があります。

風景、建築、星空、室内で「もう少し広く写したい」と感じることが多いなら16-35mmを追加する意味が大きくなります。

過去に撮影した写真の焦点距離を確認し、広角端を頻繁に使っているかを見る方法もあります。

24mmから始まる標準ズームとの違いは、24-70mmレンズの使い道と比較すると判断しやすくなります。

星空を撮るならF2.8の優先順位が高くなる

風景を日中に撮ることが中心なら、F4でも十分な場面があります。

星空、夜景、暗い室内を頻繁に撮影する場合にはF2.8の明るさが役立ちます。

手持ちの静止した風景では手ブレ補正が役立つため、明るさと補正機能のどちらを優先するかも考えます。

自分が実際に使用する条件を決めてから選べば、スペックだけで不要な性能を追いかけずに済みます。

星空で必要になるカメラ設定については、Canonカメラの星空撮影設定も参考になります。

重量・フィルター・最短撮影距離も確認する

16-35mmを旅行や風景撮影へ持ち出す場合、重量は長時間の携行へ影響します。

PLフィルターやNDフィルターを使う場合はフィルター径や前玉の形状も確認します。

星空では角型フィルターを使用する場合もあり、すでに所有しているフィルターシステムとの互換性も重要です。

さらに最短撮影距離が短いレンズなら、花や料理などへ近づき、超広角らしく背景を広く入れた撮影もできます。

Canonの16-35mm広角ズームの具体的な使用感については、EF16-35mm F2.8Lの特徴も参考になります。

まとめ

16-35mmは、超広角16mmから日常でも使いやすい35mmまでを一本でカバーできる代表的な広角ズームです。

16mmでは風景、建築、星空、室内などを広く写せます。手前の被写体へ近づけば、近景を大きく、遠景を小さく配置した超広角らしい奥行きも作れます。

20mmでは16mmの広さを少し整理し、24mmから28mmでは旅行や街歩きで扱いやすい広角になります。35mmまで伸ばせば、人物やスナップなど一つの主役を見せる撮影にも対応できます。

風景では16mmだけに固定せず、16mmで全景、24mmで主要部分、35mmで細部というようにズームすることで、一つの場所から複数の写真を残せます。

建築や室内では後ろへ下がれない場所で16mmが役立ちます。星空では広い夜空を地上風景と一緒に写せ、F2.8ズームなら暗い場所で光量を確保しやすくなります。

フルサイズでは16-35mm本来の超広角から広角までを使えます。Canon APS-Cでは約25.6-56mm相当となり、広角から標準域を一本で担当するズームとして使えます。

F2.8とF4で迷う場合は、星空や暗所を頻繁に撮るならF2.8、日中の風景を中心に重量や手ブレ補正を重視するならF4というように、撮影内容から必要な性能を決めます。

16-35mmを使いこなすポイントは、広い画角そのものに頼らないことです。画面の四隅まで確認し、手前に何を置くか、どこまで被写体へ近づくかを考えることで、超広角から35mmまでそれぞれの焦点距離を生かせます。

24-70mm、70-200mm、100-400mmと組み合わせれば、16mmの超広角から400mmの超望遠まで、代表的なズームレンジを用途別に整理することもできます。

100-400mmは、中望遠に近い100mmから本格的な超望遠となる400mmまでを一本でカバーできる望遠ズームレンズです。野鳥、スポーツ、飛行機、鉄道、動物、風景など、撮影者が被写体へ自由に近づけない場面で特に使いやすい焦点距離です。

100mmでは比較的近い被写体や周囲まで含めた構図を作り、200mmでは離れた人物や動物を大きく写し、300mmでは遠距離撮影が本格化します。400mmまで伸ばせば、小さな野鳥や航空機、遠くの山なども画面の主役として切り取れます。

前回紹介した70-200mmレンズの使い道では、人物、舞台、近距離から中距離のスポーツまで幅広く使える望遠ズームを紹介しました。100-400mmはそこからさらに望遠側へ重点を移したズームレンジです。

100-400mmを選ぶときに重要なのは、単純に「400mmまで使えるから遠くを大きく撮れる」と考えることではありません。100mm、200mm、300mm、400mmでは必要な撮影距離、被写体の大きさ、背景の入り方、手ブレへの対策まで大きく変わります。

この記事では100-400mmというズームレンジそのものに注目し、焦点距離ごとの使い方、野鳥、スポーツ、飛行機、鉄道、風景での活用方法、70-200mmとの違い、フルサイズとAPS-Cでの画角差まで詳しく解説します。

100-400mmは中望遠から超望遠まで一本でつなげられる

• 100mmでは比較的近い被写体にも対応できる
• 200mmから300mmでは本格的な望遠撮影ができる
• 400mmでは遠距離の小さな被写体を大きく切り取れる

100mmは望遠ズームとして周囲を残しやすい焦点距離

100-400mmの広角端となる100mmは、望遠レンズとしては比較的広い範囲を写せる焦点距離です。

野鳥や飛行機を狙う場合でも、最初から400mmだけを使う必要はありません。被写体が近い場合や、被写体だけでなく周囲の環境まで画面へ入れたい場合には100mm側が役立ちます。

例えば動物園では、遠くの動物を400mmで大きく撮ることもできますが、近くまで来た動物を400mmで狙うと全身が入りません。100mm側へ戻せば、動物と周囲の環境を一緒に写せます。

スポーツでも同様です。遠くにいる選手を400mmで追い、こちらへ近づいてきたら300mm、200mm、100mmへズームを戻すことで、撮影位置を変えずに構図を調整できます。

望遠撮影では「どこまで大きくできるか」だけでなく、「近づいてきた被写体にどこまで対応できるか」も重要です。100mmまで戻せることが100-400mmの使いやすさにつながっています。

200mmは人物・スポーツ・風景にも使いやすい

200mmは100-400mmの中間より少し広角側にあり、用途の広い焦点距離です。

遠くの人物、ステージ上の出演者、スポーツ選手、動物などを大きく写しながら、400mmほど狭い画角にならないため被写体を追いやすくなります。

風景では山や建物の一部分を切り取り、遠くの背景を重ねた構図にも使えます。被写体そのものだけを画面いっぱいにするのではなく、周囲の景色を少し残しながら望遠らしい写真を作れる焦点距離です。

100-400mmを使っていて「400mmでは狭すぎる」と感じたときに200mm前後まで戻すと、構図が一気に安定することがあります。特に動いている被写体では、画角が狭すぎるとファインダー内へ被写体を捉え続けること自体が難しくなります。

200mmそのものの撮影用途については、200mmレンズの使い道でも詳しく紹介しています。

300mmから400mmで超望遠らしい撮影が本格化する

300mmを超えると、100-400mmは本格的な超望遠ズームとしての性格が強くなります。

遠くの野鳥、航空機、競技場の選手、鉄道、山頂などを大きく写せるようになり、肉眼では景色の一部分にしか見えない被写体を写真の主役として扱えます。

400mmでは画角がかなり狭くなるため、背景から不要なものを外しやすくなります。野鳥の後ろにある枝や建物、スポーツ選手の周囲にいる別の選手などを画面外へ外し、一つの被写体へ視線を集中させられます。

一方で、画角が狭くなるほど被写体をファインダー内へ捉える難易度も上がります。動く被写体では最初から400mmで探すのではなく、100mmや200mmで被写体を捉えてから400mmへ伸ばす方法も有効です。

400mmで何が撮れるのかは、400mmレンズの使い道でも詳しく解説しています。

100-400mmは野鳥撮影で使いやすい望遠ズーム

• 近い野鳥から遠い野鳥まで焦点距離を変えて対応できる
• 400mm側では小さな鳥を画面の中で大きく写せる
• 飛翔する鳥ではズームを戻して被写体を捉えやすくできる

止まっている野鳥は400mmを積極的に使える

野鳥撮影では、100-400mmの望遠端となる400mmを使う場面が多くなります。

小鳥は体そのものが小さいため、数メートル離れただけでも画面の中では小さく写ります。400mmを使えば、肉眼では小さく見える鳥でも羽毛や顔の模様まで分かる大きさで撮影しやすくなります。

枝に止まった野鳥を撮影するときは、被写体を大きく写すだけでなく背景まで確認します。少し撮影位置を左右へ移動するだけで、鳥の後ろにある枝や明るい空の入り方が変わります。

望遠レンズでは写る範囲が狭いため、小さな移動でも背景を大きく変えられます。鳥の後ろへ遠くの木々を配置できれば、背景を整理した写真を作りやすくなります。

400mmは焦点距離だけで被写体を大きくするための数字ではなく、離れた場所から背景を選びながら野鳥を撮るためにも役立ちます。

飛んでいる鳥は少しズームを戻すと追いやすくなる

飛翔する鳥を撮影するとき、400mmでは画角が狭いため、いったん鳥を見失うと再びファインダー内へ入れるのが難しくなります。

この場合は300mmや200mmまでズームを戻し、鳥を画面の中へ捉えてから必要に応じて焦点距離を伸ばします。

鳥がこちらへ向かって飛んでくる場合は、距離が短くなるほど急速に画面の中で大きくなります。400mmのままでは翼が画面から切れることもあるため、ズームを戻しながら撮影します。

100-400mmが野鳥撮影で使いやすい理由の一つが、この焦点距離変更です。400mm単焦点では撮影者自身が移動する必要がありますが、ズームならその場から構図を変更できます。

動く被写体ではシャッタースピードも重要です。被写体の動きを止める考え方は、Canonカメラのシャッタースピード設定でも紹介しています。

野鳥を大きく写したい場合は撮影距離も重要になる

400mmを使っても、被写体までの距離が非常に遠ければ野鳥は小さくしか写りません。

焦点距離を伸ばすことと同時に、撮影できる範囲で被写体との距離を縮めることが重要です。

同じ400mmでも10m先の鳥と30m先の鳥では画面内の大きさが大幅に変わります。野鳥を探す場所、撮影位置、鳥がよく止まる枝などを把握することで、同じレンズでも撮影結果が変わります。

撮影距離が近くなると、背景との位置関係も変化します。鳥と背景の距離が大きければ、背景を柔らかくぼかして鳥を目立たせやすくなります。

焦点距離だけで考えず、被写体までの距離と背景までの距離を組み合わせることが望遠撮影では重要です。

100-400mmはスポーツ撮影で距離変化へ対応しやすい

• 遠くの選手は300mmから400mmで大きく狙える
• 選手が近づいたら100mmから200mmへ戻せる
• 広い競技場でも撮影位置を変えずに構図を調整できる

広い競技場では300mmから400mmが活躍する

サッカー、野球、陸上競技などでは、選手が撮影者から数十メートル離れることがあります。

70-200mmでは選手が画面の中で小さくなる距離でも、300mmや400mmまで伸ばせる100-400mmなら一人の選手を大きく写せます。

特に競技場では撮影場所を自由に変更できないことが多く、レンズ側で焦点距離を変えられることが重要です。

ゴール付近の選手を400mmで撮影し、その選手がこちらへ走ってくれば300mm、200mmへ戻します。さらに近づけば100mmまで戻すことで、全身を画面へ残せます。

一本のレンズでこの距離変化に対応できることが、100-400mmの大きな強みです。

被写体を大きくしすぎないことも重要になる

スポーツ撮影では、選手を画面いっぱいに写せばよいとは限りません。

走っている人物は腕や脚が大きく動きます。400mmで顔や上半身を大きく入れすぎると、次の瞬間に手足が画面外へ出ることがあります。

被写体の進行方向へ少し余白を残し、動く範囲を予想して構図を作る必要があります。

特にズームレンズでは、被写体を見つけた瞬間に400mmまで伸ばすのではなく、少し広めの画角で追いながら撮影する方法があります。必要になった時点で焦点距離を伸ばせば、決定的な瞬間に被写体を見失う可能性を減らせます。

焦点距離は被写体を大きく写すためだけでなく、動きを追いやすくするためにも調整します。

70-200mmと100-400mmは競技との距離で選ぶ

スポーツ用望遠ズームとして70-200mmと100-400mmで迷う場合は、撮影者から選手までの距離を基準に考えられます。

体育館、舞台、小規模な競技場など、比較的近い距離から撮影する場合は70-200mmが使いやすくなります。70mmまで戻せるため、近づいてきた人物にも対応しやすいためです。

サッカー場、野球場、大きな陸上競技場など、選手が遠くにいる時間が長い場合は100-400mmの望遠域が役立ちます。

200mmで常に足りずトリミングする場合は100-400mm、200mmより短い焦点距離を頻繁に使う場合は70-200mmという判断もできます。

両者の違いは、70-200mmレンズの使い道と比較すると分かりやすくなります。

100-400mmは飛行機や鉄道を撮るときにも使いやすい

• 遠くの航空機を400mmで大きく写せる
• 近づく被写体へズームを戻しながら対応できる
• 乗り物と周囲の風景を焦点距離によって使い分けられる

飛行機は距離に合わせて100mmから400mmを使える

飛行機撮影では、同じ航空機でも離陸前、離陸直後、上空、着陸時で撮影距離が大きく変化します。

遠くにいる航空機は400mmで大きく写し、こちらへ近づいてきたら300mm、200mmへ戻します。空港周辺では航空機が非常に近くを通過する場所もあり、100mmまで戻せることが役立ちます。

400mm固定で撮影していると、航空機が近づいた瞬間に機体全体が画面へ入りきらないことがあります。100-400mmならズームリングを回すだけで機体全体から機首やコックピットのアップまで構図を変えられます。

飛行機の大きさと撮影距離が常に変化する被写体だからこそ、広いズームレンジが使いやすくなります。

鉄道では車両だけでなく周囲の風景も選べる

鉄道撮影でも100-400mmは使いやすい焦点域です。

400mmでは遠くから接近する列車を大きく写し、300mmや200mmでは車両全体、100mm側では周囲の駅や風景まで含められます。

遠くのカーブから現れる列車を望遠で切り取る場合には300mmや400mmが使いやすく、山や田園風景の中を走る列車を撮影する場合には100mmから200mm程度まで戻すことで背景との関係を見せられます。

撮影場所をほとんど変えず、ズームだけで列車の大きさと背景の範囲を変更できることが100-400mmの特徴です。

同じ場所でも複数の焦点距離で撮影しておけば、列車そのものを主役にした写真と、風景の中に列車を配置した写真の両方を残せます。

流し撮りでは焦点距離とシャッタースピードを組み合わせる

飛行機や鉄道では、被写体の動きを完全に止める撮影だけでなく、背景を流して速度感を表現する方法もあります。

流し撮りではシャッタースピードを遅くし、被写体の動きに合わせてカメラを振ります。

望遠になるほどわずかなカメラの動きも画面内では大きく見えるため、400mmでの流し撮りは難易度が高くなります。最初は100mmや200mm程度から試し、被写体を追う動きに慣れてから望遠側へ伸ばす方法があります。

被写体の速度、距離、焦点距離によって適切なシャッタースピードは変化します。一つの数値に固定せず、連続して撮影しながら背景の流れ方を調整すると結果を確認しやすくなります。

シャッタースピードの基本は、Canonカメラのシャッタースピード設定も参考になります。

100-400mmは風景撮影でも強い望遠ズームになる

• 100mmでは景色の一部分を整理して切り取れる
• 200mmから300mmでは遠くの山や建物を大きくできる
• 400mmでは遠景を重ねた望遠らしい構図を作れる

100mmでは広角とは違う風景の見つけ方ができる

風景撮影では広角レンズを使う機会が多くなりますが、100-400mmも風景撮影に使えるレンズです。

広角レンズでは目の前の景色全体を写しやすい一方、100mmでは景色の中から必要な部分だけを選べます。

山全体ではなく一つの山頂、街全体ではなく特徴的な建物、海全体ではなく遠くの船というように、風景の中から主役を探して切り取ります。

広い景色を前にして構図が決まらないとき、望遠レンズで一部分だけを見ていくと、広角では気づかなかった形や光を見つけられることがあります。

焦点距離によって写る範囲が変化する仕組みは、画角の違いが変える写真の世界でも紹介しています。

200mmから300mmでは山や建物を画面の主役にできる

200mmから300mmでは遠くの風景を大きく切り取れるため、山、建物、木々、雲など一つの要素を主役として配置しやすくなります。

朝夕には山の一部分だけへ光が当たることがあります。広角では小さな明暗差にしか見えなくても、300mmでその部分だけを切り取れば、光と影そのものを写真のテーマにできます。

街中でも遠くの建物同士が重なる場所を探し、望遠で切り取ることで密度の高い構図を作れます。

100-400mmはズームできるため、撮影場所から見える範囲を100mmで探し、気になる部分を見つけたら200mm、300mmへ伸ばして構図を詰められます。

望遠ズームを双眼鏡のように使って景色を探すことも、風景撮影での使い方の一つです。

400mmでは離れた背景同士を大きく重ねられる

400mmで風景を撮影すると、遠くにある山並み、建物、木々などが画面の中で大きく見えます。

複数の山が前後に並んでいる場所では、400mmで狭い範囲を切り取ることで山が幾重にも重なった構図を作れます。

ここで重要なのは、焦点距離そのものが遠近感を変えているわけではないことです。遠近感は撮影位置によって決まり、長い焦点距離ではその狭い範囲だけを大きく切り取っています。

同じ被写体の大きさになるように広角では近づき、望遠では離れて撮影すると、撮影位置が変わることで背景との見え方も変わります。

この関係は、被写体との距離で写真がどう変わるかでも詳しく解説しています。

100-400mmではシャッタースピードと手ブレ対策が重要になる

• 焦点距離が長くなるほど手ブレが目立ちやすくなる
• 動体では手ブレ補正だけで被写体ブレを止められない
• ISO感度を上げてシャッタースピードを確保する場面もある

400mmでは小さなカメラの揺れも写真へ現れやすい

望遠レンズでは、焦点距離が長くなるほどわずかなカメラの動きが画面内で大きく見えます。

100mmでは問題にならなかった揺れでも、400mmでは被写体がファインダー内で大きく動いて見えることがあります。

手持ち撮影ではカメラを顔へしっかり当て、左手でレンズを下から支えます。脇を軽く締め、シャッターを押す瞬間だけ力を入れるのではなく、構えている間の姿勢を安定させます。

レンズに手ブレ補正がある場合は積極的に利用できます。静止した被写体では特に効果があります。

一脚や三脚を使用できる撮影場所なら、長時間の野鳥待ちや風景撮影で機材の重量を支える意味でも役立ちます。

動いている被写体はシャッタースピードで止める

手ブレ補正が搭載された100-400mmでも、走る選手、飛ぶ鳥、飛行機など被写体そのものの動きを止めることはできません。

動体撮影では被写体の速度に合わせて十分なシャッタースピードを確保する必要があります。

鳥が枝に止まっているときと、翼を羽ばたかせて飛んでいるときでは必要なシャッタースピードが変わります。スポーツでも立っている選手と全力で走っている選手では違います。

100-400mmを使う場面では、望遠による手ブレと被写体の動きの両方を考える必要があります。

シャッタースピードを上げると光を取り込める時間が短くなるため、ISO感度や絞りとの組み合わせも重要になります。

暗い場所ではISO感度を上げる判断も必要になる

100-400mmの望遠ズームは、焦点距離の長さを重視して設計されたレンズが多く、F値がそれほど明るくない場合があります。

夕方の野鳥や曇天のスポーツでは、シャッタースピードを維持するとISO感度が上がります。

ノイズを避けるためにISO感度を低くしすぎると、シャッタースピードが遅くなって被写体ブレが発生する場合があります。

動体撮影では、多少ISO感度が上がっても被写体を止められるシャッタースピードを確保した方が写真として残しやすくなります。

現在のカメラでは高ISO感度でも撮影できるため、撮影後の拡大表示だけで判断せず、最終的に使用する写真サイズで画質を見ることも重要です。

ISO感度については、高感度撮影とISO感度の使い方でも詳しく紹介しています。

フルサイズとCanon APS-Cでは100-400mmの用途が変わる

• フルサイズでは100mmから400mmの画角をそのまま使える
• Canon APS-Cでは約160mmから640mm相当の画角になる
• APS-Cでは野鳥や遠距離スポーツへの適性がさらに高くなる

フルサイズでは100mm側の使いやすさも残る

フルサイズカメラで100-400mmを使用すると、100mmから400mmまで表記どおりの画角になります。

100mm側では比較的広い範囲を写せるため、近づいてきた選手、動物、航空機にも対応できます。

400mm側まで伸ばせば野鳥、飛行機、遠距離スポーツを本格的に撮影できます。

100mmから400mmまで4倍のズームレンジがあるため、一つの撮影場所から被写体との距離変化へ対応しやすいことが特徴です。

風景撮影でも100mmから構図を探し、必要に応じて400mmまで伸ばせるため、遠景の一部分を細かく探せます。

Canon APS-Cでは約160mmから640mm相当の画角になる

CanonのAPS-Cカメラで100-400mmを使用すると、35mm判換算で約160mmから640mm相当の画角になります。

広角端の100mmでも約160mm相当になるため、フルサイズで使う場合と比べてかなり狭い画角から始まります。

望遠端では約640mm相当となり、野鳥、飛行機、月、遠距離スポーツなどで被写体を大きく写しやすくなります。

例えばフルサイズ400mmで小さく感じる野鳥でも、APS-Cでは同じ撮影位置から画面内で大きく見えるため、遠距離撮影では有利です。

一方、被写体が近づいた場合には160mm相当までしか戻せません。近距離の人物や大きな動物では画面へ収まりきらない場合があります。

APS-Cでは100-400mmが超望遠専用に近いレンズになる

Canon APS-Cで100-400mmを使うと、約160-640mm相当となるため、フルサイズよりも用途が遠距離撮影へ寄ります。

野鳥や飛行機を撮る場合には大きな利点ですが、旅行やイベントで幅広い被写体を一本で撮るレンズとしては画角が狭くなります。

そのためAPS-Cでは、標準ズームと100-400mmの2本を組み合わせる方法があります。

近距離や風景は標準ズーム、遠くの被写体は100-400mmと役割を分ければ、100-400mmの望遠性能を生かしやすくなります。

焦点距離がどの程度必要かは、撮りたい被写体と撮影距離から決めることが重要です。

100-400mmと70-200mmは望遠端だけで選ばない

• 70-200mmは人物や近距離から中距離で使いやすい
• 100-400mmは遠距離撮影へ重点を置いている
• 自分が200mmを超えて撮りたい頻度で選びやすい

70-200mmは近い被写体へ対応しやすい

70-200mmの広角端は70mmなので、人物、舞台、イベントなど比較的近い被写体にも対応できます。

100-400mmは100mmから始まるため、同じ場所では70-200mmより画角が狭くなります。

室内、人物、近距離のスポーツなどでは70mmまで戻せる70-200mmが使いやすい場面があります。

さらに70-200mmにはF2.8クラスの明るいレンズもあり、暗い舞台や室内スポーツでは明るさを重視した選択ができます。

人物撮影まで含めて一本の望遠ズームを使う場合は、70-200mmレンズの使い道も確認すると違いが分かりやすくなります。

100-400mmは200mmを超える焦点距離が必要な撮影に強い

100-400mmを選ぶ最大の理由は、200mmから先をズームできることです。

野鳥、飛行機、遠距離スポーツでは、200mmでは被写体が小さく、撮影後に大きくトリミングすることがあります。

そのような場面で300mmや400mmまで伸ばせれば、撮影時点で被写体を画面の中へ大きく配置できます。

撮影後のトリミング量を減らせるため、被写体部分に多くの画素を使える点も利点です。

過去の写真を確認して、70-200mmの200mm端を頻繁に使用している場合や、200mmの写真をさらにトリミングしている場合は、100-400mmを使う意味が大きくなります。

200mmを境にどちら側を多く使うかで決められる

70-200mmと100-400mmの焦点距離は100mmから200mmの範囲で重なっています。

そのため、どちらを選ぶかは「200mmより短い焦点距離を使いたいか」「200mmを超える焦点距離を使いたいか」で考えられます。

人物、舞台、イベント、近距離のスポーツを多く撮るなら70-200mm側の70mmから100mmが役立ちます。

野鳥、飛行機、鉄道、広い競技場を多く撮るなら100-400mm側の300mmから400mmが役立ちます。

望遠端の数字だけを比較するのではなく、自分が撮影する距離の中でどの焦点距離を頻繁に使うかを見ると選びやすくなります。

100-400mmを使うと望遠撮影の範囲を大きく広げられる

100-400mmは、100mmから400mmまでを一本でカバーできる望遠ズームです。

100mmでは比較的近い被写体と周囲を写し、200mmでは人物、スポーツ、風景など幅広い被写体へ対応できます。

300mmを超えると超望遠らしい撮影が本格化し、400mmでは野鳥、飛行機、鉄道、遠距離スポーツ、山など、離れた被写体を画面の中へ大きく配置できます。

野鳥撮影では400mmで止まっている鳥を大きく写し、飛翔する鳥では300mmや200mmへ戻して追いやすくできます。

スポーツでは競技場の反対側にいる選手を400mmで狙い、近づいてきたら100mmから200mmへ戻せます。

飛行機や鉄道でも、遠くから接近してくる被写体へズームリングだけで対応できることが大きな利点です。

風景では100mmで景色の中から主役を探し、200mm、300mm、400mmへ伸ばして山、建物、木々、光などを切り取れます。

Canon APS-Cでは約160-640mm相当の画角となるため、100-400mmはさらに超望遠撮影へ特化したレンズになります。野鳥や航空機など、被写体へ近づけない撮影では特に使いやすい組み合わせです。

70-200mmとの違いは、どちらが優れた望遠ズームかということではなく、撮影する距離です。

人物や比較的近い被写体まで使うなら70-200mm、200mmを超える遠距離撮影を多く行うなら100-400mmという役割分担ができます。

100-400mmを使うときは、常に400mmへ固定する必要はありません。

100mmで被写体を探し、200mmで追い、300mmで構図を整え、必要な瞬間に400mmまで伸ばす。この焦点距離の使い分けこそが、100-400mmというズームレンズを生かす方法です。

前回の70-200mmレンズの使い道と合わせて考えると、70mmから400mmまでの望遠域で、それぞれの焦点距離がどのような撮影に向いているのかが分かりやすくなります。

70-200mmは、中望遠の70mmから本格的な望遠となる200mmまでを一本でカバーできる代表的な望遠ズームレンズです。人物、スポーツ、舞台、イベント、動物、風景など、撮影者が被写体との距離を自由に変えにくい場面で特に使いやすいズームレンジです。

70mmでは人物と周囲を適度に入れ、100mm前後では背景を整理し、135mmでは中望遠らしい切り取りと背景表現を使い、200mmでは遠くの被写体を大きく写せます。

昨日紹介した24-70mmレンズの使い道が広角から中望遠までを担当する標準ズームなら、70-200mmはその70mmから先を受け持つ望遠ズームです。2本を組み合わせれば、24mmから200mmまでの主要な焦点距離を連続して使えます。

70-200mmを使うときに重要なのは、望遠端の200mmだけを使うことではありません。70mm、85mm、100mm、135mm、200mmでは、必要な撮影距離も背景の入り方も大きく変わります。

この記事では70-200mmというズームレンジそのものに注目し、人物、スポーツ、舞台、風景での使い道、F2.8とF4、フルサイズとAPS-C、100-400mmや単焦点レンズとの違いまで詳しく解説します。

70-200mmは中望遠から望遠まで一本で使える

• 70mmでは人物と周囲を適度に組み合わせられる
• 100mmから135mmでは背景を整理した構図を作りやすい
• 200mmでは離れた被写体を大きく切り取れる

70mmは標準ズームから望遠ズームへつながる焦点距離

70-200mmの広角端となる70mmは、望遠ズームの中では写る範囲が広く、人物、イベント、風景などで使いやすい焦点距離です。

人物撮影では、顔や上半身だけに限定せず、少し後方へ下がれば全身と周囲の景色を組み合わせられます。公園や街中では人物の後ろに木々や建物を残しながら、35mmや50mmと比べて背景を整理した構図を作れます。

スポーツやイベントでは、被写体が撮影者へ近づいてきた場合にも70mmまで戻せます。200mmで選手を追っている途中に被写体が近づいた場合、ズームリングを70mm側へ戻すことで全身や周囲まで画面へ入れられます。

70mmは24-70mmレンズの望遠端でもあります。24-70mmと70-200mmを使う場合、70mmを境に標準ズームと望遠ズームの役割を切り替えて考えると、それぞれの特徴を理解しやすくなります。

100mmから135mmは人物と背景を組み立てやすい

70mmから少しズームして100mm前後になると、画面へ入る範囲が狭くなり、人物や一つの被写体へ視線を集めやすくなります。

人物では顔、上半身、膝上などを撮影しやすくなり、背景にある看板、通行人、車などを画面から外しやすくなります。撮影者が少し前後へ移動しながらズームを調整すると、被写体の大きさを保ったまま背景を選べます。

135mm付近まで伸ばすと中望遠らしい狭い画角が強くなり、遠くの木、建物、光などを背景として大きく配置できます。人物撮影以外でも、舞台、動物、街並み、風景の一部分を切り取る焦点距離として使えます。

85mmから135mm付近の特徴は、中望遠レンズとは？85mm・100mm・135mmの使い方でも詳しく紹介しています。

200mmは遠くの被写体を大きく切り取れる

70-200mmの望遠端となる200mmでは、撮影者から離れた人物、選手、動物、建物、山などを画面の中で大きく写せます。

70mmでは周囲まで入っていた場面でも、200mmまで伸ばすと写る範囲が大幅に狭くなります。スポーツでは一人の選手、舞台では一人の出演者、風景では山頂や建物の一部分だけを切り取る撮影ができます。

人物を同じ大きさで写す場合には、200mmを使うほど撮影者は後方へ下がることになります。その撮影位置の変化によって遠くの背景が相対的に大きく写り、人物と背景が近づいたように見える構図を作れます。

200mm単独の使い道については、200mmレンズの使い道でポートレート、風景、スポーツなどを詳しく解説しています。

70-200mmは人物撮影で焦点距離を細かく使い分けられる

• 70mmから100mmでは全身や周囲を取り入れやすい
• 135mm前後では人物と背景を整理しやすい
• 200mmでは遠くの背景を大きく使った人物写真を作れる

70mmから100mmでは全身から上半身まで対応しやすい

70-200mmを人物撮影で使う場合、最初は70mmから100mm付近を使うと距離感をつかみやすくなります。

70mmでは人物との距離を確保しながら、全身、膝上、上半身まで幅広く撮影できます。公園や街中などでは、人物だけを切り取らず、その場所の雰囲気も少し残した写真を作れます。

85mmから100mm付近へ伸ばすと背景へ入る範囲が狭くなり、人物を主役として見せやすくなります。人物の後ろへ木々、花、街灯などを配置し、背景との距離を十分に取ると、F2.8やF4でも背景を柔らかくできます。

85mm付近の撮影距離や人物の写し方については、85mm単焦点の使い道と比較すると理解しやすくなります。

135mm前後では背景を整理したポートレートを作りやすい

135mm付近は、人物撮影で70-200mmらしさを感じやすい焦点距離です。70mmや85mmと比べて写る範囲が狭くなり、背景から不要な要素を外しやすくなります。

人物の後ろに道路、建物、看板、通行人がある場所でも、撮影位置を左右へ動かしながら135mm付近を使うことで、背景の一部分だけを選んで画面へ入れられます。

全身撮影には広い場所が必要になりますが、上半身や顔を中心としたポートレートでは使いやすい焦点距離です。背景との距離が十分にあれば、F2.8やF4でも人物を背景から分離できます。

135mmで必要になる撮影距離や画角については、135mm単焦点の使い道を見ると、70-200mmの中間域を生かす方法が分かります。

200mmでは遠くの背景を大きく使った人物写真を作れる

200mmで人物を撮影すると、70mmや100mmと比べて撮影者は人物から大きく離れることになります。

人物を同じ大きさで写すために後方へ下がると、人物と遠くの背景との見かけ上の大きさの差が小さくなります。その結果、遠くの山、建物、花、イルミネーションなどを人物の後ろへ大きく配置できます。

ここで重要なのは、焦点距離そのものが遠近感を変えていると考えないことです。遠近感を決める中心的な要素は撮影位置です。長い焦点距離で同じ大きさに人物を写そうとすると撮影位置が遠くなり、その位置から見た遠近感が写真へ反映されます。

焦点距離、撮影位置、背景の大きさの関係は、被写体との距離で写真がどう変わるかで詳しく解説しています。

70-200mmはスポーツ・舞台・イベントで距離変化に対応しやすい

• 70mmでは近づいてきた被写体を画面へ収めやすい
• 100mmから135mmでは中距離の被写体を追いやすい
• 200mmでは離れた選手や出演者を大きく写せる

70mm側へ戻せることが動体撮影で大きな強みになる

スポーツやイベントでは、被写体との距離が常に一定とは限りません。

遠くにいる選手を200mmで撮影していても、その選手がこちらへ走ってくれば急速に画面の中で大きくなります。200mmのままでは頭や手足が切れる場合でも、100mm、70mmへ戻すことで全身を画面へ入れられます。

単焦点レンズでは撮影者自身が移動する必要がありますが、観客席や撮影エリアが決められているスポーツでは自由に動けません。ズームリングだけで構図を調整できることが70-200mmの大きな利点です。

動体撮影では焦点距離と同時にシャッタースピードも重要です。被写体の動きを止める設定については、Canonカメラのシャッタースピードの変え方も参考になります。

100mmから135mmは舞台や屋内イベントでも使いやすい

舞台、発表会、ライブ、式典などでは、撮影者が被写体へ近づくことができません。70-200mmなら客席や決められた撮影位置から出演者を狙えます。

出演者が複数いる場面では70mmから100mm、特定の一人を狙う場合は135mm前後というように、同じ場所から構図を変えられます。

人物が左右へ動く場面では、最初から画面いっぱいにせず、進行方向へ少し余白を残します。被写体が停止した瞬間や表情が変化した瞬間にズームを調整すると、構図の失敗を減らせます。

135mmで感じやすい画角の狭さと必要な撮影距離については、135mm単焦点が使いにくい理由でも具体的に紹介しています。

200mmで足りない場合はさらに長い望遠ズームを考える

70-200mmはスポーツ撮影で使いやすいズームですが、すべての競技を200mmまでで撮れるわけではありません。

広いグラウンドの反対側にいる選手、小さな野鳥、遠くを飛ぶ航空機などは、200mmでは小さくしか写らないことがあります。

被写体と撮影位置の距離が大きい場合には、300mm、400mm、500mmと焦点距離を伸ばす必要があります。70-200mmは近距離から中距離を柔軟に追う撮影に強く、超望遠は遠距離の被写体を大きく切り取る撮影に強いという役割分担ができます。

200mmの次にどの程度の望遠が必要になるかは、400mmレンズの使い道と比較すると分かりやすくなります。

70-200mmは風景撮影で広い景色から主役を選び出せる

• 70mmでは風景のまとまりを残して切り取れる
• 135mm前後では山や建物を主役にしやすい
• 200mmでは遠景を重ねた密度の高い構図を作れる

70mmでは風景全体から一段踏み込んだ構図を作れる

風景撮影では広角レンズを使う機会が多くなりますが、70-200mmも重要な風景用レンズになります。

24mmや35mmでは空、山、地面を広く写せます。70mmまで伸ばすと写る範囲が狭くなり、景色の中から主役を選びやすくなります。

山全体を撮った後に山頂だけを70mmで切り取る、海全体を撮った後に船や岬を狙う、街並み全体から特徴的な建物を選ぶといった撮影ができます。

広角、標準、望遠で写る範囲がどのように変化するかは、画角の違いが変える写真の世界でも詳しく解説しています。

135mm前後では広い景色から形や光を切り取れる

135mm付近までズームすると、風景全体を説明する写真から、景色の中で撮影者が見つけた一部分を見せる写真へ変わります。

山の斜面へ光が差している部分、紅葉した木々だけが集まっている場所、遠くの寺院や塔、海上を進む船など、一つの主役を画面へ大きく配置できます。

朝夕は遠くの山や建物へ光と影が生まれます。広角では小さくしか写らない部分も、135mmなら画面の主要な要素として扱えます。

135mmを風景へ使う具体的な方法は、135mm単焦点レンズで魅せる風景撮影でも紹介しています。

200mmでは遠景を重ねた構図を作りやすい

200mmでは遠くの山、建物、木々などを画面へ大きく配置できます。

撮影場所から遠くに複数の山並みが重なっている場合、200mmで必要な範囲だけを切り取ると、山が何層にも重なった構図を作れます。街中では遠くの道路、標識、人、建物を重ね、密度のある写真にできます。

同じ景色でも、広角で撮ると前景と遠景の距離が分かりやすい写真になり、離れた撮影位置から200mmで切り取ると、遠景同士が近づいて見える写真になります。

こうした距離感の見え方については、圧縮効果の違いを比較するも合わせて見ると、望遠による風景表現を理解しやすくなります。

70-200mm F2.8とF4は明るさと携行性で選ぶ

• F2.8は暗い場所で高速シャッターを確保しやすい
• F2.8は人物撮影で背景をぼかしやすい
• F4は小型軽量を重視する撮影で使いやすい

F2.8はスポーツや舞台でシャッタースピードを確保しやすい

70-200mmにはF2.8通しとF4通しのレンズが代表的な選択肢としてあります。

F2.8はF4より一段明るいため、同じISO感度なら速いシャッタースピードを使えます。屋内スポーツ、舞台、夕方、夜間イベントなど、光量が少ない場所で動く被写体を撮影するときに有利です。

手ブレ補正が搭載されていても、動いている選手や人物そのものの動きは止まりません。被写体ブレを防ぐにはシャッタースピードを確保する必要があるため、F2.8の明るさが撮影結果へ直接影響する場面があります。

暗い環境でシャッタースピードを維持するとISO感度も上がります。ISOとの関係は、高感度撮影とISO感度の使い方も参考になります。

F2.8は人物撮影で背景をぼかしやすい

70-200mm F2.8は、ポートレート撮影でも使いやすい組み合わせです。

100mm、135mm、200mm付近を使い、人物と背景の距離を十分に確保すると、背景を大きくぼかして人物を目立たせられます。

200mm F2.8では背景のごく一部分だけを大きく取り込み、その形を柔らかくぼかせます。木々なら緑色の面、イルミネーションなら光の集まり、建物なら色や線を背景として利用できます。

背景ぼけはF値だけで決まらず、焦点距離、撮影距離、背景までの距離にも影響されます。絞りとボケの関係は、F値とボケ・解像感の関係で詳しく紹介しています。

F4は持ち歩きやすさを重視したい場合に使いやすい

F2.8の明るさを必要としない撮影では、F4の70-200mmも有力な選択肢です。

日中の風景、旅行、街歩き、屋外イベントなど、十分な光量がある場面ではF4でも必要なシャッタースピードを確保できます。

人物撮影でも、200mm側を使い、人物と背景を十分に離せば背景をぼかせます。すべての撮影でF2.8が必要になるわけではありません。

長時間持ち歩く撮影ではレンズの重量や大きさも重要です。レンズ選びで携行性を考える方法は、レンズの携行性で変わる撮影スタイルでも解説しています。

フルサイズとCanon APS-Cでは70-200mmの使い方が変わる

• フルサイズでは70mmから200mm本来の画角を使える
• Canon APS-Cでは約112mmから320mm相当の画角になる
• APS-Cではスポーツや遠距離撮影へ使いやすくなる

フルサイズでは人物からスポーツまで幅広く使える

フルサイズカメラでは、70-200mmを表記どおりの70mmから200mmの画角で使用できます。

70mmから100mmでは人物と周囲、135mm付近ではポートレートや舞台、200mmではスポーツや遠景というように、一つのレンズで撮影距離を細かく調整できます。

24-70mmと組み合わせる場合も分かりやすく、24-70mmで広角から標準域、70-200mmで中望遠から望遠域を担当できます。

RFレンズとEFレンズのどちらで70-200mmを選ぶか考える場合は、RFマウントとEFマウントの違いも参考になります。

Canon APS-Cでは約112mmから320mm相当の画角になる

CanonのAPS-Cカメラでは、70-200mmを装着すると35mm判換算で約112mmから320mm相当の画角になります。

広角端の70mmでも約112mm相当となるため、フルサイズで使う70mmのように全身や周囲を広く入れる撮影には距離が必要です。

一方、望遠端では約320mm相当の画角になります。スポーツ、舞台、動物、鉄道など、遠くの被写体を大きく写す用途では大きな利点になります。

APS-Cで中望遠域がどの程度狭く感じるのかは、85mm単焦点が使いにくい理由と合わせて考えると、必要な撮影距離を想像しやすくなります。

APS-Cでは望遠ズームとしての性格がさらに強くなる

APS-Cで70-200mmを使う場合、フルサイズのような「人物から望遠まで広く対応するズーム」から、スポーツや遠距離撮影を中心とするレンズへ性格が変化します。

112mm相当から始まるため、室内や狭い場所では被写体全体を画面へ入れにくくなります。反対に屋外スポーツでは、フルサイズ200mmでは少し小さかった被写体を約320mm相当の画角で狙えます。

被写体へ自由に近づけない撮影ではAPS-Cとの組み合わせを積極的に利用できます。フルサイズとAPS-Cの両方を持っている場合、同じ70-200mmを状況によって使い分ける方法もあります。

望遠域をさらに伸ばした場合の違いは、400mmレンズの使い道と比較すると整理しやすくなります。

70-200mmと100-400mmは撮影距離で使い分ける

• 70-200mmは近距離から中距離の変化に対応しやすい
• 100-400mmは遠距離の被写体を大きく写しやすい
• 200mmを超える焦点距離を使う頻度で選べる

70-200mmは人物や近距離のスポーツに強い

70-200mmと100-400mmはどちらも望遠ズームですが、使いやすい撮影距離が異なります。

70-200mmは70mmまで戻せるため、人物、舞台、イベント、比較的近いスポーツなどで被写体が近づいても対応しやすくなります。

人物では70mmから200mmまで細かく構図を変え、スポーツでは選手が遠いときは200mm、近づいたら100mmや70mmへ戻せます。

70-200mmを人物撮影へ使う具体例は、RF70-200mm F2.8 L IS USMで描くポートレート撮影にも詳しく掲載しています。

100-400mmは200mmでは届かない被写体に強い

野鳥、航空機、広い競技場、遠くの鉄道などでは、200mmでは焦点距離が足りない場面があります。

100-400mmなら200mmを超えて300mm、400mmまで伸ばせるため、撮影場所を変えずに遠くの被写体を大きくできます。

一方、被写体が近づいた場合は100mmより短くできません。人物の全身、近距離のスポーツ、狭い場所では70mmまで戻せる70-200mmの方が構図を作りやすい場面があります。

400mmまで必要になる被写体と撮影方法については、400mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

過去の写真で200mmを使う頻度を確認すると選びやすい

70-200mmと100-400mmで迷った場合は、過去に撮影した写真の焦点距離を確認する方法があります。

人物やイベントが中心で、撮影画像の多くが70mmから200mmに収まっているなら70-200mmを使いやすい可能性があります。

反対に200mmで撮影した写真を頻繁にトリミングしている場合や、常に200mm端へ張り付いている場合は、300mmや400mmが必要な可能性があります。

ズームレンズ全体の焦点距離選びについては、RFズームレンズで撮影の幅が変わるも参考になります。

70-200mmと単焦点レンズは機動力と明るさで使い分ける

• 70-200mmは一本で複数の中望遠・望遠画角を使える
• 単焦点は一つの焦点距離へ集中できる
• 70-200mmで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

70-200mm一本に85mm・100mm・135mm・200mmが含まれる

70-200mmの大きな特徴は、一本のレンズの中に多くの代表的な中望遠・望遠焦点距離が含まれていることです。

85mm付近で人物を撮り、100mmで背景を整理し、135mmで中望遠らしい構図を作り、200mmで遠くの被写体を狙えます。

撮影対象との距離が変化するイベントやスポーツでは、焦点距離を固定せず瞬時に変更できることが重要です。レンズ交換をせずにズームリングだけで対応できます。

中望遠ズーム全体の特徴は、EF中望遠ズームで描く立体感と奥行きでも詳しく紹介しています。

単焦点は一つの画角と明るさを生かした撮影に向く

85mm、135mm、200mmには単焦点レンズという選択肢もあります。

単焦点はズームできないため、構図を変えるには撮影者自身が移動する必要があります。その一方でF1.2、F1.4、F1.8、F2などの明るいレンズを選べる焦点距離があります。

暗い場所で高速シャッターを使いたい場合や、浅い被写界深度を積極的に利用した人物撮影では、明るい単焦点レンズに利点があります。

135mm単焦点で人物から風景まで撮る方法は、135mm単焦点の使い道で詳しく解説しています。

70-200mmで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

単焦点レンズを購入する前に、70-200mmを使って自分がどの焦点距離を多く使うのか確認する方法があります。

人物撮影で85mm前後へ集中するなら85mm単焦点、135mm付近を多用するなら135mm単焦点、スポーツや風景で200mm端を頻繁に使うなら200mm単焦点が候補になります。

撮影画像の焦点距離を確認すると、自分が撮影中に無意識に選んでいる画角が分かります。焦点距離が一定の範囲へ集中しているなら、単焦点へ移行したときにも使いやすくなります。

200mmを固定焦点距離として使う場合の用途は、200mmレンズの使い道と比較すると判断しやすくなります。

70-200mmは焦点距離を意識すると一本で撮れる写真が大きく増える

70-200mmは、中望遠から望遠までを一本でつなぐ代表的な望遠ズームです。

70mmでは人物と周囲を適度に組み合わせ、100mm前後では主役を大きくし、135mmでは背景を整理した中望遠らしい写真を作り、200mmでは遠くの被写体を大きく切り取れます。

人物撮影では70mmから200mmまでの画角変化を利用して、全身、上半身、顔、背景を大きく取り込んだポートレートまで一つのレンズで対応できます。

スポーツや舞台では、被写体が遠いときに200mm、近づいたときに135mm、100mm、70mmへ戻せることが大きな利点です。撮影者が自由に移動できない場所ほど、ズームの意味が大きくなります。

風景では広い景色をそのまま写すのではなく、山頂、建物、木々、光の当たった場所などを選んで画面へ配置できます。200mm側では、離れた撮影位置から遠景を重ねた密度の高い構図も作れます。

F2.8とF4では明るさ、重量、大きさが変わります。暗所や動体、背景ぼけを重視する場合はF2.8の利点が大きく、日中の風景や持ち歩きを重視する場合はF4も使いやすい選択肢になります。

Canon APS-Cでは70-200mmが約112-320mm相当の画角となり、フルサイズで使う場合より望遠側へ大きく変化します。人物よりスポーツ、舞台、動物など遠距離撮影への適性が高くなります。

200mmで十分な被写体には70-200mm、200mmを超える焦点距離を頻繁に必要とする被写体には100-400mmなどの望遠ズームを検討できます。

そして70-200mmを使ううえで重要なのは、200mmへ伸ばしたまま使い続けないことです。

70mm、85mm、100mm、135mm、200mm。それぞれの焦点距離でファインダーを見ながら撮影位置を変えると、同じ被写体でも背景の範囲、被写体との距離、写真の密度が変わります。

昨日の24-70mmレンズの使い道と合わせて考えると、24mmから200mmまでを「広角・標準・望遠」という大まかな分類だけで見るのではなく、それぞれの焦点距離を写真表現として使い分けられるようになります。

24-70mmは、広角24mmから中望遠に近い70mmまでを一本でカバーできる代表的な標準ズームレンズです。風景、街歩き、旅行、人物、料理、室内、イベントなど、撮影対象が次々に変わる場面でもレンズ交換をせずに対応できます。

24mmでは広い風景や建築物を画面へ収め、35mmでは周囲を残したスナップ、50mmでは主役を自然に切り取り、70mmでは人物や遠景の一部分を大きく写せます。

単焦点レンズのように一つの焦点距離へ固定されないため、撮影場所を大きく変えられない場面でも構図を調整できます。一方で、焦点距離を何となく変えるだけでは24-70mmの特徴を十分に生かせません。

24mm、35mm、50mm、70mmで写真がどう変わるのかを理解すると、ズームリングを回す意味が明確になります。

この記事では24-70mmというズームレンジそのものに注目し、風景、スナップ、人物、旅行での使い道、F2.8とF4、フルサイズとAPS-C、24-105mmとの違いまで詳しく解説します。

ヤマガラライブ !

窓辺にやって来るヤマガラの様子をライブ配信しています。ヤマガラは毎日やって来ますが、来る時間は不定期です。ライブでは、食事や水浴びなど、窓辺で過ごすヤマガラの様子をそのまま配信しています。ヤマガラが来た場面は、通常動画やショートにも切り出し...

www.youtube.com

(https://www.youtube.com/@yamagaralive)

24-70mmレンズは一本で広角から中望遠まで使える

• 24mmでは風景や建築物を広く写せる
• 35mmから50mmでは日常撮影に使いやすい画角になる
• 70mmでは人物や遠景を大きく切り取れる

24mmは風景や建築物を広く写したい場面で使いやすい

24-70mmの広角端となる24mmは、風景、建築、室内、旅行先の街並みなど、広い範囲を一枚へ収めたい場面で使いやすい焦点距離です。

山や海を撮る場合には、空から手前の景色まで広く入れられます。大きな建物を撮影する場合も、十分に後ろへ下がれない場所で全体を画面へ収めやすくなります。

24mmの特徴を生かすなら、単純に広く写すだけで終わらせず、画面の手前へ被写体を配置します。手前に花や岩を大きく置き、その奥へ山や空を入れると、広角らしい奥行きが生まれます。

旅行では駅舎、寺院、ホテル、街並みなど、その場所全体を記録する用途にも向いています。

人物を24mmで撮る場合は、人物そのものを大きく写すより、背景を含めた環境ポートレートとして使うと画角を生かせます。

24mmという焦点距離そのものの特徴は、24mm単焦点レンズの使い道でも詳しく解説しています。

35mmから50mmはスナップや日常撮影で使いやすい

24-70mmの中間にあたる35mmから50mmは、街歩き、料理、家族、ペット、旅行、商品撮影など幅広い場面で使いやすい範囲です。

35mmでは主役と周囲を一緒に写しやすくなります。

街中の人物と建物、カフェの料理と店内、旅行先の同行者と背景など、被写体がどのような場所にいるのかまで一枚に残せます。

50mmまで伸ばすと画面へ入る範囲が狭くなり、被写体そのものへ視線を集めやすくなります。

料理一皿、花、小物、人物の上半身など、一つの主役を明確にしたい場合に使いやすい焦点距離です。

24-70mmでは広角端と望遠端ばかり使ってしまうことがあります。35mmや50mmへ意識的に固定して撮ると、中間域の使いやすさが分かります。

35mmの特徴は35mm単焦点レンズの使い道、50mmについては50mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

70mmでは人物や風景の一部分を大きく切り取れる

24-70mmの望遠端となる70mmでは、24mmや35mmと比べて画面へ入る範囲が狭くなります。

人物、花、料理、建物の一部分、山頂、遠くの看板など、一つの被写体を画面の中で大きく見せたいときに便利です。

人物撮影では少し距離を取りながら上半身や顔を狙えます。

背景へ入る範囲も狭くなるため、人物の後ろにある看板や車、通行人などを画面から外しやすくなります。

風景でも70mmは重要です。

24mmで山全体を撮った後、70mmへ伸ばして光の当たった山頂だけを切り取るなど、一つの場所から異なる写真を作れます。

さらに望遠側の画角を使う写真については、85mm単焦点レンズの使い道と比較すると、70mmから中望遠へ進んだときの違いを理解しやすくなります。

24-70mmは風景撮影で広角と切り取りを一本で使える

• 24mmでは風景全体を広く見せられる
• 50mm前後では主役を絞った構図を作れる
• 70mmでは遠景の一部分を写真として切り取れる

広い風景は24mmで前景から遠景まで構成する

風景撮影で24-70mmを使う場合、最初に使いやすいのが24mmです。

山、湖、海、空、建築物などを一枚へ広く収められます。

24mmで写真をまとめる場合は、遠くの景色だけを見るのではなく、手前に何を置くかも重要です。

手前の花、岩、道、柵などを利用すると、画面の奥へ視線が進む構図を作れます。

広角では近い物が大きく見えるため、被写体へ少し近づくだけでも写真の印象が大きく変わります。

画角を理解して構図を作る方法は、画角の違いで写真表現がどう変わるかでも詳しく紹介しています。

50mm付近までズームすると景色の主役を選びやすい

風景だから広角を使うという考えだけでは、24-70mmの半分しか使っていません。

24mmで全体を確認したら、35mm、50mmへズームしながら画面の中を見直します。

広い風景の中には、一本の木、特徴的な建物、光の当たった場所、雲の形など、単独で写真になる部分があります。

50mm付近まで伸ばすことで周囲の情報量を減らし、その部分を主役にできます。

写真の構図は焦点距離だけで決まりません。撮影者自身が前後左右へ動くことで、被写体と背景の重なり方も変わります。

焦点距離と撮影位置の関係については、撮影距離によって写真がどう変わるかも参考になります。

70mmでは山や建物の一部分だけでも一枚の写真になる

70mmまでズームすると、風景全体ではなく「風景の中の一部分」を写真にできます。

山頂へ当たる夕日、紅葉した木だけが並ぶ場所、遠くの教会、橋、建物などを切り取る撮影です。

広角では小さくしか写らなかった被写体を、70mmでは画面の中で主役として配置できます。

背景へ写る範囲も狭くなるため、余計な建物や道路を画面外へ外しやすくなります。

風景撮影では広角レンズだけを考えがちですが、望遠側を使って景色の一部分を選ぶ方法も重要です。

さらに長い焦点距離で風景を切り取る方法は、200mmレンズの使い道を見ると、望遠による風景表現まで広げて考えられます。

24-70mmは旅行とスナップで一本の便利さを生かせる

• 撮影対象が変わってもレンズ交換せず対応できる
• 35mm前後は街の雰囲気を残しやすい
• 70mmまで伸ばせば遠くの細部も切り取れる

旅行では建物から料理まで一本で撮影できる

旅行では一日の中で撮る対象が頻繁に変わります。

駅へ着けば駅舎、街ではスナップ、飲食店では料理、観光地では建物、同行者がいれば人物も撮影します。

24-70mmなら24mmで建築物、35mmで街角、50mmで料理、70mmで人物というように一本で対応できます。

レンズ交換の回数を減らせるため、移動しながら短時間で撮影する旅行と相性の良いズームレンジです。

標準ズーム全体の使い方については、RFズームレンズの使い方と選び方も参考になります。

35mm前後なら街の雰囲気を残したスナップを撮りやすい

街中のスナップでは35mm付近が使いやすい焦点距離です。

一人の人物や一つの物だけを大きく写すのではなく、道路、建物、看板など周囲の情報も適度に残せます。

24mmでは広すぎて余計な物が入り、50mmでは周囲が入りきらない場面で、35mm付近がちょうど良いことがあります。

24-70mmなら撮影場所に合わせて微調整できます。

スナップで35mmを頻繁に使うようになった場合は、35mm単焦点レンズの使い道を見ると、固定焦点距離で撮る方法との違いも分かります。

旅行先の細部は70mmで切り取ると写真の種類が増える

旅行では場所全体を記録する写真だけでなく、細部を残す写真も重要です。

建物の装飾、看板、料理、商品、遠くの人物などは70mm側で大きく写せます。

24mmで寺院全体を撮った後に、70mmで屋根の装飾を撮ると、一つの場所から異なる視点の写真を残せます。

24-70mmを旅行で使う場合は、広角端だけで記録写真を量産せず、望遠側も積極的に使うと写真の変化が増えます。

焦点距離ごとの写真の違いは、被写体との距離で写真表現がどう変わるかも合わせて見ると理解しやすくなります。

24-70mmは人物撮影でも焦点距離を使い分けられる

• 35mmでは人物と背景を一緒に撮れる
• 50mmでは自然な人物撮影に使いやすい
• 70mmでは背景を整理して人物を強調できる

35mmでは人物がいる場所まで写真に残せる

35mm付近では人物だけでなく、その人がいる場所まで含めて撮影できます。

旅行先の建物と人物、仕事場にいる人物、街中を歩いている人などを背景とともに残す環境ポートレートに向いています。

人物と背景の両方を見せたい場合は、70mmまで伸ばさず35mm付近を使うと構図を作りやすくなります。

人物を広い画角で撮る方法については、35mm単焦点レンズの使い道にも具体的な用途があります。

50mmは全身から上半身まで使いやすい

50mm付近は人物撮影で使いやすい標準域です。

人物との距離を調整すれば、全身、半身、上半身まで幅広く撮影できます。

背景を完全に消すのではなく、周囲の情報を少し残しながら人物を主役にできます。

24-70mmを人物撮影へ使う場合、まず50mm前後から始め、背景を広くしたければ35mm、人物を大きくしたければ70mmへ動かす方法が使いやすくなります。

50mmで人物を撮るときの距離感については、50mm単焦点が難しい理由と撮影のコツも参考になります。

70mmでは背景を整理したポートレートを撮りやすい

70mmでは写る範囲が狭くなるため、背景を整理した人物撮影がしやすくなります。

人物へ適度に近づき、背景との距離を十分に取れば、F2.8やF4でも背景をぼかせます。

人物の後ろに看板や車がある場合にも、撮影位置を変えながら70mmを使うことで画面外へ外しやすくなります。

さらに人物撮影へ特化した焦点距離へ進む場合は、85mm単焦点レンズの使い道と比較すると、70mmと85mmの距離感の違いを理解できます。

24-70mm F2.8とF4は撮影環境で選ぶ

• F2.8は暗い場所でシャッタースピードを確保しやすい
• F2.8は人物撮影で背景をぼかしやすい
• F4でも撮影距離と背景との距離でぼけを作れる

F2.8は室内や夕方でシャッタースピードを確保しやすい

F2.8はF4と比べて一段明るいため、同じISO感度なら速いシャッタースピードを使えます。

室内、夕方、イベント、人物など光量が少ない場面で役立ちます。

動いている人物を撮る場合は、手ブレ補正があっても被写体の動きまでは止められません。

シャッタースピードを確保する必要があります。

シャッタースピードと被写体ブレについては、シャッタースピードの基本と使い方で詳しく解説しています。

70mm F2.8では背景をぼかした人物撮影がしやすい

24-70mm F2.8を人物撮影へ使うなら、70mm側を利用すると背景をぼかしやすくなります。

被写体へ近づき、人物と背景の距離を大きく取ることで、背景の形を柔らかくできます。

ぼけはF値だけで決まりません。

焦点距離、撮影距離、背景までの距離も大きく影響します。

F値と背景ぼけの仕組みは、F値とボケ・解像感の関係で詳しく紹介しています。

F4でも撮影距離を工夫すれば背景をぼかせる

F4の24-70mmでも背景をぼかした写真は撮れます。

70mm側を使い、被写体へ近づき、背景を遠ざけることが重要です。

人物のすぐ後ろに壁がある場合にはF2.8でも背景は残ります。背景が十分に離れていればF4でも大きくぼかせる場面があります。

F4クラスの実際のレンズ例については、EF24-70mm F4L IS USMの特徴も参考になります。

フルサイズとAPS-Cでは24-70mmの画角が変わる

• フルサイズでは24mmから70mmまで本来の画角になる
• Canon APS-Cでは約38.4mmから112mm相当になる
• APS-Cでは人物や中望遠撮影へ使いやすくなる

フルサイズでは広角から中望遠まで一本で使える

フルサイズカメラでは24-70mm本来の画角を利用できます。

24mmは広角、35mmは広角寄りの標準、50mmは標準、70mmは中望遠に近い画角として使えます。

EOS R5、EOS R6シリーズ、EOS R8、EOS RPなどでは、風景から人物まで一本で対応できる標準ズームになります。

RFとEFでレンズを選ぶ場合は、RFマウントとEFマウントの違いも確認しておくと整理しやすくなります。

Canon APS-Cでは約38.4-112mm相当になる

CanonのAPS-Cカメラでは、24-70mmは35mm判換算で約38.4-112mm相当の画角になります。

EOS R7、EOS R10、EOS R50などでは、24mm側でもフルサイズの24mmほど広く写りません。

狭い室内や大きな建物、広い風景では画角が不足することがあります。

一方、70mm側は約112mm相当になるため、人物、花、舞台、少し離れた被写体などを大きく撮影できます。

APS-Cでさらに広い画角を使いたい場合は、16mm単焦点レンズの使い道と比べると画角差が分かりやすくなります。

APS-Cでは人物用ズームとして使う方法がある

APS-Cで約38.4-112mm相当になることは、人物撮影では利点になります。

広角端では人物と背景を一緒に写し、50mm付近では約80mm相当、70mmでは約112mm相当になります。

一本で環境ポートレートから上半身、顔を中心にした写真まで対応できます。

APS-Cで中望遠を使う感覚については、85mm単焦点レンズの使い道と合わせて考えると、人物撮影で必要な距離を理解しやすくなります。

24-70mmと24-105mmは望遠端と明るさで使い分ける

• 24-70mmは70mmまでの標準域を中心に使う
• 24-105mmは105mmまで一本で伸ばせる
• F2.8を必要とする撮影では24-70mmが有力になる

24-105mmは望遠側を105mmまで使える

24-70mmと比較されやすいのが24-105mmです。

両方とも24mmから始まるため、フルサイズでは広角側の使い方は似ています。

違いは望遠端です。

24-105mmなら105mmまで使えるため、旅行、人物、建物の一部分などをさらに大きく撮影できます。

標準ズーム全体の選び方については、RFズームレンズの使い方と選び方も参考になります。

24-70mm F2.8は暗い場所で明るさを生かせる

24-70mmにはF2.8通しのレンズがあります。

70mmを超える焦点距離が必要なく、室内、人物、イベント、夕方などで明るさを重視するならF2.8の意味が大きくなります。

24-105mm F4と比較すると一段明るいため、同じISO感度で速いシャッタースピードを使えます。

ISO感度との関係については、ISO感度と露出の関係も参考になります。

過去の写真の焦点距離を見ると自分に合うレンジが分かる

24-70mmと24-105mmで迷った場合は、自分が過去に撮影した写真の焦点距離を確認する方法があります。

70mm以内の写真が大半なら24-70mmで対応できます。

80mm、90mm、105mm付近を頻繁に使っているなら、24-105mmの望遠側が役立ちます。

どの焦点距離を使っているかを見ることは、自分の撮影スタイルを知る方法でもあります。

焦点距離による画角差を整理する場合は、画角の違いと焦点距離の関係も参考になります。

24-70mmと単焦点レンズは撮影スタイルで使い分ける

• 24-70mmは複数の焦点距離を一本で使える
• 単焦点は明るさや小型軽量を生かせる
• ズームで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

24-70mmは撮影対象が次々に変わる場面に強い

24-70mm一本には24mm、28mm、35mm、40mm、50mm、70mmなど多くの焦点距離が含まれています。

旅行やイベントでは撮影対象が短時間で変わります。

建物を撮った直後に人物を撮り、その後料理を撮る場合にもズームリングを回すだけで対応できます。

単焦点とズームの使い分けを考える場合は、RFズームレンズの使い方と選び方も参考になります。

単焦点は明るさと一つの画角へ集中できることが魅力

単焦点レンズは焦点距離を変更できません。

35mmなら35mm、50mmなら50mmだけを使います。

F1.8やF1.4など明るい製品が多く、暗い場所や背景をぼかした写真に向いています。

小型軽量なレンズも多くあります。

50mm単焦点を使う感覚については、50mm単焦点レンズの使い道を見ると、24-70mmの50mm位置との違いを考えやすくなります。

24-70mmで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

どの単焦点レンズを選べばいいか分からない場合にも24-70mmは役立ちます。

撮影後に焦点距離を確認し、35mm付近が多ければ35mm単焦点、50mmが多ければ50mm単焦点というように、自分が使う画角を確認できます。

70mm付近で人物を撮ることが多ければ、85mm単焦点へ進む方法もあります。

85mmへ進んだときの用途は、85mm単焦点レンズの使い道で確認できます。

24-70mmは焦点距離を意識すると一本で撮れる写真が大きく増える

24-70mmレンズは、24mmの広角から70mmの中望遠に近い画角まで一本で使える代表的な標準ズームです。

24mmでは風景、建築、室内を広く写せます。

35mmでは人物と背景を一緒に残したスナップを撮れます。

50mmでは一つの被写体へ視線を集めやすくなります。

70mmでは人物、花、料理、遠景などを大きく切り取れます。

旅行では建物、街並み、料理、人物を一本で撮影でき、風景では広い景色から遠景の一部分まで焦点距離を変えて撮影できます。

人物では35mmから70mmまでを撮影距離に合わせて使い分けられます。

F2.8の24-70mmなら暗い場所でシャッタースピードを確保しやすく、70mm側では背景をぼかした人物撮影にも使いやすくなります。

フルサイズでは24-70mm本来の広角から中望遠までを使用できます。CanonのAPS-Cでは約38.4-112mm相当となり、標準から中望遠を中心にしたズームとして使えます。

24-105mmと迷った場合には、70mmを超える焦点距離が必要なのか、F2.8の明るさを使いたいのかを考えると選びやすくなります。

24-70mmを使いこなすために最初に試したいのは、24mm、35mm、50mm、70mmで同じ被写体を撮ることです。

写る範囲、背景の量、被写体の存在感がそれぞれ変わります。

焦点距離を意識して使うようになると、24-70mmは単に便利な標準ズームではなく、一つの場所から複数の写真表現を作れるレンズになります。

16mm単焦点レンズは、広大な風景、星空、大きな建築物、狭い室内などを一枚へ収めやすい超広角レンズです。広い範囲を写すことに加えて、手前の被写体を大きく見せながら奥の景色を小さく配置し、強い奥行きを作れることにも16mmの面白さがあります。

フルサイズカメラでは16mmらしい非常に広い画角をそのまま使えます。CanonのAPS-Cカメラへ16mmレンズを装着すると、35mm判換算では約25.6mm相当となり、日常でも扱いやすい広角になります。同じ16mmレンズでも、使用するカメラによって写真の見え方と使い道は大きく変わります。

16mmは画面へ多くの情報が入るため、何となくカメラを向けると主役が分かりにくい写真にもなります。撮影位置を変え、手前に何を置くか、画面の端へ何が入っているかまで意識することが重要です。

この記事では16mmという焦点距離そのものを基準に、風景、星空、建築、室内、人物、動画での使い方、構図の作り方、20mmや24mmとの違い、APS-Cで使った場合の変化まで詳しく解説します。RF16mm F2.8 STMそのものの特徴を知りたい場合は、RF16mm F2.8 STMの特徴と使い方も参考にしてください。

16mm単焦点で生かせる超広角の特徴

• 広い風景を一枚へ大きく取り込める
• 手前と奥の距離を利用して強い奥行きを作れる
• 狭い場所でも広い範囲を写せる

広大な風景では手前の被写体を入れて奥行きを作る

16mm単焦点の代表的な使い道は風景撮影です。山、海、湖、高原、広い空など、その場全体を見せたい撮影では16mmの広い画角が役立ちます。

広い景色をそのまま写すだけでは、実際に見たときの迫力が写真では伝わりにくい場合があります。16mmでは画面の手前に岩、花、草、道路、柵などを配置すると、手前から遠景までの距離が強調されます。

たとえば山を撮る場合、山だけを遠くから写すと画面内で山が小さくなります。そこで足元の岩や草へ近づき、それを画面下部へ大きく配置します。手前の被写体から遠くの山まで視線が続く構図を作ると、16mmらしい立体感が生まれます。

広角写真の奥行きは、焦点距離だけで決まるものではありません。撮影者が被写体へどこまで近づくかによって変わります。撮影距離と写真表現の関係は、被写体との距離で写真はどう変わる？でも詳しく解説しています。

16mmでは遠近感を強く見せる構図が作れる

16mmで近くの被写体を撮ると、手前にある物は大きく、遠くにある物は小さく見えやすくなります。この特徴を利用すると、道路が遠くへ伸びる構図、建物を下から見上げる構図、室内の奥行きを強調した構図などを作れます。

一本道を撮影する場合は、道路の端や白線を画面の手前から奥へ向かって伸ばすと、視線が自然に遠景へ誘導されます。橋、階段、廊下、線路沿いの風景なども同じ考え方で撮影できます。

低い位置から撮影する方法も有効です。地面近くへカメラを下げると、足元の石や草が大きく写り、その後ろに広い風景が続きます。普段の目線から撮る写真とは大きく印象が変わります。

16mmでは撮影者が少し移動しただけでも、手前の被写体の大きさや位置が大きく変化します。ズームで構図を調整するレンズではないため、自分が前後左右へ動いて画面を作ることが重要です。焦点距離と画角の関係は、画角の違いが変える写真の世界も参考になります。

画面の端まで確認すると超広角写真が整理される

16mmで撮影すると、撮影者が意識していなかった物まで画面へ入りやすくなります。電柱、標識、通行人、車、荷物、天井照明などが端へ少しだけ入ると、写真全体が落ち着かなくなることがあります。

シャッターを切る前に主役を見るだけでなく、画面の四隅まで確認します。不要な物があれば数十センチ移動するだけでも構図は変わります。

水平線や建物を撮るときはカメラの傾きにも注意します。超広角では長い直線が画面内へ入りやすいため、わずかな傾きも目立ちます。カメラの水準器やグリッド表示を利用すると確認しやすくなります。

16mmでは「たくさん写る」こと自体が目的になると画面が散らかりやすくなります。主役を一つ決め、その主役を見せるために広い背景を利用するという考え方にすると、超広角らしさを生かしながら写真を整理できます。

16mm単焦点が活躍する代表的な撮影シーン

• 星空や星景写真では広い夜空を取り込める
• 建築や室内では後ろへ下がれない場所に強い
• 旅行では大きな景色や場所の雰囲気を残せる

星空撮影では夜空と地上風景を一緒に写しやすい

16mmは星空撮影と相性のいい焦点距離です。フルサイズでは広い夜空を一枚へ収められるため、天の川、星座、山、木、建物などを組み合わせた星景写真を作りやすくなります。

星空だけを画面いっぱいに入れる方法もありますが、16mmでは地上の風景を入れることで画角の広さを生かせます。画面下部へ山や木を配置し、上部へ大きく星空を取ると、その場所で見上げた夜空の広がりを表現できます。

広角レンズは同じ露光時間でも星の移動が画面上で目立ちにくいため、星を点として撮る星空撮影にも使いやすくなります。明るい単焦点であれば、絞りを開いて取り込む光量を増やすこともできます。

Canonカメラで星空を撮る場合のMモード、ISO感度、シャッタースピード、ピント合わせについては、Canonで星空撮影する設定方法で具体的に紹介しています。

建築撮影では建物全体を近い位置から収められる

大きな建築物を撮るとき、道路や周囲の建物があるため十分に後ろへ下がれないことがあります。16mmなら撮影位置を大きく後退できない場所でも、建物全体を画面へ収めやすくなります。

寺院、神社、城、駅舎、高層ビルなどでは、建物の正面だけを記録する方法に加えて、近くから見上げて高さを強調する撮影もできます。柱や壁面の線を利用すると、超広角らしい迫力のある構図になります。

カメラを大きく上へ向けると、縦方向の線が画面上部へ向かって集まって見えます。この見え方を作品として利用する場合には大胆に傾け、建築記録として形を整えたい場合にはカメラを水平に近づけて撮影し、必要に応じて後から構図を調整します。

16mmでは建物そのものに加えて、周囲の道路、広場、空、植栽などを一緒に写せます。建物だけを見せる写真と、その建築物がどのような場所に建っているのかまで見せる写真を撮り分けられます。

狭い室内や旅行先では後ろへ下がれない場面に強い

室内撮影では、壁があるため撮影者が自由に後ろへ下がれません。ホテルの客室、店舗、住宅、車内などを広く見せたい場合には、16mmの広い画角が役立ちます。

旅行先では、ホテルの部屋、展望施設、駅、寺院の内部、飲食店など、広い場所から狭い場所まで撮影環境が変化します。16mmの小型単焦点を一本持っておけば、標準レンズでは入りきらない場所を補うレンズとして使えます。

室内で人物を撮影する場合は、画面の端へ人物を置くと体や顔が横へ伸びて見えやすくなります。人物を自然に見せたい場合は画面中央付近へ配置し、周囲の空間を背景として使うとまとまりやすくなります。

もう少し画角を狭めて日常撮影まで一本で対応したい場合は、20mm単焦点の使い道も比較すると、16mmとの違いが分かりやすくなります。

16mm単焦点を人物・動画・近接撮影に使う方法

• 人物では背景まで含めた環境ポートレートに向く
• 動画では自分と周囲の空間を同時に写しやすい
• 近距離では手前を強調した広角表現ができる

人物撮影では背景まで含めて場所を見せる

16mmは人物だけを大きく切り取るポートレートとは異なる使い方ができます。人物と周囲の風景を一緒に写し、その人がどこにいるのかまで伝える環境ポートレートに向いています。

旅行先で人物を撮る場合、人物だけを画面いっぱいに写すと背景の観光地がほとんど見えなくなります。16mmなら人物を画面中央付近へ配置しながら、建物、海、山、街並みなどを広く残せます。

人物へ極端に近づくと、顔の中心部分やカメラに近い手足が大きく見えます。この特徴を意図的に使えば面白い表現になりますが、自然な人物写真を撮りたい場合は少し距離を取り、画面中央付近に人物を置きます。

人物そのものを主役として大きく見せたい場面では16mmの広さが不要になることもあります。日常の人物やスナップまで一本で撮りたい場合には、28mm単焦点の使い道と比較すると焦点距離を選びやすくなります。

動画では広い画角を生かして周囲の状況まで記録できる

16mmは動画でも使いやすい焦点距離です。カメラを自分の近くへ置いても広い範囲が写るため、室内撮影、自撮り、Vlog、固定カメラなどで周囲の状況まで画面へ入れられます。

机の上へカメラを固定する場合、焦点距離が長いレンズでは撮影者の顔だけで画面がいっぱいになることがあります。16mmならカメラとの距離を十分に取れない部屋でも、人物と背景を一緒に撮影できます。

歩きながら動画を撮る場合にも広角は使いやすく、多少カメラが上下左右へ動いても被写体が画面から外れにくくなります。景色を見せながら移動する動画や、撮影場所全体を記録する固定映像にも向いています。

RF16mm F2.8 STMは約165gと軽量なので、小型のEOS Rシリーズと組み合わせて動画用の軽い構成を作ることもできます。RF16mm F2.8 STMを固定カメラとして実際に野鳥撮影へ利用した例は、RF16mm F2.8 STMで野鳥撮影はできるのか？で紹介しています。

被写体へ近づくと超広角ならではの接写表現ができる

16mmでは、小さな被写体へ近づきながら背景を広く入れる撮影もできます。花、料理、小物などを画面の手前へ大きく配置し、その後ろに場所の雰囲気を残す方法です。

望遠レンズの近接撮影では背景へ入る範囲が狭くなります。16mmでは正反対に、主役へ近づいても背景を広く残せます。そのため「何を撮ったか」と「どこで撮ったか」を一枚で伝えやすくなります。

RF16mm F2.8 STMの場合は最短撮影距離0.13m、最大撮影倍率0.26倍なので、レンズ前方へ被写体を大きく置いた構図も作れます。花や小物へ近づき、その後ろに空や建物を入れると、超広角らしい写真になります。

近づくほど形の強調も大きくなります。被写体を自然な形で記録したい商品撮影などでは距離を確保し、遠近感そのものを表現として使いたい場合に近接撮影を利用すると使い分けやすくなります。

16mm・20mm・24mmの違いとカメラによる画角の変化

• 16mmは広さと遠近感を最も強く出しやすい
• 20mmと24mmへ進むほど主役を整理しやすくなる
• Canon APS-Cでは16mmが約25.6mm相当になる

16mmと20mmは画角以上に構図の作り方が変わる

16mmと20mmの焦点距離差は4mmですが、超広角域では写る範囲の違いを感じやすくなります。

16mmは広い空や大きな建物、狭い室内など、できるだけ広い範囲を入れたい場面に向いています。被写体へ近づけば、手前と奥の大きさの差も強く出せます。

20mmになると写る範囲が少し狭くなり、遠くの主役を画面内で大きく見せやすくなります。風景を広く見せながら山や建物もしっかり主役にしたい場合は、20mmの方が構図を作りやすいことがあります。

16mmでは「広い空間そのもの」を見せる撮影、20mmでは「広い背景の中にある主役」を見せる撮影という考え方をすると使い分けやすくなります。詳しい20mmの活用方法は、20mm単焦点の使い道で紹介しています。

24mmになると旅行や日常でも扱いやすくなる

24mmは16mmと比べて画面へ入る範囲が狭くなります。その分、通行人、看板、電柱など不要な物を外しやすく、画面内の主役を整理しやすくなります。

風景や建築物を大きく取り込む目的では16mmが使いやすく、旅行、人物、料理、スナップなども一本で撮影したい場合には24mmの汎用性が高くなります。

人物撮影でも24mmの方が距離を確保しやすく、画面端の形の変化を避けながら背景を残せます。16mmは人物撮影にも使えますが、広い場所を見せる意図を持って使った方が焦点距離の特徴を生かせます。

さらに28mmまで焦点距離を伸ばすと、日常的なスナップや旅行で主役を整理しやすくなります。16mmから標準域までの違いを知りたい場合は、28mm単焦点の使い道と見比べると画角の変化を理解しやすくなります。

Canon APS-Cでは16mmが約25.6mm相当になる

CanonのAPS-Cカメラへ16mmレンズを装着すると、35mm判換算では約25.6mm相当の画角になります。EOS R7、EOS R10、EOS R50などでRF16mm F2.8 STMを使う場合も、この考え方になります。

フルサイズで16mmを使ったときの非常に広い超広角表現とは変わり、APS-Cでは24mmから28mmに近い使いやすい広角になります。

旅行、街歩き、風景、室内、人物と背景を一緒に撮る用途では、約25.6mm相当は扱いやすい画角です。一方、APS-Cでフルサイズ16mm相当の超広角を得るためには、10mm前後の焦点距離が必要になります。

同じレンズをフルサイズとAPS-Cの両方で使える場合、フルサイズでは超広角、APS-Cでは日常的な広角として使い分けることもできます。CanonのカメラやRF・EFレンズをシステム全体から確認する場合は、キヤノン大全から各カテゴリーへ進めます。

16mm単焦点を使いこなす撮影方法

• 広く写す前に主役を一つ決める
• 自分が動いて前景と背景の位置を調整する
• 超広角が必要な場面と不要な場面を使い分ける

最初に主役を決めてから広い背景を配置する

16mmで失敗しやすいのは、広い景色を見てそのまま全部写そうとすることです。画面へ入る情報が多いため、写真を見た人がどこを見ればいいのか分からなくなることがあります。

撮影前に山、建物、人物、花、岩など主役を一つ決めます。その後で、主役をどの位置へ置き、周囲の空間をどこまで入れるかを考えます。

主役が遠くにある場合は、手前にも視線を受け止める要素を置くと画面が安定します。花から山へ、道路から建物へ、岩から海へと視線が移動する構図を作ると、16mmの広い画面全体を活用できます。

広角を使うほど、画面へ何を追加するかと同じくらい、何を外すかが重要になります。四隅まで確認し、主役と関係しない物が入っていないかを見てからシャッターを切ります。

ズームの代わりに撮影者が前後へ動く

16mm単焦点にはズーム機構がありません。被写体を大きくしたい場合は前へ進み、周囲をさらに広く見せたい場合は撮影位置やカメラの向きを変えます。

特に16mmでは、被写体へ一歩近づいたときの変化が大きくなります。手前の花や岩が急に大きくなり、背景との距離感も強くなります。この変化を観察しながら撮影位置を決めることが、単焦点を使う面白さです。

同じ場所でも立った位置から撮る、しゃがんで撮る、地面近くから撮る、主役へ近づいて撮るというだけで、異なる写真になります。

焦点距離を変えられないことを制約として考えると使いにくく感じますが、撮影位置を変えることで構図を作るレンズと考えると16mmの特徴を理解しやすくなります。

16mmを必要な場面だけ使うとレンズの役割が明確になる

16mmは広い範囲を撮れる便利な焦点距離ですが、すべての撮影を16mmで行う必要はありません。

風景、星空、建築、狭い室内、動画など、広さが必要な場面では大きな力を発揮します。人物だけを大きく写す、背景を整理する、遠くの被写体を引き寄せるといった撮影では、標準や望遠の焦点距離が使いやすくなります。

16mm単焦点は標準ズームの代わりとして一本だけ持つレンズという使い方に加えて、標準ズームでは足りない広角側を補うレンズとして持つ方法もあります。小型の16mm単焦点なら、必要なときだけ交換するサブレンズとして携帯しやすくなります。

RF16mm F2.8 STMは約165gなので、RF標準ズームと一緒に持ち歩いても機材を大きく増やさず超広角を追加できます。RF16mm F2.8 STMそのものの仕様や特徴は、RF16mm F2.8 STMの個別記事で確認できます。

まとめ

16mm単焦点レンズは、フルサイズでは非常に広い画角を持つ超広角レンズです。風景、星空、建築、室内、旅行、動画など、広い空間を一枚へ収めたい場面で活躍します。

16mmの魅力は広い範囲を写せることに加えて、撮影者が被写体へ近づくことで手前と奥の距離を大きく見せられることです。花や岩を手前へ大きく配置して遠くの山を入れる、道路や階段を画面の奥へ伸ばす、建物を近くから見上げるといった構図では、超広角らしい迫力を作れます。

人物撮影では、人物だけを大きく写す用途より、周囲の風景と一緒に見せる環境ポートレートに向いています。動画ではカメラとの距離が短くても広い範囲を写せるため、自撮りや室内の固定撮影にも利用できます。

20mmや24mmと比べると、16mmは広さと遠近感を強く表現しやすい焦点距離です。画角が広い分だけ背景整理は重要になります。主役を決め、画面の四隅を確認し、自分が前後左右へ動いて構図を調整すると16mmを生かしやすくなります。

Canon APS-Cでは16mmが約25.6mm相当となり、フルサイズとは使い方が変わります。APS-Cでは旅行、風景、室内、スナップにも使いやすい広角として活用できます。

16mmを含む焦点距離の違いをさらに確認する場合は、画角の違いが変える写真の世界、一段狭い超広角を知りたい場合は20mm単焦点の使い道も参考にしてください。Canonのカメラとレンズ全体はキヤノン大全から探せます。

RFレンズを使っていると、「EFレンズより色収差が少ない」と感じることがあります。

逆光で人物を撮影したときの髪の輪郭、白い服と暗い背景の境界、金属や水面の反射など、色収差が目立ちやすい場面でも、最新のRFレンズでは紫や緑のにじみが目立ちにくいモデルが増えています。

実際、RFマウントはミラーレス専用設計によってレンズ設計の自由度が高く、後玉を撮像面へ近づけられることや、大口径マウントを活用できることから、収差補正にも有利な条件を持っています。

一方で、「RFレンズなら色収差が出ない」「EFレンズなら色収差が多い」と単純に分けることはできません。

色収差の大きさはマウントだけで決まらず、焦点距離、開放F値、レンズ構成、UDレンズやBRレンズなどの特殊光学材料、撮影距離、絞り値によって大きく変わります。

また、現在のEOS Rシリーズではレンズ光学補正やRAW現像による補正も利用できるため、「撮影したRAW画像そのもの」と「カメラやソフトで補正した完成画像」を分けて考える必要があります。

この記事では、RFレンズの色収差が少なく見える理由、EFレンズとの設計上の違い、軸上色収差と倍率色収差の違い、カメラ内補正、Digital Photo ProfessionalやLightroomによる補正まで詳しく解説します。

RFレンズはEFレンズより色収差が少ないのか

• RFマウントは光学設計の自由度を高めやすい
• RFだから必ず色収差が少ないわけではない
• レンズ単体の性能とデジタル補正を分けて考える必要がある

RFマウントは収差を補正しやすい設計条件を持つ

RFレンズが高い光学性能を実現しやすい理由の一つが、RFマウントそのものの設計です。

RFマウントの内径は54mmで、EFマウントと同じ大口径を維持しています。

大きく違うのが、ミラーボックスを必要としないことです。

一眼レフ用のEFレンズでは、レンズと撮像面の間にミラーを動かすための空間が必要でした。広角レンズなどでは、撮像面へ近い位置へ自由にレンズを配置することが難しくなります。

EOS Rシリーズにはミラーがないため、RFレンズでは後玉を撮像面へ近い位置へ配置できます。

これがショートバックフォーカスです。

後玉の位置や大きさを自由に設計しやすくなると、画面周辺へ向かう光を無理に大きく曲げずに撮像面へ届けられるようになります。

色収差だけでなく、歪曲収差、非点収差、像面湾曲、周辺画質などを含めて光学系全体の設計自由度が高くなります。

RFレンズの画質を決める要素については、RFレンズの画質と描写力は何が違うのかでも詳しく紹介しています。

RFレンズならすべて色収差が少ないわけではない

RFマウントが光学設計に有利だからといって、すべてのRFレンズがすべてのEFレンズより色収差に強いわけではありません。

色収差は個々のレンズ設計によって大きく変わります。

例えばF1.2クラスの大口径単焦点は、非常に多くの光を取り込むため、軸上色収差を抑えることが難しくなります。

一方、F4やF5.6クラスのレンズでは開放口径が小さく、設計条件が異なります。

望遠レンズでは長い焦点距離によって色収差が問題になりやすく、UDレンズやスーパーUDレンズなどを利用して補正することがあります。

広角レンズでは倍率色収差に加えて、歪曲収差や周辺画質とのバランスも重要になります。

つまり、RFとEFというマウントの違いは色収差を左右する一要素にすぎません。

実際に比較するときは、同じ焦点距離、近い開放F値、同じ撮影条件で確認する必要があります。

レンズ性能を解像力だけで判断できない理由については、レンズの光学性能とは？解像力・MTF・色収差・ボケの見方も参考になります。

古いEFレンズほど差を感じやすい場合がある

RFレンズとの差を感じやすいのは、設計年代の古いEFレンズと比較した場合です。

EFマウントは非常に長期間使われてきたため、同じEFレンズでも設計された時代が大きく異なります。

初期のEFレンズと、EFマウント末期に登場した高性能Lレンズを一括して比較することはできません。

古い大口径単焦点では、開放付近で紫や緑の色にじみが残るモデルがあります。

これに対して新しいRFレンズでは、特殊光学材料、非球面レンズ、最新の設計技術を組み合わせ、開放から色収差を強く抑えたモデルが増えています。

さらに高画素化によって、以前は気にならなかった色収差が拡大表示で見つけやすくなっています。

古いEFレンズをEOS R5などの高画素機で使用すると、レンズの個性や収差が以前より目立って見えることがあります。

EFレンズを最新カメラで使ったときに現れやすい画質上の特徴については、EFレンズのデメリットと最新カメラで見える描写の限界でも解説しています。

RFレンズでも発生する2種類の色収差

• 軸上色収差はピント位置の前後に紫や緑が出る
• 倍率色収差は画面周辺で色の輪郭がずれる
• 種類によって撮影時の対策と補正方法が異なる

軸上色収差は大口径レンズの開放で目立ちやすい

軸上色収差は、光の波長によってピントを結ぶ位置が前後にずれる現象です。

代表的なのが、ピント位置の手前側に紫や赤紫、奥側に緑色のにじみが現れる状態です。

ポートレートなら逆光を受けた髪の毛、眼鏡のフレーム、アクセサリー、白い服の輪郭などで見つけやすくなります。

近接撮影では、ピント面の前後にある金属や文字の縁へ紫と緑が現れることがあります。

軸上色収差はF1.2、F1.4、F1.8など明るいレンズを開放で使ったときに目立ちやすい収差です。

これはRFレンズでも発生します。

最新の高性能レンズでは大幅に抑えられていますが、完全にゼロになるとは限りません。

軸上色収差を減らしたい場合は、F1.2からF1.8、F2、F2.8と少し絞るだけでも改善する場合があります。

色収差そのものの仕組みについては、色収差とは？紫や緑のにじみが出る原因と撮影・補正方法で詳しく解説しています。

倍率色収差は画面周辺に現れやすい

倍率色収差は、色ごとに像の大きさがわずかに変化することで発生します。

画面中央では目立ちにくく、周辺へ行くほど赤、青、紫などの色ずれとして現れやすくなります。

例えば白い空を背景に木の枝を撮影したとき、画面端の枝の片側に赤系、反対側に青系の縁取りが見える場合があります。

建築物の輪郭や電線などでも確認しやすい現象です。

軸上色収差と違い、倍率色収差は絞っても大きく改善しない場合があります。

このため、レンズ側の光学補正に加えて、カメラ内補正やRAW現像によるデジタル補正が有効です。

特にレンズプロファイルを利用できる現代のデジタルカメラでは、倍率色収差は比較的補正しやすい収差です。

パープルフリンジは色収差だけが原因とは限らない

強い逆光や金属反射の周囲に紫色が現れると、すべて色収差だと思いがちです。

しかし、紫色の縁取りには複数の原因があります。

軸上色収差によって紫色が現れることもありますが、撮像素子の飽和や強い反射、画像処理などによってパープルフリンジが発生することもあります。

見分けるポイントの一つは、ピント位置との関係です。

ピント面の前後で紫と緑が入れ替わるように現れる場合は、軸上色収差の可能性が高くなります。

非常に明るい輪郭部分だけに紫色が出る場合は、別の要因が含まれている場合があります。

撮影時には色だけを見るのではなく、画面のどこに出ているか、ピント面の前後で変化するか、絞ると改善するかを確認すると原因を判断しやすくなります。

RFレンズが色収差を抑えるために使う光学技術

• UDレンズなど異常分散ガラスで色ずれを補正する
• BRレンズを採用する大口径単焦点もある
• 光学系全体の配置によって複数の収差を同時に抑える

UDレンズは望遠から大口径単焦点まで広く使われる

キヤノンの高性能レンズで長年使われてきた技術の一つがUDレンズです。

UDはUltra-low Dispersionの略で、光の波長による屈折率の差を抑える特殊な光学材料です。

通常の光学ガラスだけでは、赤、緑、青など異なる波長の光を完全に同じ位置へ集めることは難しくなります。

そこで異なる分散特性を持つレンズを組み合わせ、色ごとの焦点位置の差を小さくします。

特に望遠レンズでは色収差が目立ちやすいため、UDレンズやスーパーUDレンズが重要になります。

RFレンズだけの技術ではなく、EF時代から多くのLレンズで利用されてきました。

この点でも「RFだから色収差が少ない」という単純な話ではありません。

EFレンズにも高度な色収差補正を行った名レンズは多数存在します。

EFレンズの名玉については、キヤノンEFマウントの神レンズ・名玉でも紹介しています。

RF85mm F1.2 L USMではBRレンズを採用

RFレンズの色収差補正を分かりやすく示す例がRF85mm F1.2 L USMです。

85mm F1.2はポートレートに向いた非常に明るい中望遠レンズですが、大口径であるため軸上色収差を抑える難易度も高くなります。

RF85mm F1.2 L USMでは、キヤノン独自のBR光学素子を利用したBRレンズとUDレンズを組み合わせています。

BRは青色光を大きく屈折させる性質を利用し、従来の光学材料だけでは補正しにくかった色収差を抑えるための技術です。

その結果、F1.2という大口径でありながら、開放付近でも色にじみを大幅に抑える設計が可能になっています。

旧EF85mm F1.2L USMとの違いを見ると、光学技術の進歩が分かりやすくなります。

RF85mmとEF85mmの色収差や描写の違いについては、RF85mm F1.2 L USMとEF85mm F1.2L USMを比較で詳しく紹介しています。

ショートバックフォーカスは広角レンズでも有利になる

RFマウントの特徴が特に活きやすいのが広角側です。

一眼レフではミラーのために後玉を撮像面から離す必要があり、広角レンズではレトロフォーカス型と呼ばれる複雑な設計が必要になる場合があります。

ミラーレスでは撮像面近くまで後玉を配置できるため、光学系を設計する自由度が高くなります。

これは色収差だけでなく、周辺解像力、歪曲収差、非点収差、コマ収差などを総合的に補正するときにも重要です。

ただし、光学性能だけを優先するとレンズが大型化したり高価になったりします。

そのため実際の製品では、サイズ、重量、価格、AF速度、ボケ、補正量などを考えながら設計されています。

RFマウントの構造やEFマウントとの違いについては、RFマウントとEFマウントの違いも参考になります。

カメラ内補正でRFレンズの色収差はどう変わるか

• 完成JPEGは光学性能だけで決まらない
• レンズ情報を利用した色収差補正が利用できる
• 補正前のRAWとJPEGでは見え方が異なる場合がある

現代のレンズ性能は光学とデジタル処理の組み合わせ

現在のデジタルカメラでレンズ性能を見るときに重要なのが、光学性能とデジタル補正を分けて考えることです。

EOS Rシリーズでは、対応レンズの情報を利用して画像を補正できます。

周辺光量、歪曲収差、色収差、回折など、補正できる項目はカメラやレンズによって異なります。

JPEG撮影では、こうした補正が画像生成時に適用されるため、完成画像だけを見ると光学的な収差が非常に少なく見える場合があります。

一方、RAWデータを補正なしで確認すると、JPEGでは見えなかった周辺減光や歪曲、色収差が見えることがあります。

そのため、レンズレビューで「色収差がほとんどない」と評価されていても、どの状態の画像を確認しているのかを見る必要があります。

光学性能を比較するなら補正条件をそろえ、実際の写真として使う画質を比較するなら補正後の状態も含めて判断するのが適切です。

倍率色収差はデジタル補正と相性がいい

倍率色収差は、画面上で色ごとの像倍率がずれる現象です。

このずれは位置関係を計算しやすいため、デジタル処理によって補正しやすい特徴があります。

レンズごとの収差特性が分かっていれば、赤、青、緑などの成分をわずかに移動させて輪郭を合わせることができます。

そのため、光学設計だけですべてを完全に消す必要性は以前より低くなっています。

その分、レンズのサイズ、重量、価格などとのバランスを取りながら、デジタル補正を前提とした設計も可能になります。

ただし、補正できるから収差はいくらあっても問題ないわけではありません。

大きな補正をかけるほど画面周辺の処理量が増え、元の光学性能が高い方が最終画質にも有利です。

軸上色収差は撮影時に抑えた方が有利

軸上色収差は倍率色収差ほど単純に補正できません。

ピント位置の前後に異なる色が現れ、ボケの中にも色が付くためです。

例えばポートレートで髪の毛の手前側に紫、背景側に緑が出ている場合、それぞれが異なるピント位置に存在します。

ソフトウェアで紫や緑の彩度を下げれば目立ちにくくできますが、失われた光学的な情報を完全に再構成できるわけではありません。

そのため大口径レンズでは、撮影時に少し絞ることが有効です。

F1.2で強く出るならF1.8、F2、F2.8と変えて確認します。

背景のボケ量とのバランスを見ながら、必要なところまで絞る方法が実用的です。

DPPやLightroomで色収差を補正する方法

• DPPではキヤノン純正のレンズ情報を活用できる
• Lightroomでもレンズ補正と色収差除去が使える
• 補正しすぎると本来の色まで失う場合がある

Digital Photo Professionalで補正する

キヤノンのRAWファイルを扱うなら、Digital Photo Professional、通称DPPを利用できます。

DPPはキヤノン純正のRAW現像ソフトなので、対応カメラとレンズの情報を利用した補正が行えます。

倍率色収差などを補正すると、画面端の枝、建築物の輪郭、文字などに現れた赤や青のずれを目立ちにくくできます。

Digital Lens Optimizerを利用できる組み合わせでは、レンズの光学特性を考慮した高度な画像処理も利用できます。

色収差だけを見るのではなく、解像感、回折、ローパスフィルターなど複数の要素を含めて画像を整える考え方です。

キヤノン純正レンズを使用し、RAW撮影を中心にしている人にとって、まず試したい現像方法です。

Lightroomではレンズ補正とフリンジ除去を使う

Adobe LightroomやCamera Rawでも色収差を補正できます。

レンズプロファイルを適用すると、対応レンズでは歪曲や周辺減光などと合わせて補正できます。

色収差については、自動補正に加えてフリンジ除去を利用できます。

紫や緑のフリンジが残った場合は、スポイトを使って対象となる色を指定し、補正範囲を調整します。

大口径単焦点を開放で撮影したRAWでは、この方法で軸上色収差由来の色にじみを目立ちにくくできる場合があります。

ただし、紫色の花や衣服など、本来存在する色まで補正対象へ入れると、その部分の彩度が失われることがあります。

100％表示で確認しながら必要な範囲だけ補正することが重要です。

補正前提でも撮影時にできることは多い

RAW現像で補正できるとしても、撮影時に色収差を抑えておいた方が仕上げは簡単です。

最も分かりやすい方法は絞ることです。

軸上色収差が目立つ場合は、一段程度絞るだけでも改善することがあります。

強い逆光では、被写体の輪郭と背景の明暗差を少し小さくするだけでもフリンジが目立ちにくくなります。

撮影位置を少し変えたり、太陽を被写体や建物で隠したりする方法もあります。

また、露出オーバーで白飛び寸前の部分は色にじみが強く見えることがあるため、ハイライトを飛ばしすぎないことも重要です。

逆光そのものによるフレアやゴーストについては、フレアとは？原因とゴーストとの違い・防ぎ方・活かし方も参考になります。

RFとEFの色収差を比較するときの注意点

• 同じ焦点距離と絞り値で比較する
• カメラ内補正のON・OFFをそろえる
• 中央だけでなく周辺とボケ部分も確認する

焦点距離とF値をそろえて比較する

RFレンズとEFレンズの色収差を比較するときは、条件をそろえる必要があります。

50mm F1.2と50mm F1.8を比較して、「F1.8の方が色収差が少ない」と判断しても、開放F値そのものが大きく違います。

可能であれば同じ焦点距離、同じF値、同じ撮影距離、同じ露出で撮影します。

例えばRF50mm F1.2 L USMとEF50mm F1.2L USMなら、両方をF1.2、F2、F2.8と順番に撮影すると違いが分かりやすくなります。

F1.2では差が大きくても、F2.8まで絞ると両方とも問題がほとんど見えなくなる場合があります。

レンズの評価は開放だけで決めず、自分が実際に使う絞り値で比較することが重要です。

補正ONと補正OFFを混在させない

比較写真で最も注意したいのがデジタル補正です。

一方だけカメラ内色収差補正が有効で、もう一方が補正なしでは正しい比較になりません。

JPEGを比較する場合は両方の補正設定を同じにします。

RAWを比較する場合は、現像ソフトのレンズプロファイルが自動適用されていないか確認します。

Lightroomなどでは読み込み時に補正が適用される場合もあるため、レンズ単体の性能を見るなら設定を確認する必要があります。

一方、実際に使用する最終画像を比較したいのであれば、両方とも利用できる補正を有効にした状態で比べる方法もあります。

目的によって「光学性能比較」と「実用画質比較」を分けることが大切です。

ポートレートではボケの色づきも確認する

ポートレート用レンズを比較するときは、ピント面だけを見ないことも重要です。

軸上色収差はボケ部分にも影響します。

人物の顔にピントが正確に合っていても、手前の髪に紫、背景の枝やハイライトに緑が現れると、写真全体が落ち着かない印象になる場合があります。

特に85mm F1.2や50mm F1.2など、大きなボケを目的とするレンズでは重要な確認項目です。

中心部の解像力だけを見ると両方とも非常にシャープでも、ボケ部分の色づきまで確認するとレンズ間の違いが分かることがあります。

RF85mm F1.2 L USMとEF85mm F1.2L USMのように世代の異なる大口径レンズでは、こうした部分に設計技術の違いが現れやすくなります。

RFレンズとEFレンズは色収差だけで選ぶべきではない

• EFにも色収差を高度に補正した高性能レンズがある
• RFはAF・サイズ・補正・描写を総合して判断する
• EOS RではEFとRFを用途別に使い分けられる

EFレンズにも現在使う価値の高いモデルは多い

RFレンズの光学設計が進化しているからといって、EFレンズの価値がなくなるわけではありません。

EFマウントにはUDレンズ、スーパーUDレンズ、蛍石などを採用し、高度に色収差を補正したレンズが多数あります。

特に望遠Lレンズには現在でも非常に高い描写力を持つモデルがあります。

中古価格が下がったことで、RFレンズよりかなり低い予算で高性能なEFレンズを入手できる場合もあります。

EOS RシリーズではマウントアダプターEF-EOS Rを利用できるため、EFレンズをそのまま活用できます。

EFレンズを現在選ぶ意味については、RF時代にあえてEFレンズを選ぶ理由でも詳しく紹介しています。

RFは光学性能以外のメリットも大きい

RFレンズを選ぶ理由は色収差の少なさだけではありません。

EOS Rシリーズとの通信速度、AF制御、手ブレ補正との協調、小型化、コントロールリング、動画への対応など、システム全体として多くのメリットがあります。

新しいRFレンズでは動画撮影を意識し、フォーカスブリージングやAF駆動音にも配慮したモデルが増えています。

静止画では開放から高い解像力を求め、動画では滑らかなAFを求めるといった使い方にも対応しやすくなっています。

色収差はレンズを選ぶ一つの評価項目ですが、それだけでレンズ全体の優劣が決まるわけではありません。

解像力、逆光性能、ボケ、AF、重量、最短撮影距離、価格まで含めて判断する必要があります。

EOS RならRFとEFを用途別に使い分けられる

EOS Rシリーズの利点は、RFレンズとEFレンズの両方を利用できることです。

色収差を徹底して抑えたいポートレートでは最新RF大口径単焦点を使い、望遠撮影では価格の下がったEF Lレンズを使うといった選択もできます。

すべてのレンズをRFへ買い替える必要はありません。

RFで大きく進化した焦点距離だけを更新し、現在でも十分な性能を持つEFレンズは継続利用する方法も合理的です。

マウントアダプター利用時の注意点については、RFマウントアダプターのデメリットも確認しておくと判断しやすくなります。

まとめ

RFレンズは、大口径54mmのRFマウントとショートバックフォーカスを利用できるため、EF時代より自由度の高い光学設計が可能です。

その結果、色収差を含む各種収差を高いレベルで補正したレンズが増えています。

RF85mm F1.2 L USMのようにBRレンズやUDレンズを採用し、大口径レンズで問題になりやすい色にじみを積極的に抑えたモデルもあります。

一方、RFレンズだから必ず色収差が少なく、EFレンズだから多いとは限りません。

色収差はレンズごとの光学設計、焦点距離、開放F値、特殊光学材料、撮影距離、絞り値によって変化します。

さらに現在のEOSでは、カメラ内のレンズ光学補正やDPP、Lightroomなどによって倍率色収差やフリンジを補正できます。

そのためレンズ性能を比較するときは、光学的な性能とデジタル補正後の完成画像を分けて考えることが重要です。

軸上色収差が気になる場合は少し絞り、倍率色収差はカメラやRAW現像による補正を利用すると効率的です。

RFとEFを比較するときも、同じ焦点距離、絞り値、撮影条件、補正設定をそろえて確認すると、本当の違いが見えやすくなります。

RFの最新設計とEFの中古価格、それぞれにメリットがあります。色収差だけで優劣を決めず、描写力、ボケ、AF、重量、価格まで含め、自分の撮影用途に合うレンズを選ぶことが重要です。

100mm単焦点は、人物撮影で背景を整理しやすく、花や昆虫のマクロ撮影では被写体との距離を確保しやすい焦点距離です。風景では遠くの山や建物を画面の中で大きく見せ、商品撮影では形を自然に整えながら主役へ視線を集められます。85mmと135mmの間に位置する中望遠から望遠寄りの画角で、人物専用、マクロ専用と用途を限定する必要はありません。100mmという焦点距離そのものを理解すると、日常の撮影でも使える場面が多く見つかります。

キヤノンでは100mmとマクロレンズの組み合わせが有名で、RF100mm F2.8 L MACRO IS USMやEF100mm F2.8L Macro IS USMなどがあります。マクロレンズは近接撮影に対応していますが、遠くの人物や風景も撮影できます。100mmマクロを所有している場合、花や小物だけに使う必要はなく、ポートレート、風景、街中の切り取り、料理、商品撮影などへ活用できます。100mm単焦点を一本増やすという考え方に加え、すでに所有している100mmマクロの用途を広げるという考え方もできます。

この記事ではフルサイズカメラで100mm単焦点を使う場合を基準に、人物、花、マクロ、風景、商品撮影での使い道、撮影距離、背景ぼけ、圧縮効果、85mm・135mmとの違い、APS-Cカメラで使った場合の画角、キヤノン100mmマクロを通常撮影へ生かす方法まで詳しく解説します。

100mm単焦点の代表的な使い道

• 人物を背景から整理して撮る
• 花や昆虫を大きく写すマクロ撮影
• 遠くの風景を選んで切り取る

人物を背景から整理して撮る

100mm単焦点は人物撮影で使いやすい焦点距離です。35mmや50mmで人物を撮ると、その人物の周囲にある建物、道路、家具なども画面へ入りやすくなります。100mmでは写る範囲が狭くなるため、人物の後ろにある情報を減らし、顔や上半身へ視線を集めやすくなります。屋外のポートレートでは人物からある程度離れて撮影するため、撮影者が近づきすぎず、自然な表情を狙える点も100mmの特徴です。

人物の上半身を撮る場合、背景に木、建物、光などを配置し、人物と背景の距離を広く取ると背景を大きくぼかせます。焦点距離100mmでは背景に写る範囲自体が狭いため、画面の中へ入れる背景を選びやすくなります。公園なら木々の一部分、街中なら建物の壁や光、海岸なら海面など、背景を一つの色や模様として使う構図も作れます。人物と背景を同時に細かく説明する写真より、人物を主役として明確に見せる写真に向く画角です。

100mmマクロを人物に使う方法については、マクロレンズはポートレートに使えるのかでも詳しく解説しています。RF100mm F2.8 L MACRO IS USMを人物撮影へ使う場合は、RF100mm F2.8 L MACRO IS USMのポートレート撮影も参考になります。

花や昆虫を大きく写すマクロ撮影

100mmはマクロ撮影を代表する焦点距離の一つです。花、昆虫、アクセサリー、時計、料理、小型の商品などを大きく写したい場合、被写体へ極端に接近せずに撮影できます。焦点距離が短いマクロレンズでは同じ大きさに写すためカメラを被写体へ近づける必要がありますが、100mmなら一定の距離を保ったまま拡大できます。昆虫に近づきすぎて逃げられる場面を減らしやすく、花へカメラやレンズの影が落ちることも避けやすくなります。

マクロ撮影では被写界深度が浅くなりやすいため、どこへピントを合わせるかが重要です。花なら花びら全体へ無理にピントを合わせようとせず、しべや花びらの先端など最も見せたい部分を決めます。昆虫なら目へピントを合わせ、体や背景が自然にぼける構図を作ります。商品撮影ではロゴ、文字、素材の質感など、写真の目的に合わせてピント位置を選びます。100mmの狭い画角は背景に不要な物を入れにくいため、小さな被写体へ視線を集中させる撮影にも向いています。

マクロ撮影で何を撮れるのかは、マクロレンズで撮れる被写体でまとめています。マクロレンズ自体の特徴や使い方を広く確認する場合は、マクロレンズの特徴と使い方も関連します。

遠くの風景を選んで切り取る

100mmは風景撮影にも使えます。広角レンズで目の前の景色全体を画面へ入れる撮り方とは異なり、広い景色の中から山、木、建物、海岸、雲など見せたい部分を選ぶ撮影に向いています。展望台から街を撮る場合なら、街全体を小さく写すのではなく、一つの建物群や道路へ範囲を絞れます。山岳風景なら山頂付近や山肌の光、複数の山が重なる部分を選び、写真の主役を明確にできます。

100mmでは遠くにある物同士の大きさの差が小さく見え、山、建物、木などが画面内で接近して見える構図を作りやすくなります。この圧縮効果を利用すると、奥にある山を背景として大きく見せたり、街中の建物が連続して並んでいるような構図を作ったりできます。広角では空や地面が大量に入って主役が小さくなる場面でも、100mmなら不要な範囲を外して主役へ画面を集中できます。

さらに焦点距離を伸ばした風景撮影では圧縮効果が強くなります。135mmを使った風景撮影については、135mm単焦点で風景を撮る方法も参考になります。

100mm単焦点で背景ぼけと圧縮効果を生かす

• 人物と背景の距離を広く取ってぼかす
• 遠くの背景を大きく見せる
• 撮影位置を変えて背景を選ぶ

人物と背景の距離を広く取ってぼかす

100mmでは背景ぼけを作りやすいことが大きな特徴です。人物や花を同じ大きさで写す場合、短い焦点距離のレンズと比べて撮影者は被写体から離れます。その状態で被写体と背景の距離を十分に確保すると、背景を大きくぼかして主役を浮かび上がらせる構図が作れます。開放F値がF2やF2.8の単焦点であれば、人物の上半身や花などで背景を大きく整理できます。

背景ぼけを大きくしたい場合、F値だけを見る必要はありません。人物を壁のすぐ前に立たせると、レンズを開放にしても壁の形が残りやすくなります。人物と壁を数メートル離し、撮影者も人物から適切な距離を取ると、背景は大きくぼけます。屋外なら遠くの木、建物、光などを背景として利用し、主役との距離差を作ります。花を撮る場合も、花のすぐ後ろに葉が密集している場所より、背景まで距離がある位置を探すと主役を整理しやすくなります。

100mmマクロは接写性能が注目されますが、遠距離撮影でも背景ぼけを活用できます。EF100mm F2.8L Macro IS USMを人物撮影へ使う例は、EF100mm F2.8L Macro IS USMのポートレート撮影で紹介しています。

遠くの背景を大きく見せる

100mmでは人物の後ろにある山、建物、木などを画面の中で大きく見せやすくなります。撮影場所を選ぶ際に、人物だけを見るのではなく、その後ろに何があるかを確認すると100mmらしい構図を作れます。例えば遠くに山が見える場所で人物を撮る場合、広角レンズでは人物の後ろの山が小さく写ります。100mmで撮影距離を取ると、人物を適切な大きさに保ちながら山も画面内で存在感を持つようになります。

街中では建物や街灯が重なって見えるため、背景を幾何学的な模様として使うこともできます。桜並木や紅葉の道では木々が密集して見え、背景全体を色の面として利用できます。海岸なら水平線や遠くの船を背景へ配置し、人物や花を手前の主役として使えます。100mmの圧縮効果は写真を派手にするための特殊効果ではなく、主役と背景の関係を整理するための画角上の特徴です。

人物撮影で焦点距離ごとの違いを確認したい場合は、ポートレート向けレンズの焦点距離と選び方も関連します。

撮影位置を変えて背景を選ぶ

100mmは画角が狭いため、撮影者が少し左右へ移動するだけでも背景が大きく変わります。人物の後ろに電柱や看板が入っている場合、横へ数十センチ移動すると画面外へ外せることがあります。花を撮る場合も、撮影位置を左右へ変えることで背景の葉、空、建物などの位置が変わり、主役の後ろを一色に近い状態へ整理できます。撮影前に被写体だけを見るのではなく、ファインダー内の背景を確認しながら立ち位置を決めます。

上下方向の移動も有効です。花を立った位置から見下ろすと地面や葉が背景になりますが、カメラを低くすると空や遠くの木を背景にできます。人物撮影では少し低い位置から撮ると背景の地面を減らし、遠くの景色を多く入れられます。高い位置から撮れば地面を背景として使い、周囲の情報を減らすこともできます。

100mmではズーム操作で背景の量を変えられないため、撮影者が動くことが構図作りにつながります。被写体の大きさを決めたあとに左右、上下へ位置を変え、最も背景が整理される場所を探すと100mmの狭い画角を生かせます。

85mm・100mm・135mmの使い道を比較

• 85mmは人物と周囲を適度に残しやすい
• 100mmは人物とマクロ撮影を両立しやすい
• 135mmは背景整理と圧縮効果を強く使いやすい

85mmは人物と周囲を適度に残しやすい

85mmは100mmと近い中望遠域ですが、同じ場所から撮影すると100mmの方が画面へ入る範囲が狭くなります。人物撮影では85mmの方が少し近い位置から全身や上半身を撮りやすく、狭い場所でも構図を作りやすくなります。公園、室内、街中など撮影者が後ろへ下がれる距離が限られている場合、85mmの画角が扱いやすい場面があります。

100mmでは撮影距離が少し長くなり、背景に入る範囲も減ります。人物だけを明確に見せたい場合や、背景の建物や木を整理したい場合には100mmの狭さが役立ちます。85mmから100mmへの15mm差は数字上では小さく見えますが、人物を同じ大きさで撮影すると立ち位置が変わるため、実際の撮影では違いを感じます。

85mmにはF1.2、F1.4、F1.8、F2など明るい単焦点が多く、人物撮影を中心に考える場合は選択肢が豊富です。キヤノンの85mmレンズについては、Canon 85mmレンズとポートレート撮影も参考になります。

100mmは人物とマクロ撮影を両立しやすい

100mmの特徴は、人物撮影に適した中望遠から望遠寄りの画角と、本格的なマクロ撮影を一つのレンズで組み合わせやすいことです。キヤノンでは100mmマクロの選択肢があるため、人物撮影用の100mmとマクロ撮影用の100mmを別々に準備する必要がありません。人物を撮ったあと、そのまま花やアクセサリーへ近づいて大きく撮影できます。

旅行や散歩で100mmマクロを持ち出した場合も、花や昆虫が見つからなければ風景、人物、建物の一部分などを撮影できます。マクロ撮影の予定がない日に使っても、100mm単焦点として活用できます。標準ズームと100mmマクロを組み合わせれば、標準域はズーム、遠くの被写体や接写は100mmという分担もできます。

RF100mm F2.8 L MACRO IS USMをマクロ撮影へ使う方法は、RF100mmマクロで楽しむ接写撮影で詳しく紹介しています。

135mmは背景整理と圧縮効果を強く使いやすい

135mmまで焦点距離を伸ばすと100mmと比べて画角がさらに狭くなり、人物を同じ大きさで写すには撮影者がさらに離れます。屋外で十分な撮影距離を確保できる場所では、背景へ入る範囲を減らし、人物を強く浮かび上がらせる構図を作りやすくなります。遠くの木や建物も大きく見えるため、圧縮効果を使った写真にも向いています。

一方、室内や狭い公園、街中では撮影者が後ろへ下がれず、全身が画面へ入らない場合があります。100mmは135mmほど広い撮影場所を必要としないため、人物撮影と日常的な用途の両方を考える場合には扱いやすくなります。マクロ撮影まで含めれば100mmの用途はさらに増えます。

135mmの特徴や使い道については、135mm中望遠単焦点の特徴も関連します。100mmと135mmを選ぶ場合は、背景ぼけの大きさだけで決めず、普段の撮影場所で必要な撮影距離も確認することが重要です。

100mmマクロを通常撮影にも使う

• マクロレンズで人物を撮る
• 風景や街中の切り取りへ使う
• 商品や料理を自然な形で撮る

マクロレンズで人物を撮る

100mmマクロは近接撮影専用のレンズではありません。通常の単焦点と同様に遠距離までピントを合わせられるため、人物撮影にも使用できます。100mmという焦点距離自体が人物撮影に向いており、上半身、顔、全身など撮影距離を変えて構図を作れます。マクロレンズは細部を写す能力が高いため、髪、目、衣服など人物の細かな部分をしっかり描写したい撮影にも使えます。

人物撮影では常に細部を最大限に見せる必要はありません。光が硬い場合は肌の細部が目立ちやすくなるため、柔らかい自然光や日陰を利用すると落ち着いた印象になります。背景を遠くへ配置すれば100mmらしい大きなぼけを作れます。花を撮った直後に人物を撮るといった使い方もできるため、撮影対象が決まっていない散歩でも一本を活用できます。

100mmマクロを人物に使う場合の考え方については、マクロレンズを人物撮影へ生かす方法でも紹介しています。

風景や街中の切り取りへ使う

100mmマクロを持ち出した日に花や昆虫が見つからなくても、風景撮影へ切り替えられます。山、建物、看板、道路、街灯など、広い景色の中から一部分を選んで撮る用途では100mmの画角が役立ちます。標準ズームの望遠端が70mm程度の場合、その先を100mmで補う構成もできます。

街中では遠くの看板や建築物の一部分を切り取ったり、人の流れを離れた位置から撮ったりできます。100mmでは背景に入る範囲が限られるため、雑然とした場所でも画面を整理しやすくなります。夕方の街で遠くの照明を背景に使えば、光を大きくぼかした写真も作れます。

マクロレンズだから近距離の被写体を探し続ける必要はありません。接写から遠景までピントを合わせられる特性を利用し、一日の中で撮影対象を変える方がレンズの活用範囲は広がります。

商品や料理を自然な形で撮る

100mmは商品撮影にも使いやすい焦点距離です。カメラ、時計、アクセサリー、レンズ、小型家電などを撮る場合、被写体から適度に離れて撮影できるため、近距離の広角撮影で起こりやすい形の強調を抑えやすくなります。商品全体を整えて見せたあと、同じレンズでロゴ、ダイヤル、素材などへ近づいて細部を撮ることもできます。

料理ではテーブル全体を写す用途には長い焦点距離ですが、一皿の一部分や素材、盛り付けを大きく見せたい場合に向いています。厨房や撮影スペースなど後ろへ下がれる場所があれば、皿全体を自然な形で撮ることもできます。光を横から当て、背景を離せば料理を立体的に見せやすくなります。

100mmマクロは一つの商品について全体写真と細部写真を同じレンズで撮影できるため、ブログの商品レビューにも使いやすい焦点距離です。EFマクロレンズの種類を確認する場合は、Canon EFマクロレンズの特徴も参考になります。

APS-Cカメラで100mm単焦点を使う場合

• Canon APS-Cでは約160mm相当になる
• 人物撮影では十分な距離を確保する
• 昆虫や遠くの被写体を大きく写しやすい

Canon APS-Cでは約160mm相当になる

Canon APS-Cカメラへ100mmレンズを装着すると、35mm判換算では約160mm相当の画角になります。EOS R7、EOS R10、EOS R50、EOS R100などで使用すると、フルサイズの100mmより画面へ入る範囲が狭くなり、中望遠という感覚から望遠レンズに近い使い方へ変わります。人物の全身や室内撮影ではかなり後ろへ下がる必要があり、狭い場所では使いにくく感じる場合があります。

その一方で、屋外の人物撮影、花、昆虫、動物などを大きく写す用途では約160mm相当の画角が役立ちます。遠くの被写体を画面いっぱいに入れやすくなり、背景に入る範囲も狭くなります。APS-Cボディと100mmマクロを組み合わせて、小さな被写体を中心に撮影する使い方もできます。

100mmというレンズ表記だけで使用感を考えず、装着するカメラのセンサーサイズまで含めて画角を判断する必要があります。Canonのボディやレンズをまとめて確認する場合は、キヤノン大全から関連機種を探せます。

人物撮影では十分な距離を確保する

APS-Cで約160mm相当になると、人物撮影ではフルサイズ100mm以上に撮影距離が必要になります。上半身を撮る場合でも人物から距離を取り、全身ならさらに後ろへ下がります。室内では壁や家具によって撮影距離を確保できないことがあるため、屋外の公園、広場、海岸など広い場所で使いやすい画角です。

撮影距離を確保できれば、背景を大きく整理した人物写真を作れます。遠くの木や建物を背景へ置き、人物との距離を広げれば、背景を色や光の面として使えます。人物に気付かれにくい距離から自然な表情を狙う用途にも使えます。

約160mm相当では撮影者と人物の距離が大きくなるため、声で指示する撮影では意思疎通の方法も変わります。日常的な家族写真や室内撮影より、撮影場所を決めたポートレートで特徴を生かしやすい画角です。

昆虫や遠くの被写体を大きく写しやすい

APS-Cと100mmの組み合わせは、花や昆虫を画面の中で大きく見せたい場合に使いやすくなります。レンズ自体の焦点距離は100mmのままですが、写る範囲が狭くなるため、小さな被写体を画面いっぱいに配置しやすくなります。昆虫撮影では被写体へ近づきすぎずに構図を作れる場面が増えます。

遠くにある花、鳥、動物、舞台などを撮影するときも、約160mm相当の画角を利用できます。100mmマクロを一本持っていれば近距離の接写から少し離れた被写体まで対応できるため、自然観察との相性も良い組み合わせです。

手持ち撮影では画角が狭くなるほど小さなカメラの動きが画面へ現れやすくなります。シャッタースピードを十分に確保し、必要に応じてISO感度を上げることで、被写体の細部を安定して写しやすくなります。

まとめ

100mm単焦点は、人物、マクロ、花、昆虫、風景、商品撮影など幅広い用途に使える焦点距離です。人物撮影では背景へ入る範囲を減らして主役を明確にし、花や昆虫では被写体との距離を確保しながら大きく写せます。風景では広い景色の中から見せたい部分を選び、遠くの山や建物を背景として大きく見せる圧縮効果も利用できます。

背景ぼけを生かす場合はF値だけを見るのではなく、主役と背景の距離を広く取ることが重要です。人物や花から背景を離し、撮影位置を左右や上下へ動かすことで、背景を整理した写真を作れます。100mmは画角が狭いため、少し立ち位置を変えるだけでも背景の内容が大きく変わります。

85mmは人物と周囲を適度に残しやすく、135mmは背景整理や圧縮効果をさらに強く使いやすい焦点距離です。100mmはその中間にあり、キヤノンではマクロレンズの選択肢もあるため、人物撮影と接写を一本で扱いやすいことが特徴です。すでに100mmマクロを所有している場合は、マクロ専用として保管するのではなく、人物や風景へ持ち出すことで使用機会を増やせます。

Canon APS-Cでは約160mm相当となり、フルサイズ100mmとは使用感が大きく変わります。室内や全身人物では撮影距離が必要になりますが、屋外ポートレート、花、昆虫、遠くの被写体では狭い画角を生かせます。100mmという焦点距離を接写だけに限定せず、撮影距離、背景、圧縮効果を意識して使うことで、一本の単焦点として幅広い撮影へ活用できます。