20mm単焦点の使い道 風景・星空・建築を広く写す撮影方法
20mm単焦点は、広い風景、星空、建物、室内を一枚へ収めやすい超広角レンズです。旅行、街角スナップ、環境ポートレート、自撮り動画などにも使え、撮影場所の広がりを生かした表現ができます。
35mmフルサイズカメラでは、24mm単焦点と比べて広い範囲が写り、16mmほど画面内の情報量が多くなりません。広い範囲を確保しながら、人物や建物などの主役も見せやすい焦点距離です。
画角が広いため、主役と関係のない物が画面へ入りやすくなります。人物や物へ近づくと、カメラに近い部分が大きく写り、画面の端では形が横へ伸びて見える場合もあります。
この記事では、35mmフルサイズカメラで使う20mm単焦点を基準に、代表的な使い道、構図、撮影設定、人物撮影の注意点、16mm・24mmとの使い分け、APS-Cカメラで変わる画角を解説します。
20mm単焦点の代表的な使い道
- 風景の広がりと奥行きを一枚へ収める
- 星空と地上の景色を組み合わせて撮る
- 建物や室内を限られた距離から写す
風景の広がりと奥行きを一枚へ収める
20mm単焦点の代表的な使い道は、山、海、湖、森林、草原などの風景撮影です。広い空と地面を画面へ入れ、撮影場所の大きさや開放感を表現できます。
遠くの山や建物だけを写すと、主役が小さく見える場合があります。撮影者の近くにある岩、花、木、柵、道路などを前景として入れると、手前から奥へ続く距離を強調できます。
前景へ近づくほど、手前の物が大きく写ります。奥にある山、海、建物との大きさの差が広がり、画面に強い奥行きが生まれます。前景が主役を隠さない位置を探し、画面下部や左右へ配置します。
道路、川、海岸線、柵などの線を奥の主役へ向けると、視線を画面の手前から遠景へ導けます。線が画面外へ抜ける構図では、視線も写真の外へ向かいやすいため、線の終点を確認します。
風景全体を鮮明に写す場合は、F5.6からF8前後を出発点にします。前景へ極端に近づくと、手前と遠景の両方へピントを合わせにくくなるため、撮影後に画面を拡大して確認します。
星空と地上の景色を組み合わせて撮る
20mm単焦点は、星空と山、海、木、建物などを組み合わせた星景撮影に向いています。空を広く写しながら、地上の景色も適度な大きさで残せます。
星空だけを画面へ入れると、撮影場所の特徴が伝わりにくくなる場合があります。画面下部へ山、木、鳥居、灯台、建物などを配置すると、星空の大きさを感じられる構図になります。
星を点として写す場合は、レンズの明るさ、カメラの画素数、星がある方向に合わせて露光時間を決めます。最初に5秒から10秒前後で撮影し、星が線状に伸びている場合はシャッタースピードを速くします。
ピントは明るい星や遠くの照明を拡大表示し、光の点が最も小さく見える位置へ合わせます。撮影中にフォーカスリングへ触れるとピントが変わるため、構図変更の際にも位置を確認します。
RF20mm F1.4 L VCMの特徴や星景撮影への活用は、RF20mm F1.4 L VCMで広がる景色と光の世界でも紹介しています。
建物や室内を限られた距離から写す
20mm単焦点は、建物、店舗、住宅、ホテル、寺社、教会などの撮影にも使えます。撮影者が後方へ下がれない場所でも、外観や室内を広く収めやすくなります。
建物を撮る際にカメラを上へ大きく傾けると、左右の柱や壁が上部へ向かって内側へ倒れて見えます。建物から可能な範囲で距離を取り、カメラを水平に近い角度で構えると、縦の線を整えやすくなります。
室内では、部屋の隅から対角線方向へカメラを向けると、床、壁、家具を広く写せます。画面へ多くの物が入るため、コード、箱、衣類、小物などを撮影前に整理します。
カメラを低い位置へ置くと床が広く入り、部屋の奥行きを強調できます。家具や窓を中心に見せる場合は、腰から胸付近の高さも試し、縦線と家具の形が自然に見える位置を選びます。
窓の外が明るい室内では、窓を基準にすると部屋が暗くなり、室内を基準にすると窓が白く飛びやすくなります。窓から入る光が弱い時間帯を選ぶか、露出を変えた写真を複数枚残します。
20mm単焦点を旅行や街中で使う
- 旅行先の風景と人物を一緒に残す
- 狭い路地や街並みを奥行きのある構図で撮る
- 自撮り動画やVlogで周囲まで広く映す
旅行先の風景と人物を一緒に残す
旅行撮影では、人物と観光地、建物、海、山などを一枚へ入れられます。人物の表情だけを記録する写真に加え、どこで撮ったのかが分かる写真を残せます。
人物を大きく写したい場合は、撮影者が数歩近づきます。20mmでは背景も広く入るため、人物の後ろに見せたい景色が来る位置を探します。
人物へ近づきすぎると、顔や手などカメラに近い部分が大きく写ります。上半身や全身を中心に構図を作り、顔だけを大きく写す場合は一定の距離を確保します。
人物を画面の端へ置くと、顔や体が横へ伸びて見えることがあります。人物の形を自然に見せたい場合は中央付近へ配置し、空や建物側に余白を作ります。
観光地では周囲の人や荷物も画面へ入りやすくなります。人物へ近づいて背景が占める割合を減らすか、人の流れが途切れる瞬間を待って撮影します。
狭い路地や街並みを奥行きのある構図で撮る
20mmは、狭い路地、市場、駅、店舗前など、撮影者が自由に動けない場所で使いやすい焦点距離です。道路の両側にある建物と、奥を歩く人物を一枚へ収められます。
道路、建物の壁、屋根、電線などの線を利用すると、画面の奥へ視線を導けます。人物や看板を線の先へ配置すると、主役を見つけやすい構図になります。
街中では、主役と関係のない標識、車、通行人なども入りやすくなります。ファインダー中央だけを見ず、四隅と画面の端まで確認します。
手前へ自転車、看板、商品などを入れ、奥に人物や建物を配置すると、街の密度と距離感を表現できます。前景が大きすぎる場合は、少し後方へ下がるか、カメラの高さを変えます。
建物の縦線を画面端へ置く場合は、傾きが目立ちやすくなります。カメラ内の水準器やグリッドを使い、水平と垂直を確認します。
自撮り動画やVlogで周囲まで広く映す
20mm単焦点は、自撮り動画、Vlog、室内動画にも使えます。腕を伸ばした距離から顔と上半身を入れながら、背景の部屋や街並みも広く映せます。
歩きながら撮影すると、電子手ブレ補正によって画面の周囲が切り取られる場合があります。補正を使用する場合は、実際に記録される画角を確認します。
顔を画面の端へ配置すると形が伸びて見えるため、中央付近を基準にします。カメラを顔へ近づけすぎず、腕、グリップ、ジンバルなどで一定の距離を確保します。
室内動画では、背景へ家具や窓が多く入りやすくなります。撮影前に背景を整理し、顔の後ろへ柱や照明が重ならない位置を選びます。
単焦点レンズはズームで画角を変更できないため、話す位置、カメラ位置、背景を先に決めます。撮影中に前後へ大きく移動すると、顔の大きさと背景の見え方も大きく変化します。
20mm単焦点で人物を自然に写す方法
- 顔へ近づきすぎず上半身や全身を中心にする
- 人物を中央付近へ配置して形の伸びを抑える
- 背景との距離を使って主役を目立たせる
顔へ近づきすぎず上半身や全身を中心にする
20mmで人物を撮る場合は、顔のアップよりも上半身、全身、人物と背景を組み合わせた構図が作りやすくなります。
顔へ近づくと、鼻、口、額などカメラに近い部分が大きく写ります。顔の形を自然に見せる場合は、人物から距離を取り、上半身まで画面へ入れます。
全身撮影では、足元へ近づきすぎると足が大きく見える場合があります。カメラを人物の腰から胸付近の高さへ構え、上下へ傾けすぎない状態で撮影します。
広角らしい表現として、手や靴をカメラへ近づけ、遠近感を強調する方法もあります。その場合は、形の変化を意図した写真として、手前と奥の差を明確にします。
人物と建物や風景を同時に写す場合は、人物の大きさを先に決め、撮影者が前後へ動きながら背景の範囲を調整します。
人物を中央付近へ配置して形の伸びを抑える
超広角レンズでは、画面の端にある物が横方向へ引き伸ばされたように見える場合があります。人物の顔や体を端へ置くと、形の変化が目立ちやすくなります。
人物を中央付近へ配置し、左右の背景へ空間を残すと、形を整えやすくなります。三分割構図を使う場合も、顔が画面端へ近づきすぎない位置を選びます。
複数人を横一列に並べる場合は、端にいる人の体が伸びて見えることがあります。全員を中央付近へ集めるか、前後二列に配置します。
撮影後にレンズ補正を行うと、画面の端が切り取られる場合があります。人物や建物の周囲へ少し余白を残して撮影します。
カメラを水平に保つと、人物と背景の形を整えやすくなります。人物を大きく写すためにカメラを上下へ傾ける場合は、画面端の変化も確認します。
背景との距離を使って主役を目立たせる
20mmは広い範囲が写るため、人物の後ろへ多くの情報が入ります。背景を整理しないまま撮ると、主役が周囲へ埋もれやすくなります。
人物を背景から離し、撮影者が人物へ近づくと、背景をぼかしやすくなります。F1.4やF1.8などの明るいレンズでは、近距離撮影と背景までの距離を組み合わせることで、広角でも背景を整理できます。
背景を鮮明に残す場合は、人物の後ろへ建物、山、海など、写真の内容と関係する物を配置します。人物と背景の両方が主役になる構図を作ります。
人物の顔の後ろへ明るい空、看板、照明が重なると、背景へ視線が向かいやすくなります。人物の後ろに暗い壁や緑を置くと、輪郭を見せやすくなります。
背景が複雑な場合は、人物へ近づいて画面内で大きく写します。人物が占める割合を増やすことで、周囲の情報を減らせます。
20mm単焦点の撮影設定
- 被写体に応じて絞りとシャッタースピードを決める
- 前景と遠景のどこへピントを合わせるか決める
- 明暗差と光源を確認して露出を調整する
被写体に応じて絞りとシャッタースピードを決める
風景や建築では、F5.6からF8前後を出発点にします。画面全体の解像感を確保しながら、必要な範囲へピントを合わせやすくなります。
人物一人や近くの物を目立たせる場合は、F1.4からF2.8付近を使えます。複数人や室内全体を写す場合は、F4からF8付近へ絞ります。
静止した風景や建物を手持ちで撮る場合は、1/40秒から1/80秒前後を出発点にできます。カメラやレンズの手ブレ補正、撮影者の構え方によって結果は変わります。
歩く人物は1/250秒から1/500秒、走る人物や動物は1/1000秒前後を基準にします。手ブレ補正は撮影者の揺れを抑えますが、被写体の動きは止められません。
暗い場所ではISO感度が上がります。人物や動物を撮る場合は、ISO感度を下げるためにシャッタースピードを遅くせず、必要な速度を確保します。
前景と遠景のどこへピントを合わせるか決める
20mmは手前から奥まで広い範囲を写せますが、近くの前景と遠くの景色へ自動的にピントが合うわけではありません。
遠景を中心に撮る場合は、山、建物、地平線などの主役へピントを合わせます。前景を大きく入れる場合は、手前と奥のどちらを優先するか決めます。
前景から遠景まで鮮明に見せる場合は、F8前後へ絞り、画面の手前側から中央付近へピントを合わせて撮影結果を確認します。
最短撮影距離付近で撮ると、背景はぼけやすくなります。花、料理、小物などへ近づき、背景の風景や室内を広く見せる構図にも使えます。
星空撮影ではAFが安定しにくいため、拡大表示を使って手動でピントを合わせます。撮影後も星の形を拡大して確認します。
明暗差と光源を確認して露出を調整する
20mmでは広い範囲が写るため、明るい空と暗い地面、窓と室内、街灯と道路など、明るさの異なる部分が同時に入りやすくなります。
空や照明の明るい部分を基準にすると、地面や建物が暗くなることがあります。暗い部分を明るくしすぎると、雲、夕日、看板、街灯の色が白く消えます。
撮影後にヒストグラムとハイライト警告を確認し、明るい部分の階調が残っているかを見ます。必要に応じて露出補正を下げます。
朝夕の風景では、空と地面の明暗差が大きくなります。三脚を使い、露出を変えた写真を残すと、後から明るさを調整しやすくなります。
街灯や太陽を画面へ直接入れると、フレアやゴーストが発生する場合があります。撮影位置を少し動かし、光源を枝や建物で部分的に隠す方法も使えます。
16mm・20mm・24mmの使い分け
- 16mmは広い空間と強い遠近感を表現しやすい
- 20mmは広さと主役の存在感を両立しやすい
- 24mmは主役を大きく写しながら背景を残しやすい
16mmは広い空間と強い遠近感を表現しやすい
16mmは20mmと比べて広い範囲が写ります。狭い室内、大きな建物、広い星空など、画面へ多くの情報を入れたい場面に向いています。
前景へ近づくと、手前と奥の大きさの差が強くなります。岩、道路、建物などを大胆に配置し、遠近感を強調した写真を作れます。
画面内の情報量が多く、人物や遠くの建物が小さくなりやすいため、主役を決めて近づくことが重要です。
広い空間を最大限に見せる場合は16mm、主役の大きさも確保したい場合は20mmが使いやすくなります。
RF16mm F2.8 STMの特徴は、RF16mm F2.8 STMで広角撮影を楽しむ方法でも紹介しています。
20mmは広さと主役の存在感を両立しやすい
20mmは、広い風景や室内を写しながら、人物、建物、前景などの主役も画面内で見せやすい焦点距離です。
16mmほど周囲が広く入りすぎず、24mmでは収まりにくい建物や室内も撮影できます。風景、星空、建築、旅行、動画まで対応できます。
前景へ近づいて奥行きを強調する撮影と、カメラを水平に保って建物を整える撮影の両方に使えます。
一本で超広角らしい表現と日常撮影を両立したい場合に検討しやすい焦点距離です。
24mmは主役を大きく写しながら背景を残しやすい
24mmは20mmと比べて写る範囲が狭く、人物、料理、街角の主役を画面内で大きく見せやすくなります。
人物へ同じ距離まで近づいた場合、20mmほど手前側が強調されません。人物と背景を組み合わせた旅行写真や環境ポートレートに使いやすくなります。
狭い室内、大きな建物、広い星空では、20mmの方が必要な範囲を確保しやすい場合があります。
20mmは広い空間を優先する撮影、24mmは人物や一つの主役を少し大きく見せる撮影に適しています。
24mmで撮れる被写体と撮影方法は、24mm単焦点の使い道で詳しく解説しています。
20mm単焦点を選ぶ前に確認すること
- ズームレンズを20mm付近へ固定して画角を試す
- 最短撮影距離とフィルター対応を確認する
- フルサイズとAPS-Cで変わる画角を理解する
ズームレンズを20mm付近へ固定して画角を試す
20mm単焦点を購入する前に、15-35mm、16-35mm、14-35mmなどのズームレンズを20mm付近へ固定すると、自分の撮影方法に合うか確認できます。
風景、室内、街中、人物を撮り、必要以上に周囲が入らないか、主役へどこまで近づく必要があるかを確認します。
ズームリングを動かさず、自分が前後左右へ移動して構図を作ります。単焦点を使用した際の画角と撮影距離を体験できます。
過去にズームレンズで撮った写真がある場合は、撮影情報から焦点距離を確認します。18mmから22mm付近の写真が多い場合は、20mm単焦点を追加する目的が明確になります。
24mm以上を多く使っている場合は、20mmでは背景が広く入りすぎる可能性があります。実際の撮影場所で一日試すことが重要です。
最短撮影距離とフィルター対応を確認する
20mm単焦点は、製品によって最短撮影距離と最大撮影倍率が異なります。花、料理、小物などを撮る場合は、どこまで近づいて大きく写せるかを確認します。
近距離撮影に対応したレンズは、主役を大きく写しながら背景を広く入れられます。被写体の手前側が強調されるため、商品の形を正確に写す場合は距離を確保します。
風景や動画でNDフィルター、星空撮影で光害カットフィルターを使う場合は、フィルター径と装着方法を確認します。
製品によっては前玉の形やフードの構造によって、一般的なねじ込み式フィルターを使用できない場合があります。
レンズの重さ、長さ、AF方式、フォーカスリングの操作性も確認し、旅行や星空撮影で持ち運べるかを判断します。
フルサイズとAPS-Cで変わる画角を理解する
この記事は、35mmフルサイズカメラで使う20mmレンズを基準にしています。キヤノンのAPS-Cカメラへ20mmレンズを装着すると、写る範囲は約32mm相当の画角になります。
APS-Cでは、フルサイズで使う20mmのような超広角の範囲は写りません。街角スナップ、人物、旅行、料理などに使いやすい広角域になります。
APS-Cでフルサイズの20mmに近い画角を得たい場合は、12mmから13mm前後のレンズが候補になります。
同じ20mmレンズでも、フルサイズでは風景、星空、建築向けの超広角、APS-Cでは日常撮影に使いやすい広角として用途が変わります。
作例を見る際は、レンズ名と一緒に、使用されたカメラのセンサーサイズも確認します。
まとめ
20mm単焦点の主な使い道は、風景、星空、建築、室内、旅行、街角スナップ、環境ポートレート、自撮り動画です。
広い範囲を一枚へ収めながら、人物、建物、岩、木などの主役も適度な大きさで見せられます。前景へ近づき、遠景との大きさの差を作ると、超広角らしい奥行きを表現できます。
人物撮影では、顔へ近づきすぎると手前側が大きく見えます。一定の距離を取り、上半身や全身を中心に撮影します。人物を中央付近へ配置すると、画面端で形が伸びる状態を抑えやすくなります。
16mmは広い空間と強い遠近感を表現しやすく、20mmは広さと主役の存在感を両立しやすく、24mmは主役を大きく写しながら背景を残しやすい焦点距離です。
購入前にズームレンズを20mm付近へ固定し、実際の撮影場所で画角と距離を確認します。最短撮影距離、フィルター対応、重量、開放F値、カメラのセンサーサイズも確認すると、購入後の使いにくさを減らせます。
