200mmレンズの使い道 ポートレートから風景・スポーツまで生かす撮影方法
200mmレンズを手にすると、最初に思い浮かぶのは遠くの被写体を大きく写す使い方です。スポーツや動物を撮るには分かりやすい焦点距離ですが、実際に200mmを使ってみると、遠くのものを引き寄せること以上に、画角の狭さや撮影距離の長さが写真の印象を大きく変えることに気づきます。人物では背景を整理しやすく、風景では遠くにある山や建物の一部分を切り取り、街中では離れた場所にあるものを重ねた密度の高い構図を作れます。
200mmは70-200mmズームの望遠端として使う機会も多く、単焦点レンズを持っていなくても身近な焦点距離です。ところが70-200mmを使っていると、立っている場所からズームリングを回して構図を整え、100mmや135mm付近で撮影を終えることもあります。そこで一度200mmへ固定し、撮影者自身が前後左右へ動いてみると、200mmでしか作りにくい写真が見えてきます。ここではポートレート、風景、スポーツ、野鳥など具体的な使い道から、圧縮効果、背景ボケ、撮影距離、APS-Cでの画角まで、200mmを生かす方法を詳しく見ていきます。
200mmレンズの代表的な使い道
- 200mmでポートレートを撮る
- 200mmで風景を切り取る
- 200mmでスポーツや動物を撮る
200mmでポートレートを撮る
200mmは屋外ポートレートで強い特徴を持つ焦点距離です。人物を大きく写すだけなら50mmや85mmでもできますが、200mmを使うと同じ大きさで人物を写すための撮影位置が大きく後ろへ移動します。この撮影距離の変化によって、人物の後ろに写る背景の範囲が狭くなり、遠くの背景が大きく見えるようになります。人物と背景の組み合わせを積極的に作りたい場面で200mmが生きてきます。
公園で人物を撮る場合を考えると分かりやすくなります。50mmでは人物の周囲に遊具、通行人、道路、看板などが入りやすくなります。200mmなら少し離れた木々や花だけを背景として切り取れるため、同じ場所でも画面を整理しやすくなります。背景そのものを移動させることはできませんが、撮影者が左右へ数歩動くだけで人物の真後ろへ来る背景が大きく変わります。
背景ボケも200mmの魅力です。70-200mm F2.8の200mm側なら大きなボケを作りやすく、F4でも人物と背景の距離を十分に取れば柔らかな背景になります。明るいレンズほどぼかしやすくなる一方で、開放F値だけを見て考える必要はありません。被写体と背景の距離を広く取れる場所を選ぶだけでも背景の見え方は大きく変わります。
200mmで人物を撮る場合は撮影者と人物の会話が届きにくくなるほど離れることもあります。その距離によって、近距離からカメラを向け続ける撮影とは違った表情を狙える場面もあります。顔のアップ、上半身、全身で必要な距離も変わるため、広い公園、河川敷、海岸など後ろへ下がれる場所が使いやすくなります。
人物撮影で焦点距離と構図の関係をさらに確認したい場合は、ポートレート写真を変える最適な機材と撮影テクニック 初心者から上級者まで必見の実用ガイドも参考になります。85mmや135mmとは異なる200mmの撮影距離を意識すると、望遠ポートレートの選択肢が広がります。
200mmで風景を切り取る
風景撮影では広角レンズを使う印象が強くありますが、200mmも出番の多い焦点距離です。広い景色全体を一枚に収める使い方とは方向が異なり、200mmでは広い景色の中から写真に残したい部分を探します。山頂、稜線、紅葉した木、光が当たった建物、遠くの橋など、肉眼では景色の一部分だったものを写真の主役にできます。
山を撮る場合、広角では空、山、地面を含めて場所全体を見せる構図を作れます。200mmなら山頂だけ、連続する稜線だけ、山肌へ差し込んだ光だけを選べます。朝夕には山全体へ均等に光が当たらず、一部分だけが明るくなることがあります。この小さな変化を大きく切り取れるところに望遠レンズの面白さがあります。
桜や紅葉も200mmと相性の良い被写体です。広角で並木全体を撮ると、道路や人、建物まで広く入ります。200mmなら色や光が美しい部分を選び、前後に並んだ木を重ねて密度の高い写真を作れます。場所そのものを説明する写真と、景色から印象的な部分を抜き出す写真を撮り分けることができます。
135mmから200mmへ焦点距離を伸ばすと、写る範囲はさらに狭くなります。風景で中望遠を使う感覚については、135mm単焦点レンズで魅せる風景撮影 圧縮効果と美しいボケの活用でも詳しく紹介しています。135mmでは周辺を少し残せた場面でも、200mmでは主役になる部分をさらに限定できます。
日の出、夕日、月を地上の風景と組み合わせる撮影でも200mmを活用できます。広角では小さく写る太陽や月を画面内で大きく扱えるため、山の稜線、鉄塔、橋、街並みなどと重ねた構図を作りやすくなります。広角を使った風景とは被写体の探し方そのものが変わる焦点距離です。
200mmでスポーツや動物を撮る
スポーツや動物撮影は、200mmの望遠効果を直接生かせる代表的な使い道です。競技場、運動会、動物園などでは撮影者が自由に被写体へ近づけません。標準レンズでは小さく写る距離でも、200mmなら人物や動物が画面の中で占める割合を大きくできます。
運動会では、グラウンドの外から徒競走やリレーを撮る場面があります。被写体が近くを通るときは70mmや100mmへ戻し、遠い場所にいるときは200mmへ伸ばせる70-200mmズームが使いやすくなります。200mm単焦点の場合は画角を変えられないため、撮影する位置や狙う区間を先に決めておくことが重要です。
野球、サッカー、陸上などの屋外競技でも200mmを使えます。競技場の規模や座席によっては300mm以上が必要になる一方で、選手が比較的近い場所を通る場面では200mmの方がフレームへ収めやすくなります。長い焦点距離ほど常に有利になるわけではなく、被写体との距離に応じて必要な画角が変わります。
スポーツ撮影では焦点距離に加えてシャッタースピードとAF設定が重要になります。スポーツ撮影で輝く瞬間を逃さない魔法のテクニックでは、動きを止める設定や撮影方法を詳しく紹介しています。200mmを使うと小さなブレも目立ちやすいため、被写体の動きに合わせて十分なシャッタースピードを確保することが大切です。
動物園でも200mmは扱いやすい焦点距離です。動物が展示スペースの奥へ移動したときでも大きく写せる一方、300mmや400mmほど画角が狭くないため、身体全体を入れた構図も作りやすくなります。離れた被写体を拡大する役割と、周囲を適度に残す役割を両立しやすいのが200mmです。
200mmで写真の見え方が変わる理由
- 200mmの圧縮効果を生かす
- 200mmの狭い画角で背景を整理する
- 200mmの撮影距離を構図に利用する
200mmの圧縮効果を生かす
200mmで撮影すると、前後に離れている被写体が近づいたように見える写真を作りやすくなります。一般に圧縮効果と呼ばれる見え方で、人物と山、街並みと山、並木道、複数の建物などを組み合わせると違いが分かりやすくなります。
人物の後ろに遠くの山がある場合、広角レンズを使って人物へ近づくと、人物は大きく写っても山は小さくなります。200mmで人物を同じ大きさに写すには、撮影者が人物から大きく離れます。その遠い撮影位置から狭い画角で切り取ることで、背景の山が大きく写り、人物のすぐ後ろに山があるような構図を作れます。
ここで重要になるのが撮影位置です。カメラの位置を変えず、同じ写真を200mmで大きく切り取っただけでは、被写体同士の遠近関係そのものは変わりません。同じ大きさに人物を写すために撮影者が後ろへ移動することで、写真の中に現れる遠近関係が変化します。
焦点距離と撮影距離の関係は、被写体との距離で写真はどう変わる？撮影距離・焦点距離・構図の基本でも詳しく解説しています。200mmを使いこなすには、何倍大きく写るかを見るだけでなく、どこから撮影することになるのかまで考えることが大切です。
圧縮効果は風景だけに使うものではありません。スポーツでは前後に並ぶ選手を重ね、街中では人や車、看板の密度を高く見せ、花畑では遠くまで続く花を重ねられます。200mmを使うときに背景を見る習慣をつけると、単純な望遠撮影から一段進んだ構図を作れるようになります。
200mmの狭い画角で背景を整理する
200mmでは写る範囲が狭くなるため、不要なものを画面の外へ出しやすくなります。これは風景やポートレートだけでなく、花、動物、街中のスナップなどでも有効です。撮影場所が整っていなくても、見せたい部分だけを選べるため、構図を作る自由度が高くなります。
例えば花壇をそのまま撮影すると、枯れた花、土、柵、案内板などが写ることがあります。200mmで一輪の花を狙い、その後ろに遠くの緑を置けば、周囲の状況を感じさせない写真にできます。カメラを数十cm左右へ移動するだけで、背景の色や明るさも変えられます。
ポートレートでは、人物の肩越しに遠くの木を置いたり、背景の明るい部分を避けたりする調整ができます。画角が狭い200mmでは背景の変化が大きいため、人物をその場で動かさなくても撮影者の位置を少し変えるだけで画面全体の印象を変えられます。
200mmの狭い画角は、撮りたいものを探す作業にも影響します。広角レンズでは場所全体を見ながら構図を決めますが、200mmでは景色の中を探すようにファインダーを動かします。遠くの光、色、形の重なりを見つけ、それだけを写真にする撮り方です。
焦点距離そのものの特徴を整理する場合は、望遠単焦点レンズ使い道:魅力的な使い道とは？も関連します。200mmは望遠レンズとして被写体を大きくする能力と、狭い範囲を選ぶ能力の両方を利用できる焦点距離です。
200mmの撮影距離を構図に利用する
200mmを使うときは、被写体との距離そのものが撮影条件になります。人物の全身を画面へ入れたい場合、かなり後ろへ下がらなければなりません。狭い室内や壁際では距離を確保できず、200mmを使いたくても構図を作れないことがあります。
この特徴は200mmの欠点として見ることもできますが、撮影場所に十分な空間があれば大きな利点になります。離れた位置から撮影することで、被写体の周囲に見える背景が変わり、前景と背景の重なり方も変化します。人物が立っている場所は同じでも、撮影者が10m移動すれば写真は大きく変わります。
撮影距離については、写真に差が出る「距離」の使い方 被写体との間合いで変わる写りの印象も参考になります。レンズ選びでは焦点距離ばかりに目が向きますが、実際の写真を決めるのはレンズと撮影位置の組み合わせです。
70-200mmズームを使うときも、立った位置からズームだけで構図を完成させず、一度200mmへ固定して自分が動いてみると違いが分かります。被写体が大きければ下がり、小さければ近づきます。この撮影を繰り返すと、200mmでどの程度の距離が必要なのかを感覚として覚えられます。
風景でも同じです。撮りたい山が見えた場所ですぐに撮影を終えるのではなく、少し移動して手前の建物や木と山が重なる位置を探します。200mmではこの重なりの変化が写真へ大きく現れるため、撮影位置を探すこと自体が構図作りになります。
200mmで撮りやすい被写体
- 200mmで花や植物を撮る
- 200mmで野鳥を撮る
- 200mmで鉄道や航空機を撮る
200mmで花や植物を撮る
200mmは花や植物の撮影にも使いやすい焦点距離です。マクロレンズのような高い撮影倍率を得る目的とは異なり、少し離れた位置から花を切り取り、背景を整理した写真を作る用途に向いています。花壇へ入れない場所や、手前に柵がある場所でも、200mmなら離れた位置から狙えます。
花の背景に別の花を置くと、200mmの圧縮効果によって色が重なり、画面全体を花で埋めたような写真を作れます。手前の一輪へピントを合わせ、後ろの花を大きくぼかせば、単色の背景とは違う柔らかな色の広がりを作れます。
花を撮るときも背景との距離が重要です。花のすぐ後ろに葉や壁があると背景の形が残りやすくなります。遠くにある木や花を背景へ選べる位置まで自分が移動すると、200mmの長い焦点距離を生かした背景になります。
最短撮影距離はレンズごとに異なるため、200mmだから必ず近くの花を大きく撮れるとは限りません。特に古い望遠単焦点では最短撮影距離が長いモデルもあります。レンズを選ぶときは焦点距離とF値に加えて、最短撮影距離と最大撮影倍率も確認すると花撮影での使いやすさが分かります。
接写そのものを重視する場合は、マクロレンズとは 小さな被写体を大きな魅力に変えるレンズも参考になります。200mm望遠とマクロでは得意な撮り方が異なるため、花をどの大きさで、どの距離から撮りたいかによって使い分けられます。
200mmで野鳥を撮る
200mmでも野鳥を撮影できます。公園の小鳥を遠距離から画面いっぱいに写す用途では焦点距離が不足しやすく、300mm、400mm、500mm以上が使いやすくなります。一方、鳥が比較的近くまで来る場所や、大型の鳥、周囲の環境まで含めた構図なら200mmにも十分な使い道があります。
庭の水場や餌場、鳥が人に慣れている公園、動物園の鳥類などでは、被写体までの距離が短くなることがあります。こうした場面では長すぎる超望遠より200mmの方が身体全体を収めやすく、飛び立つ前後の動きも追いやすくなります。
野鳥写真では鳥を画面いっぱいにすることだけが撮影方法ではありません。枝、葉、水面、周囲の景色を一緒に写すことで、その鳥がいる環境を伝える写真にもできます。200mmは400mmや600mmと比べて周囲を残しやすいため、鳥と環境の両方を見せる構図に向いています。
さらに焦点距離が必要な場合は、300mm単焦点レンズの使い道 野鳥やスポーツで活きる望遠描写と比較すると違いが分かりやすくなります。200mmから300mmへ伸ばすと被写体は大きくなりますが、その分だけ画角が狭まり、飛んでいる鳥を追う難しさも増します。
野鳥との距離が非常に短い固定撮影では、望遠以外の方法もあります。RF16mm F2.8 STMで野鳥撮影はできるのか？では、近距離へ固定したカメラで野鳥を写す方法を紹介しています。野鳥撮影では「長い焦点距離ほど良い」と決めるのではなく、鳥までの実際の距離から焦点距離を決めることが重要です。
200mmで鉄道や航空機を撮る
鉄道撮影では、200mmを使うことで線路から十分な距離を取りながら車両を大きく写せます。駅へ入ってくる列車、カーブを通過する列車、直線区間を向かってくる列車など、離れた位置から構図を作る場面で使いやすくなります。
望遠で列車を正面寄りから撮影すると、前後の車両が重なって見え、長い編成を圧縮した構図にできます。山や街並みを背景へ置けば、列車と背景を近づけて見せる写真も作れます。200mmは車両だけを大きくするための焦点距離としても、背景との関係を作る焦点距離としても使えます。
航空機では撮影場所によって200mmの使いやすさが大きく変わります。空港の展望デッキや滑走路に比較的近い撮影場所では、200mmで機体全体を収められる場合があります。遠くの機体や飛行中の機体を大きく写すには400mm以上が欲しくなることもあります。
航空機を追う場合、画角が狭すぎると機体を見失いやすくなります。その点では200mmの適度な画角が使いやすい場面があります。着陸して近づく機体を70-200mmで追えば、遠いときは200mm、近づいてきたら135mm、100mm、70mmと戻しながら構図を維持できます。
200mmを含む望遠ズームの実際の使い方を考える場合は、EF70-200mm F2.8L IS III USMとII型の違い 画質と中古選びの判断基準も関連します。70-200mmは人物だけに使うレンズではなく、スポーツ、鉄道、航空機など距離が変化する被写体でズームの強みを発揮します。
200mmレンズを使うときの撮影設定
- 200mmではシャッタースピードを確保する
- 200mmではAFと連写を被写体に合わせる
- 200mmでは手ブレ補正を過信しない
200mmではシャッタースピードを確保する
200mmでは標準レンズより小さなカメラの揺れが写真へ現れやすくなります。静止した被写体でもシャッタースピードが遅すぎると手ブレが発生し、拡大したときに細部が甘く見えます。高画素カメラでは細かなブレまで確認しやすいため、撮影後の拡大表示で確認することが大切です。
静止した被写体を手持ちで撮る場合は、1/200秒前後をひとつの基準として考え、カメラの構え方、手ブレ補正の有無、画素数、撮影者の安定度に応じて調整します。風景なら被写体自身が動かないため、手ブレ補正や三脚を使ってさらに遅いシャッタースピードを選べる場面もあります。
人物では身体や顔がわずかに動くため、手ブレだけを防いでも被写体ブレが残ることがあります。歩いている人物ならさらに速いシャッタースピードが必要です。スポーツや飛んでいる鳥では1/1000秒以上を使う場面も多くなり、被写体の動きによって必要な設定が大きく変わります。
シャッタースピードを速くすると取り込める光が減るため、ISO感度を上げる必要が出てきます。動体撮影では低ISOにこだわって被写体をぶらすより、必要なシャッタースピードを確保してISO感度を上げた方が結果を残しやすくなります。
レンズの解像感とブレの関係を詳しく見る場合は、レンズ解像度とは？解像力・シャープネスとの違いと画質を引き出す撮影方法も参考になります。レンズ性能が高くても、手ブレや被写体ブレがあれば本来の細部描写は得られません。
200mmではAFと連写を被写体に合わせる
200mmで静止した人物や風景を撮る場合は、AFで狙った場所へ正確にピントを合わせることを優先できます。人物なら瞳AF、花ならピントを置きたい花びらやしべ、風景なら主役となる場所へ合わせます。焦点距離が長く背景をぼかした撮影ではピント面が目立つため、どこへピントを置いたかが写真の印象へ直結します。
スポーツ、動物、野鳥など動く被写体では、サーボAFや被写体検出を使って動きを追います。200mmは超望遠ほど画角が狭くないため、被写体をファインダー内へ捉え続けやすい特徴があります。初めて動体撮影へ望遠を使う場合にも扱いやすい焦点距離です。
連写は動きのある場面で有効ですが、常に最高速で押し続ければよいわけではありません。選手がジャンプする直前、鳥が飛び立つ瞬間、列車が狙った位置を通過する瞬間など、動きを予測して必要な場面で連写すると後から選びやすくなります。
70-200mmズームでは、AFで追いながら焦点距離も変えられます。被写体が近づいて画面からはみ出しそうになったら200mmから短い側へ戻し、遠ざかったら再び200mmへ伸ばします。単焦点200mmでは焦点距離を変えられないため、被写体の動く範囲を予測した撮影位置が重要になります。
200mmは動体撮影用として十分長い焦点距離でありながら、被写体を見失いにくい範囲にも収まります。300mm、400mmへ進む前に200mmで動く被写体を追う感覚を覚えるのも有効です。
200mmでは手ブレ補正を過信しない
手ブレ補正を搭載した200mmレンズや70-200mmズームでは、静止した被写体を手持ちで撮影するときに大きな助けになります。夕方の風景や動かない建物ではシャッタースピードを下げられるため、ISO感度を抑えやすくなります。
一方、手ブレ補正が抑えるのは主にカメラ側の揺れです。走っている人物や飛んでいる鳥の動きを止める働きはありません。手ブレ補正が強力なカメラでも、被写体が動いていれば必要なシャッタースピードを確保する必要があります。
200mmでは構え方も重要です。右手だけでカメラを支えず、左手でレンズの下を支え、両脇を安定させます。ファインダーを使う場合は顔にもカメラを軽く当てることで支持点が増えます。長時間200mmを構えるスポーツや野鳥では、重量のあるレンズほど姿勢の安定が画質へ影響します。
三脚や一脚も200mmでは有効です。風景で構図を固定して待つ場合には三脚、スポーツで上下左右へ動かしながら長時間構える場合には一脚が使いやすくなります。撮影対象に合わせて支持方法を変えることで、望遠レンズの負担を減らせます。
手ブレ補正付き200mmと補正なし200mmでは使い方も変わります。例えばEF200mm F2L IS USMはISを搭載していますが、EF200mm F2.8L II USMにはISがありません。キヤノンの200mm単焦点については、光と影の魔術師たち：EF200mm F2L IS USMとEF200mm F2.8L II USMが描く幻想世界で両レンズの違いを詳しく紹介しています。
200mmをさらに使いこなす方法
- 70-200mmを200mm端へ固定して撮影する
- APS-Cで200mmを使う
- 200mmで足りないときは300mm以上を選ぶ
70-200mmを200mm端へ固定して撮影する
200mmの使い方を覚えるには、70-200mmズームを200mm端へ固定して撮影する方法が分かりやすくなります。ズームレンズは便利ですが、便利だからこそ焦点距離を意識せず、被写体が画面へ収まるところまでズームリングを回して終わりやすくなります。
200mmへ固定すると、被写体が大きすぎる場合は自分が後ろへ下がる必要があります。小さければ近づきます。ここで初めて、200mmで人物を全身撮影するとどの程度離れるのか、花を撮ると背景がどの範囲まで入るのか、山を切り取るとどの程度狭い範囲になるのかを体で覚えられます。
一日すべてを200mmで撮る必要はありません。公園を歩いている時間だけ200mmへ固定する、風景を撮る場所で10分だけ200mmしか使わない、といった方法でも十分です。普段なら100mmや135mmへ戻していた場面で、自分が移動して構図を作ることで新しい撮影位置が見つかります。
200mm端を使ったあとで70mmへ戻すと、両者の違いもはっきり分かります。同じ70-200mm一本でも、70mmと200mmでは写真の作り方が大きく異なります。ズームレンズを複数の単焦点レンズが一本に入っているように使うと、焦点距離ごとの特徴を理解しやすくなります。
EF70-200mm F2.8Lシリーズでは200mm F2.8をそのまま利用できるため、ポートレート、スポーツ、風景まで一つのレンズで試せます。200mm専用レンズを購入する前に、自分が200mmをどれくらい使うのか確認する方法としても有効です。
APS-Cで200mmを使う
キヤノンのAPS-Cカメラへ200mmレンズを装着すると、画角は35mm判換算で約320mm相当になります。レンズそのものの焦点距離が320mmへ変化するわけではありませんが、フルサイズより写る範囲が狭くなるため、同じ位置から撮った被写体を画面内で大きく扱えます。
この特徴は野鳥、スポーツ、鉄道、航空機などで有利です。フルサイズの200mmでは被写体が小さかった距離でも、APS-Cでは画面を大きく占めるようになります。手持ちの70-200mmをAPS-Cボディへ装着して、望遠側をさらに有効に使う方法もあります。
人物撮影では必要な撮影距離が長くなります。フルサイズの200mmでも全身撮影には広い場所が必要ですが、APS-Cではさらに後ろへ下がる必要があります。狭い室内や小さな公園では使いにくくなり、広い河川敷や海岸などで特徴を生かしやすくなります。
風景では遠くの山や建物をさらに細かく切り取れます。肉眼では小さく見える山頂の光や、遠くの建物の重なりを写真の主役にできます。フルサイズで周囲を含める撮り方と、APS-Cでさらに狭く切り取る撮り方を使い分けることもできます。
APS-Cで200mmを使うと手ブレも目立ちやすく感じるため、シャッタースピードには余裕を持たせたいところです。特に高画素APS-Cでは細かな揺れが画質へ現れやすく、望遠効果を生かすためにも撮影時の安定が重要になります。
200mmで足りないときは300mm以上を選ぶ
200mmを使っていると、被写体によってはもう少し焦点距離が欲しくなることがあります。野鳥、遠いスポーツ選手、航空機など、撮影者が被写体へ近づけない場面では200mmで画面内の被写体が小さくなることがあります。
その場合は300mm、400mm、500mm以上へ焦点距離を伸ばす方法があります。300mmなら200mmより画角が狭くなりながら、超望遠の入口として比較的扱いやすい範囲です。野鳥や屋外スポーツを主な用途にするなら、200mmとの違いを感じやすい焦点距離です。
一方、焦点距離を伸ばすほど画角が狭くなり、被写体をファインダーへ入れる難しさが増します。近くへ来た鳥の羽や尾が切れたり、走っている選手を見失ったりすることもあります。被写体を大きくすることだけを考えて焦点距離を決めると、撮影現場では長すぎることがあります。
対応するレンズではエクステンダーを利用する方法もあります。RFレンズで焦点距離を伸ばす考え方については、エクステンダーRF1.4×で広がる撮影の可能性 焦点距離を活かした遠景撮影の魅力も参考になります。レンズとエクステンダーの組み合わせには対応条件があるため、使用するレンズに合わせて確認します。
200mmは長すぎるレンズと短すぎるレンズの中間に位置し、人物からスポーツまで幅広く使えます。200mmでどの被写体が足りないのかが分かってから300mm以上へ進むと、次に必要な焦点距離も選びやすくなります。
まとめ
200mmレンズは、遠くの被写体を大きく写すために使えると同時に、狭い画角、長い撮影距離、背景の見え方を利用して写真を作れる焦点距離です。ポートレートでは人物の後ろに写る範囲を限定し、背景を大きくぼかした写真を作れます。風景では広い景色の中から山頂、紅葉、光、建物など必要な部分だけを選び、望遠ならではの密度のある構図にできます。
スポーツや動物では、撮影者が近づけない場所から被写体を大きく写せます。野鳥では遠距離の小鳥を画面いっぱいにするには300mm以上が欲しくなる場面もありますが、鳥が近い場所や周囲の環境を含めた撮影では200mmを生かせます。鉄道や航空機でも、被写体を追いやすい画角と十分な望遠効果を両立できます。
200mmを使いこなすうえで重要なのは、ズーム倍率だけを見ることではありません。同じ大きさで被写体を写すためにどこまで離れるのか、その場所から背景がどのように見えるのかを確認することが大切です。圧縮効果や背景整理も、撮影位置を変えることで初めて大きく生きてきます。
70-200mmを持っているなら、一度200mm端に固定して撮影してみると特徴が分かります。被写体が大きければ後ろへ下がり、小さければ近づき、自分の位置で構図を作ります。その撮影を繰り返すことで、200mmが必要になる場所と、100mmや135mmへ戻した方が使いやすい場所を判断できるようになります。
200mmはポートレート専用でも、スポーツ専用でもありません。人物、風景、花、動物、野鳥、鉄道、航空機まで使え、撮影者が被写体との距離と背景を意識することで活用範囲が大きく広がります。遠くのものを大きくするためだけに200mmを使わず、200mmだから作れる画角と距離感を探すことが、この焦点距離を生かす撮影方法です。
