EOS RPで夜景を撮る設定完全ガイド｜手持ち・三脚・星空・イルミネーション撮影

EOS RPは、約2620万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載した小型フルサイズミラーレスです。静止画では常用ISO100〜40000に対応し、拡張設定ではISO50相当、51200相当、102400相当まで選択できます。夜景、イルミネーション、夜の街、室内、星空など、光量の少ない撮影にも対応できるカメラです。

ただし、夜だからISO感度を上げれば撮れるという単純な話ではありません。夜景撮影では、被写体が動いているか、カメラを手持ちするか三脚へ固定するか、街灯が多いか星空のように暗い環境かによって、適切なシャッタースピード、F値、ISO感度が大きく変わります。

EOS RPにはボディ内手ブレ補正がありません。そのため、手持ち撮影ではレンズ内ISの有無やシャッタースピードが重要です。一方、三脚を使えるならISO感度を下げ、長時間露光によって夜景を低ノイズで撮影できます。

この記事では、EOS RPで夜景を撮るための基本設定から、手持ち夜景、三脚撮影、夜景ポートレート、イルミネーション、車の光跡、星空、ピント合わせ、高感度ノイズ、長秒時ノイズ低減、夜景向けレンズまで、実際の撮影で使える形に整理して解説します。

EOS RPで夜景を撮る前に知っておきたい基本性能

常用ISO100〜40000を被写体に合わせて使う

EOS RPの静止画では、常用ISO感度としてISO100〜40000を設定できます。さらに感度拡張を有効にすると、LのISO50相当、H1のISO51200相当、H2のISO102400相当まで選択できます。

夜景撮影ではISO感度を高くするとシャッタースピードを速くできます。例えば同じF値なら、ISO800からISO1600へ上げると一段速いシャッタースピードを使えます。手持ち撮影や人物撮影では、この一段が手ブレや被写体ブレを防ぐために重要です。

一方、ISO感度を上げるほどノイズが増え、細部や色の滑らかさが失われやすくなります。そのため「夜ならISO6400」と固定するより、必要なシャッタースピードを先に決め、その速度を確保するために必要なISO感度を使う方が合理的です。

三脚を使って静止した夜景を撮る場合は、ISO100を基本にできます。シャッタースピードを数秒まで延ばせるため、高ISOに頼る必要がありません。

EOS RPのISO感度をさらに詳しく使い分けたい場合は、EOS RPのISO感度設定でオートISO、高感度、夜景、人物撮影まで詳しく解説しています。

暗所AFは条件次第でEV-5まで対応する

EOS RPの静止画AFは、条件が整えば測距輝度範囲EV-5まで対応します。非常に暗い環境でもAFを使える可能性があることは、夜景撮影で大きな利点です。

ただしEV-5という数値は、F1.2レンズ、中央測距点、ISO100、ワンショットAF、常温という条件での値です。どのレンズを使っても、どの測距位置でも同じ暗さまでAFできるという意味ではありません。

実際の夜景では、街灯、看板、窓の明かりなどコントラストのある場所へAFを合わせると合焦しやすくなります。暗い空や模様の少ない壁などへAFポイントを置くと、光量だけでなくコントラスト不足によってAFが迷うことがあります。

星空のようにAFが安定しないほど暗い場合は、MFへ切り替えて拡大表示を利用する方法が確実です。

EOS RPでAFからMFへ切り替え、ピーキングや拡大表示を使う方法は、EOS RPのMF切り替えとピント合わせで詳しく解説しています。

EOS RPにはボディ内手ブレ補正がない

EOS RPで夜景を撮るときに重要なのが、ボディ内手ブレ補正を搭載していないことです。

EOS R5やR6系のようにカメラ本体でセンサーを動かして手ブレを補正する機能はありません。そのため、手持ちでシャッタースピードを遅くしたい場合には、ISを搭載したレンズが有利になります。

RF24mm F1.8 MACRO IS STMやRF35mm F1.8 MACRO IS STMのように、明るいF1.8とレンズ内ISを両方備えたレンズは、EOS RPの夜景撮影と相性があります。

ただしISが補正できるのはカメラの揺れです。歩いている人物、車、自転車など被写体そのものの動きを止めることはできません。人物を撮る場合はISが効いていても、被写体ブレを防ぐためのシャッタースピードが必要です。

EOS RPの暗所性能と手ブレ対策については、EOS RPの暗所性能を徹底解説でも詳しく紹介しています。

EOS RPの夜景撮影は手持ちと三脚で設定を分ける

手持ち夜景ではシャッタースピードを最優先する

手持ちで夜景を撮る場合、最初に考えるべきなのはISO感度よりシャッタースピードです。

カメラがブレてしまえば、ISO100でノイズが少なくても写真全体がぼけてしまいます。夜景では「低ISOを守る」ことより、「手ブレしないシャッタースピードを確保したうえでISOを必要なだけ上げる」と考えた方が失敗を減らせます。

例えば35mmや50mmで静止した街並みを撮るなら、まず1/60秒前後から試し、構え方やISの有無によって1/30秒、1/15秒へ下げられるか確認します。

歩いている人物を含める場合は1/125秒程度、動きをしっかり止めたい場合は1/250秒以上が必要になることもあります。夜の街を撮るときはカメラの手ブレと被写体ブレを分けて考える必要があります。

EOS RPの暗所を含む基本設定については、EOS RPのおすすめ設定も参考になります。

三脚夜景ではISO100と長秒露光を基本にする

三脚を使える場合は、夜景撮影の設定を大きく変えられます。カメラ自体を固定できるため、シャッタースピードを1秒、5秒、10秒などまで延ばし、ISO100でも十分な露出を確保できます。

建物、橋、夜の街並みなど動かない被写体なら、ISO感度を上げて速いシャッタースピードを使う必要はありません。低ISOで長く露光した方が、ノイズを抑えながら細部まで残しやすくなります。

三脚夜景ではMモードを使用し、ISO100、F8、2秒程度を最初の基準にすると調整しやすくなります。暗ければ4秒、8秒へ延ばし、明るすぎればシャッタースピードを短くします。

道路を走る車を入れると、シャッタースピードを数秒まで延ばすことでヘッドライトやテールランプが線となって写ります。三脚を使うと、手持ち撮影とはまったく異なる夜景表現が可能です。

EOS RPの露出やMモードを含む設定全体については、EOS RPの使いこなし術も参考になります。

EOS RPの夜景撮影で使いやすい基本設定

手持ちの街撮りはF1.8〜F4・1/60秒以上・ISOオートから始める

夜の街を手持ちでスナップする場合は、開放F値の小さいレンズを使い、シャッタースピードを確保する設定が扱いやすくなります。

項目	設定の目安
撮影モード	AvまたはM
F値	F1.8〜F4
シャッタースピード	1/60秒以上を基準
ISO感度	ISOオートまたは800〜6400程度
記録形式	RAWまたはRAW＋JPEG
AF	ワンショットAFまたはサーボAF

街灯の多い繁華街ならISO800〜1600で撮れることもあります。照明が少ない路地ではISO3200〜6400まで上がることもあります。重要なのは数字を固定することではなく、手ブレしない速度を確保することです。

RF50mm F1.8 STMなら、小型軽量のままF1.8を利用できるため、EOS RPを持ち歩く夜のスナップと組み合わせやすくなります。

RF50mm F1.8 STMの夜景での使い方は、RF50mm F1.8 STMの特徴と使い方で詳しく紹介しています。

三脚を使う都市夜景はISO100・F8・数秒露光を基準にする

ビル群や橋、展望台からの都市夜景など、動かない景色を三脚で撮るなら、ISO100、F8、数秒露光から始めると調整しやすくなります。

項目	設定の目安
撮影モード	M
ISO感度	ISO100
F値	F5.6〜F11
シャッタースピード	1〜10秒程度から調整
ホワイトバランス	オートまたは好みに応じて調整
記録形式	RAW推奨

F8程度まで絞ることで、画面全体をシャープにしやすくなります。点光源を絞り込むことで、街灯に光条が出る場合もあります。

夜景は明暗差が大きいため、液晶画面だけで「明るく見えるか」を判断すると露出を上げすぎることがあります。ヒストグラムやハイライトの状態も確認し、看板や街灯が必要以上に白く飛ばないよう調整します。

EOS RPの露出、ISOオート、シャッタースピードの考え方は、EOS RPのおすすめ設定ガイドでも確認できます。

EOS RPで夜景ポートレートを撮る

人物撮影では背景より先に人物を止める

夜景ポートレートでは、背景の夜景と人物を一枚に入れます。この場合、静止した建物だけを撮る夜景とは設定が変わります。

人物が立っていても、完全に静止しているわけではありません。呼吸、表情、身体の揺れがあるため、1/15秒や1/30秒まで落とすと被写体ブレが発生する可能性があります。

まず1/125秒程度を基準にし、暗ければF値を開くかISO感度を上げます。ポーズをしっかり止めてもらえる場合は1/60秒前後まで下げられる場合もあります。

F1.8の単焦点を使えば、背景の街灯やイルミネーションを大きくぼかしながら人物を浮かび上がらせることができます。50mmなら自然な距離感、35mmなら人物と夜の街を一緒に入れやすくなります。

夜景にも使いやすいRF35mm F1.8 MACRO IS STMについては、RF35mm F1.8 MACRO IS STMの特徴で詳しく解説しています。

顔だけ明るくしたい場合は背景との露出差を考える

夜景ポートレートでは、人物の顔と背景の明るさが大きく違うことがあります。

背景のイルミネーションに露出を合わせると人物が暗くなり、人物へ露出を合わせると背景の看板やライトが白く飛ぶ場合があります。

このような場面では、人物の位置を街灯や店舗の光が当たる場所へ移すだけでも大きく改善します。カメラ設定だけで解決しようとするより、既存の光を利用する方が自然な結果を得やすくなります。

RAWで撮影しておけば、現像時に顔のシャドウを少し持ち上げたり、背景のハイライトを抑えたりする調整もしやすくなります。

EOS RPの高感度撮影とノイズの関係については、EOS RPの暗所性能で詳しく解説しています。

イルミネーションでは白飛びとボケを使い分ける

光を点として残すなら露出を上げすぎない

イルミネーション撮影では、暗い背景の中に非常に明るいLEDや電球が存在します。このため画面全体の平均的な明るさだけで露出を決めると、光源部分が白く飛びやすくなります。

イルミネーションの色を残したい場合は、撮影後の画像を拡大し、赤、青、緑などの色が完全に白へ変わっていないか確認します。

必要なら露出補正をマイナス側へ調整します。背景が少し暗くても、光源の色を残した方が夜らしい雰囲気を出しやすい場合があります。

RAWで撮影すると、明暗差の大きい場面でも現像時の調整幅を確保できます。ただし完全に白飛びした部分の情報は戻せないため、撮影時点でハイライトを守ることが重要です。

EOS RPの露出補正を含む基本操作については、EOS RPの使いこなし術も参考になります。

イルミネーションを丸くぼかすなら明るい単焦点を使う

夜の光を大きな丸ボケとして背景へ配置したい場合は、F1.8などの明るい単焦点レンズが使いやすくなります。

ボケを大きくするには、F値を小さくするだけでなく、被写体へ近づき、被写体と背景の距離を大きく取ることも重要です。

例えばRF50mm F1.8 STMで人物へ近づき、イルミネーションを人物から十分離れた背景へ置くと、点光源を大きなボケとして配置できます。

35mmは50mmより背景を広く入れやすいため、人物だけでなく周囲の雰囲気も残したい場合に使いやすくなります。

小型で夜景にも使いやすい50mm単焦点については、RF50mm F1.8 STMの使い方で詳しく紹介しています。

車の光跡をEOS RPで撮る

数秒の長時間露光でライトを線にする

夜の道路で車のヘッドライトやテールランプを線として写すには、三脚を使用してシャッタースピードを数秒まで延ばします。

まずISO100、F8、5秒程度から試し、車の流れと周囲の明るさを見ながら変更します。光跡が短ければ10秒、15秒へ延ばし、画面全体が明るくなりすぎるならF11へ絞る方法があります。

シャッタースピードが長いほど、一台の車が画面内を長く移動するため光跡も長くなります。ただし交通量が多い場所では光の線が重なりすぎることもあります。

車そのものを写す目的ではなく、動いた光だけを写真へ残す表現なので、通常の手持ち夜景とは逆にシャッタースピードを積極的に遅くします。

Mモードを含むEOS RPの操作方法は、EOS RPのおすすめ設定も参考になります。

セルフタイマーでシャッター操作によるブレを防ぐ

長時間露光では、三脚に載せていてもシャッターボタンを指で押した瞬間の振動が写真へ影響する場合があります。

セルフタイマーを使えば、シャッターボタンを押してから実際の露光まで時間を空けられるため、操作時の振動を避けられます。

EOS RPにはバルブ撮影も用意されており、30秒を超える長時間露光にも対応できます。さらにバルブタイマーを利用すれば、設定した露光時間で撮影できます。

何分もの長時間露光を行う場合は、バッテリー残量にも注意が必要です。長時間露光や画像処理が続くと通常の短時間撮影より電力を使います。

EOS RPの各種撮影設定をまとめて確認する場合は、EOS RPの使いこなし術が参考になります。

EOS RPで星空を撮る設定

星を点として写すならF2.8・10秒・ISO3200から試す

星空撮影では夜景以上に光量が少なくなります。三脚へ固定し、Mモード、RAW、MFを基本として設定します。

最初の目安として、F2.8、10秒、ISO3200程度から一枚撮影すると調整しやすくなります。

項目	星空撮影の基準
撮影モード	M
記録形式	RAW
F値	F2.8前後
シャッタースピード	10秒前後から調整
ISO感度	ISO3200前後から調整
フォーカス	MF
セルフタイマー	2秒など

星が暗ければISO6400へ上げ、明るすぎればISO1600へ下げます。星が線になり始める場合は、シャッタースピードを10秒から8秒、5秒などへ短くします。

最適なシャッタースピードは焦点距離や写真をどの程度拡大して見るかによって変わるため、一つの数値に固定しないことが重要です。

Canon機全般で星空を撮る具体的な設定は、Canonで星空撮影する設定方法でさらに詳しく解説しています。

星空ではAFよりMFと拡大表示が確実

星空ではAFの測距性能が高いカメラでも、星のように小さく暗い点へ安定してAFできない場合があります。

このような場面ではレンズをMFへ切り替え、明るい星を画面に入れて5倍や10倍に拡大し、星が最も小さくシャープに見える位置へフォーカスリングを合わせます。

「無限遠マークへ合わせれば必ず星へピントが合う」と考えるのは危険です。レンズによって無限遠位置には余裕があり、温度や個体差の影響もあるため、実際のライブビューで確認した方が確実です。

ピントを合わせた後は不用意にフォーカスリングへ触れないようにし、何枚か撮影したら拡大してピントがずれていないか確認します。

EOS RPでMFピーキングや拡大表示を使う方法は、EOS RPのMF切り替え方法で詳しく解説しています。

夜景でノイズを減らす方法

ISOを下げる前にブレない条件を確保する

高ISOではノイズが増えるため、できるだけISOを低くしたくなります。しかし手持ち撮影では、ISOを下げた結果シャッタースピードが遅くなり、手ブレした写真になれば本末転倒です。

夜景のノイズを減らす順番は、まず必要なシャッタースピードを決め、可能ならF値を開き、それでも暗ければISOを上げると考えると分かりやすくなります。

三脚を使用できる場合は状況が変わります。静止した被写体ならISO100まで下げ、シャッタースピードを数秒へ延ばすことで、低ノイズの夜景を狙えます。

人物や車のように動く被写体では長秒露光が使えないため、高ISOを受け入れてでもシャッタースピードを確保した方が写真として成立しやすくなります。

ISO感度とノイズの使い分けは、EOS RPのISO感度設定で詳しく解説しています。

高感度ノイズ低減と長秒時露光ノイズ低減を使い分ける

EOS RPには、高感度撮影時のノイズ低減と長秒時露光撮影時のノイズ低減が用意されています。

高感度撮影時のノイズ低減は、ISO感度を上げたときに発生するノイズを抑える機能です。JPEG撮影ではカメラ内処理の影響が大きいため、仕上がりをカメラ内で完結させたい場合に役立ちます。

長秒時露光ノイズ低減は、長時間露光で目立ちやすいノイズへ対応する機能です。夜景や星空で数秒から長時間の露光を行う場合に利用できます。

ただし長秒時露光ノイズ低減を使用すると、撮影後に処理時間が必要になる場合があります。連続して次々撮影したい場面では、処理時間も含めて使うか判断します。

EOS RPの暗所画質やノイズ低減機能については、EOS RPの暗所性能でも詳しく解説しています。

夜景はRAWで撮影すると仕上げやすい

暗部と明部が混在する夜景ではRAWの調整幅が役立つ

夜景では、暗い空や建物の影と、街灯や看板のような非常に明るい部分が一枚の写真の中に同時に存在します。

このような明暗差の大きい場面ではRAW撮影が有効です。撮影後にホワイトバランス、露出、ハイライト、シャドウ、ノイズ低減などを調整しやすくなります。

特に夜景では、実際より明るく仕上げすぎると夜らしさが失われることがあります。RAWなら撮影時にハイライトを守り、現像時に必要な暗部だけを持ち上げる調整ができます。

一方、RAWだから完全に白飛びした光源を復元できるわけではありません。撮影時に露出を上げすぎないことが前提です。

EOS RPのISOとRAWを組み合わせた暗所撮影については、EOS RPのISO感度設定も参考になります。

ホワイトバランスはRAWなら後から追い込める

夜の街には、LED、蛍光灯、電球、ネオンサインなど色温度の異なる光源が混在します。そのためオートホワイトバランスだけで、すべてを自然な色に揃えることは難しい場合があります。

RAW撮影ならホワイトバランスを後から調整できるため、撮影時はオートでも構いません。現像時に少し青くして夜の冷たさを出したり、暖色側へ動かして街灯の温かさを残したりできます。

星空では4000K前後を出発点にすると、空が極端なオレンジ色になりにくく、調整しやすい場合があります。ただし光害や月明かりによって色は変わるため、固定的な正解ではありません。

EOS RPのホワイトバランスを含む撮影設定全体は、EOS RPのおすすめ設定で確認できます。

EOS RPの夜景撮影に向くRFレンズ

RF24mm F1.8 MACRO IS STMは広角・F1.8・ISを両立する

RF24mm F1.8 MACRO IS STMは、24mmの広角、F1.8の明るさ、レンズ内ISを備えており、EOS RPの夜景撮影と組み合わせやすいレンズです。

24mmは都市夜景、建築、街並み、星空などを広く取り込めます。F1.8を使えばF4ズームより多くの光を取り込めるため、手持ち夜景ではシャッタースピードを確保しやすくなります。

レンズ内ISがあることも、ボディ内手ブレ補正を持たないEOS RPでは大きな利点です。静止した夜景ならシャッタースピードを落とし、ISO感度を抑えられる場面があります。

一方、星空撮影では星そのものが地球の自転によって動くため、ISによって長時間露光が無制限に可能になるわけではありません。星を点として止めるには焦点距離に応じた露光時間を考える必要があります。

RF24mm F1.8 MACRO IS STMについては、RF24mm F1.8 MACRO IS STMの特徴で詳しく紹介しています。

RF35mm F1.8 MACRO IS STMは街歩き夜景に使いやすい

RF35mm F1.8 MACRO IS STMは、24mmほど広すぎず、50mmほど狭すぎない35mmの画角を持っています。

夜の街を歩きながら建物、看板、人物、料理、店内などを撮る用途では扱いやすい焦点距離です。

F1.8なので暗い環境でもシャッタースピードを確保しやすく、レンズ内ISも搭載しています。EOS RPとの組み合わせでは、小型フルサイズ機らしい軽い夜景撮影セットを作れます。

最短撮影距離が短く、ハーフマクロ撮影にも対応するため、夜のテーブルフォトやイルミネーションを背景にした小物撮影にも利用できます。

RF35mm F1.8 MACRO IS STMの特徴と撮影用途は、RF35mm F1.8 MACRO IS STMレビューで詳しく解説しています。

RF50mm F1.8 STMは軽さとF1.8を優先する夜景向け単焦点

RF50mm F1.8 STMはレンズ内ISを搭載していませんが、F1.8の明るさと小型軽量が特徴です。

50mmは35mmより画角が狭いため、街全体を広く撮る用途より、人物、看板、店舗、イルミネーションの一部分などを切り取る撮影に向きます。

F1.8を使えば背景の点光源をぼかしやすいため、夜景ポートレートにも使いやすくなります。

EOS RPにもボディ内手ブレ補正がないため、静止した夜景でもシャッタースピードを下げすぎないことが重要です。その一方、F1.8の明るさを利用すればズームレンズより速いシャッタースピードを得られる場面があります。

RF50mm F1.8 STMの夜景、スナップ、人物での使い方は、RF50mm F1.8 STMの特徴と使い方で詳しく紹介しています。

EOS RPの夜景撮影で失敗しやすいポイント

ISOを低くしすぎて手ブレさせない

夜景撮影でありがちな失敗が、「画質を良くしたいからISO100に固定する」というものです。

三脚を使っているならISO100で問題ありません。しかし手持ち撮影でISO100に固定すると、シャッタースピードが1/10秒や1/4秒まで低下し、手ブレする可能性が高くなります。

多少ノイズが増えてもISO1600や3200へ上げ、1/60秒や1/125秒を確保した方が、シャープな写真になる場面は多くあります。

ノイズはRAW現像である程度調整できますが、大きく手ブレした写真を完全に戻すことは困難です。

夜景でISOをどこまで上げるか迷う場合は、EOS RPのISO感度設定も参考になります。

レンズISがあっても人物は止まらない

IS付きレンズを使うと低速シャッターでも手ブレを抑えやすくなりますが、被写体の動きは補正できません。

夜の街で人物を撮るときに1/15秒まで下げれば、カメラは安定していても人物が動いてぼける可能性があります。

建物、料理、静止した物ならISを利用してシャッタースピードを下げることができます。人物や動物を撮る場合は、ISの有無にかかわらず被写体を止められるシャッタースピードを優先します。

この区別を理解すると、夜景で「手ブレ補正を使っているのに写真がぼける」という失敗を減らせます。

EOS RPの暗所での手ブレと被写体ブレについては、EOS RPの暗所性能で詳しく解説しています。

夜景全体を明るくしすぎない

夜景写真を撮ると、背面モニターで暗く見えるため露出を上げたくなることがあります。しかし、夜景を昼間のような明るさまで持ち上げると、夜らしい雰囲気が失われ、街灯や看板も白飛びしやすくなります。

暗い部分があること自体は夜景の失敗ではありません。

夜の黒を残しながら、必要な光だけを浮かび上がらせる方が印象的になる場面もあります。

特にイルミネーションでは、光源そのものの色を残すため、露出を少し控えめにする方が仕上がりやすいことがあります。

EOS RPで露出を自分で調整する方法は、EOS RPのおすすめ設定で詳しく解説しています。

EOS RPの夜景撮影をシーン別に整理

撮影シーン	F値	シャッタースピード	ISO感度	三脚
手持ち街夜景	F1.8〜F4	1/60秒以上	800〜6400程度	不要
夜景ポートレート	F1.8〜F2.8	1/60〜1/250秒程度	800〜6400程度	状況次第
都市夜景	F5.6〜F11	1〜10秒程度	ISO100	推奨
車の光跡	F8〜F11	5〜30秒程度	ISO100	必須に近い
星空	F1.8〜F2.8	5〜15秒程度	1600〜6400程度	必須

この数値は固定設定ではなく、撮影を始めるための基準です。実際にはレンズの焦点距離、周囲の明るさ、被写体の動き、三脚の有無によって調整します。

EOS RPの夜景撮影で重要なのは高感度性能だけではない

夜景はISO・F値・シャッタースピードの組み合わせで決まる

EOS RPには常用ISO40000までの高感度性能がありますが、夜景撮影の結果を決めるのはISO感度だけではありません。

静止した都市夜景なら、三脚を使ってISO100、F8、数秒露光にすることで、高感度性能をほとんど使わずに撮影できます。

夜景ポートレートなら、F1.8のレンズを使い、1/125秒前後を確保するためISOを上げます。星空ならF2.8前後、10秒程度、ISO3200前後を基準にします。

つまり、同じ「夜」という条件でも、何を撮るかによって最適な設定はまったく異なります。

ISOだけに注目せず、絞り、シャッタースピード、焦点距離、手ブレ補正、被写体の動きを一緒に考えることが、EOS RPで夜景を安定して撮るための基本です。

EOS RP全体の設定を体系的に確認する場合は、EOS RPのおすすめ設定も参考になります。

暗所性能の記事と夜景撮影の記事は役割が異なる

EOS RPの暗所性能を見る場合は、高感度ISO、ノイズ、暗所AF、手ブレ補正の有無といったカメラ側の能力が中心になります。

夜景撮影では、その性能を実際の撮影へどう使うかが重要です。

手持ちならシャッタースピードを守り、三脚ならISOを下げて長秒露光を使う。人物なら被写体ブレを優先し、星空ならMFと長時間露光を使うというように、同じEOS RPでも設定を切り替えます。

カメラそのものの高感度性能を詳しく確認したい場合は、EOS RPの暗所性能を徹底解説で確認できます。

まとめ｜EOS RPは手持ちと三脚を使い分ければ夜景を幅広く撮れる

EOS RPは約2620万画素のフルサイズセンサーを搭載し、静止画では常用ISO100〜40000、拡張でISO50相当、51200相当、102400相当まで設定できます。

暗所AFは条件次第でEV-5まで対応し、高感度撮影時のノイズ低減、長秒時露光ノイズ低減、バルブ撮影、バルブタイマーなど、夜景撮影に利用できる機能も備えています。

一方、ボディ内手ブレ補正は搭載していません。そのため手持ち夜景では、明るいレンズ、レンズ内IS、適切なシャッタースピードの組み合わせが重要です。

手持ちの街夜景ならF1.8〜F4、1/60秒以上、ISOオートを基準にし、人物を撮るなら1/125秒前後から始めます。静止した都市夜景を三脚で撮るならISO100、F8、数秒露光を基準にできます。

星空では三脚へ固定し、Mモード、RAW、MF、F2.8、10秒、ISO3200程度から撮影を始め、星の明るさや流れを確認しながら調整します。

夜景撮影で大切なのは、ISO感度を高くすることでも低くすることでもありません。被写体を止める必要があるのか、カメラを固定できるのかを先に考え、それに合わせてシャッタースピード、F値、ISO感度を決めることです。

EOS RPは小型軽量なので、RF50mm F1.8 STMとの軽快な夜のスナップから、RF24mm F1.8 MACRO IS STMやRF35mm F1.8 MACRO IS STMを使った手持ち夜景、三脚を使った都市夜景や星空まで、一台で幅広く楽しめます。

EOS RPを含むEOS Rシリーズ、RF・EFレンズの記事を体系的に探す場合は、キヤノン大全から確認できます。