100-500mmレンズは、中望遠寄りの100mmから超望遠500mmまでを一本でカバーできる望遠ズームです。

100mmでは人物や比較的近い被写体を撮影しやすく、200mmから300mmではスポーツ、動物、乗り物などを大きく写せます。さらに400mmから500mmまで伸ばせば、野鳥、飛行機、遠くの動物など、撮影者が近づけない被写体にも対応できます。

100-400mmより望遠端が100mm長く、150-600mmなどの超望遠ズームより広角側から使えることが100-500mmの特徴です。

野鳥だけを狙う超望遠レンズとしてだけでなく、風景の切り取り、動物園、運動会、モータースポーツ、鉄道、飛行機など幅広い被写体へ一本で対応できます。

焦点距離を100mm、200mm、300mm、400mm、500mmと変えると、画面へ入る範囲や被写体の大きさは大きく変化します。被写体との距離に合わせてズームできるため、動きのある撮影でも構図を調整しやすくなります。

この記事では100-500mmレンズの使い道を、野鳥、動物、スポーツ、飛行機、鉄道、風景など撮影ジャンル別に解説します。100-400mmとの違い、各焦点距離の特徴、フルサイズとCanon APS-Cで変わる画角についても詳しく紹介します。

100-500mmは100mmから500mmまで一本で使える超望遠ズーム

• 100mmから200mmでは比較的近い被写体にも対応できる
• 300mmから400mmでは本格的な望遠撮影ができる
• 500mmでは遠くの小さな被写体を大きく写せる

100mmから200mmでは人物や近い動物も撮影できる

100-500mmの広角端となる100mmは、超望遠ズームとしては比較的広い画角です。

人物撮影では少し離れた場所から上半身を撮影しやすく、動物園では近くまで来た大型動物を画面へ収めやすくなります。

200mmまで伸ばすと背景へ入る範囲が狭くなり、人物や動物を画面の主役として大きく見せやすくなります。

100-500mmという名前を見ると500mm側ばかりに目が向きますが、実際には100mmから200mmがあることで、被写体が近づいてきたときにも対応できます。

例えば動物園で遠くにいた動物を500mmで撮影している最中に、動物がこちらへ近づいてきても、300mm、200mm、100mmと戻すことで構図を維持できます。

100mm付近の画角や撮影対象については100mmレンズの使い道でも詳しく解説しています。

300mmから400mmではスポーツや乗り物を大きく写せる

300mmから400mmは、望遠レンズらしい撮影を本格的に使える焦点距離です。

サッカー、野球、陸上競技などの屋外スポーツでは、観客席や撮影可能エリアから離れた選手を大きく写せます。

鉄道では遠くから接近してくる車両を狙い、自動車やモータースポーツではコースの反対側を走る車両にも対応できます。

300mmと400mmでは被写体の大きさだけでなく、背景へ入る範囲も変わります。

背景を少し残したい場合は300mm、被写体をさらに大きくして周囲を整理したい場合には400mmという使い分けができます。

撮影距離が一定ではないスポーツや乗り物では、単焦点よりズームの方が構図を調整しやすくなります。

400mmで撮れる被写体については400mmレンズの使い道でも紹介しています。

500mmでは野鳥や飛行機など遠距離の被写体を狙える

500mmまで伸ばすと、肉眼では小さく見える被写体を画面内で大きく写せます。

代表的なのが野鳥です。

木の上に止まる小鳥、水辺の鳥、公園や森の中にいる鳥など、撮影者が不用意に近づけない被写体でも距離を保って撮影できます。

飛行機でも500mm側が活躍します。空港から離れた撮影場所や、上空を飛んでいる機体を大きく写す場合には長い焦点距離が必要になります。

500mmは画角が狭いため、被写体をファインダー内へ捉える難易度は高くなります。

最初から500mmで探すより、300mmから400mmで被写体を捉え、追いながら500mmへ伸ばす方法が使いやすくなります。

野鳥撮影に必要な焦点距離の考え方は野鳥撮影に使うレンズの選び方でも詳しく解説しています。

100-500mmは野鳥撮影で特に使いやすい

• 小鳥を500mmで大きく写せる
• 鳥が近づいたら100mm側へ戻せる
• 止まりものから飛翔まで一つのレンズで対応できる

500mmなら枝に止まった小鳥を大きく狙える

小鳥は体が小さく、撮影者が近づくと逃げるため、野鳥撮影では長い焦点距離が必要になります。

500mmを使えば、撮影距離を保ちながら鳥を画面内で大きく見せられます。

枝に止まった鳥では、鳥そのものだけでなく枝や葉も構図へ入れる方法があります。

鳥を画面いっぱいにするだけが野鳥写真ではありません。周囲の木、花、水面などを少し残すことで、その鳥がどのような場所にいるのかも表現できます。

500mmでは背景へ入る範囲が狭くなるため、鳥の後ろにある枝や人工物を外しやすくなります。

背景が遠ければ大きなボケも作りやすく、鳥の輪郭を背景から分離できます。

野鳥を大きく写すときの基本は望遠レンズで背景をぼかす方法も参考になります。

鳥が近づいたときは300mmや200mmへ戻せる

野鳥は常に一定の距離にいるわけではありません。

遠くの枝にいた鳥が突然こちらへ飛んできたり、庭や公園では予想以上に近い場所へ止まったりすることがあります。

500mm単焦点では被写体が近づきすぎると画面へ収まらなくなりますが、100-500mmなら300mm、200mm、100mmへすぐ戻せます。

鳥の全身だけでなく、周囲の枝や風景まで含めたい場合にも広角側へ戻す方法が使えます。

大型のサギやカモなどは、小鳥より体が大きいため、近距離では500mmが長すぎることがあります。

被写体の大きさと距離に合わせて焦点距離を変えられることが、100-500mmを野鳥撮影で使う大きな利点です。

焦点距離によって写る範囲が変化する仕組みは画角とは？焦点距離との関係で詳しく解説しています。

飛んでいる鳥は広めの画角から追うと捉えやすい

飛翔している鳥を撮る場合、500mmでは画角が狭いため、鳥を一度見失うと再びファインダー内へ入れるのが難しくなります。

最初は300mmから400mm程度で鳥を捉え、動きに合わせて追いながら必要に応じて500mmへズームします。

鳥がこちらへ向かって飛んでくる場合には、反対に焦点距離を短くして画面内へ収め続けます。

飛翔撮影では焦点距離だけでなくシャッタースピードも重要です。

羽ばたきを止める場合には高速シャッターを使い、カメラ側のAFも鳥を継続して追える設定にします。

ズームによって画角を調整できるため、飛行方向や距離が変化する被写体にも対応しやすくなります。

動きを止める設定についてはシャッタースピードの基本と使い方でも詳しく紹介しています。

100-500mmは動物園や野生動物の撮影にも使いやすい

• 近い大型動物から遠くの小動物まで対応できる
• 柵や背景を画角から外しやすい
• 動物の顔や表情を大きく狙える

動物園では100mmから500mmまで幅広く使える

動物園では動物との距離が展示ごとに大きく異なります。

ゾウやキリンなど大型動物が比較的近くにいる場合には100mmから200mmを使い、遠くの小さな動物には400mmから500mmを使えます。

展示施設では撮影者が自由に動ける範囲が限られるため、ズームで構図を変更できることが特に便利です。

動物がこちらへ近づいてきたら焦点距離を短くし、奥へ移動したら長くすることで、同じ場所から撮影を続けられます。

動物全身を写すだけでなく、顔、目、毛並み、足など細部を大きく切り取ることもできます。

100-500mm一本で全身からアップまで対応できるため、動物園撮影では焦点距離の広さを生かしやすくなります。

300mmまでの望遠ズームとの違いは70-300mmレンズの使い道を見ると比較できます。

望遠側を使うと柵や人工物を画面から外しやすい

動物園では柵、ガラス、案内板、建物など人工物が背景へ入りやすくなります。

100-500mmの望遠側を使うと画角が狭くなり、余計なものを画面から外しやすくなります。

例えば400mmや500mmで動物の顔だけを狙えば、展示施設全体を写さず、動物そのものへ視線を集中できます。

手前に金網がある場合でも、レンズを金網へ近づけ、被写体までの距離を十分に取ると、金網を大きくぼかして目立ちにくくできる場合があります。

背景が遠ければ、動物の後ろも大きくぼかしやすくなります。

望遠レンズでは「大きく写す」だけでなく、「不要なものを画面から外す」という使い方が重要です。

背景を整理する基本については背景処理で写真の印象を変える方法でも詳しく解説しています。

500mmでは動物の表情や細部を狙える

500mmまで伸ばすと、動物の顔や目などを大きく切り取れます。

ライオンやトラの目、サルの表情、鳥の羽毛など、肉眼では見落としやすい細部を写真として残せます。

動物の動きを待ちながら、視線がこちらを向いた瞬間や表情が変化した瞬間を狙う撮影にも向いています。

顔全体を入れる必要はなく、目だけ、口元だけ、毛並みだけといった大胆な切り取りもできます。

500mmでは小さな動きでも画面内の位置が大きく変化するため、動物が動く場合は少し広めの焦点距離から追う方法も使えます。

被写体の一部分を主役として見せる構図は、野鳥や人物でも共通する望遠ならではの表現です。

超望遠による切り取りについては100-400mmレンズの使い道も参考になります。

100-500mmはスポーツや乗り物で距離の変化に対応できる

• スポーツでは選手との距離に合わせてズームできる
• 鉄道や自動車では接近する被写体を追いやすい
• 飛行機では400mmから500mmを活用できる

スポーツでは選手が近づいたら焦点距離を短くできる

屋外スポーツでは、選手がグラウンドの奥から手前まで大きく移動します。

遠くにいる選手を400mmから500mmで撮影し、こちらへ近づいてきたら300mm、200mm、100mmへ戻すことで、選手を画面内へ収め続けられます。

サッカーやラグビーのように選手が広い範囲を動く競技では、ズームの利点が特に大きくなります。

野球でも外野側の選手と近い場所にいる選手では必要な焦点距離が異なります。

500mm側だけを固定して使うのではなく、競技の流れに合わせて焦点距離を変更するとシャッターチャンスを逃しにくくなります。

スポーツでは動きを止めるためのシャッタースピードも必要なため、明るさが不足する場合はISO感度を上げて対応します。

スポーツ撮影の基本はスポーツ撮影のカメラ設定でも詳しく紹介しています。

鉄道や自動車では遠くから近くまで一連の動きを撮れる

鉄道や自動車は、遠くから接近し、撮影者の前を通過して再び離れていきます。

遠距離では400mmから500mmを使い、接近するにつれて300mm、200mm、100mmへ戻せば、連続して撮影できます。

鉄道では遠くの列車と背景の山を組み合わせる構図、列車が接近したところを大きく切り取る構図の両方を一つのレンズで作れます。

自動車やモータースポーツでも、コースの遠い場所では500mm、近いコーナーでは100mmから300mmという使い分けができます。

ズーム操作とカメラの振りを組み合わせれば、被写体との距離が変わっても大きさを調整しながら追えます。

被写体の動きを残す場合には流し撮りも利用できます。

動く車両を撮る方法は流し撮りの撮影方法でも詳しく解説しています。

飛行機では500mmまで使えることが大きな強みになる

飛行機は撮影場所によって機体までの距離が大きく異なります。

空港の展望デッキから近い機体を撮る場合には100mmから300mmで十分なことがあります。

空港周辺の撮影スポットや遠くの滑走路、上空を通過する機体では400mmから500mmが役立ちます。

遠くにいる飛行機は500mmで大きく写し、接近するにつれて焦点距離を短くできます。

離陸直後の機体を大きく狙った後、旋回して近づいてきたときにはズームを戻すなど、飛行経路に合わせて構図を変更できます。

500mmは画角が狭いため、青空の中で機体を探す場合は300mmから400mmで捉えてからズームする方法が使いやすくなります。

望遠で動く被写体を追う考え方はモータースポーツ撮影の基本とも共通します。

100-500mmは風景写真でも超望遠の画角を活用できる

• 100mmでは景色の一部分を整理できる
• 300mmでは山や建物を主役として大きく写せる
• 500mmでは遠くの小さな部分だけを作品にできる

100mmでは広角より整理された風景を作れる

風景写真では広角レンズがよく使われますが、100mmから始まる100-500mmでも風景を撮影できます。

24mmでは広すぎて不要な道路や建物まで入る場合、100mmへ切り替えると景色の中から必要な範囲だけを選べます。

山、木、橋、湖、建物など一つの主役を決め、それを中心に構図を作る撮影に向いています。

100mmでは超望遠ほど画角が狭くないため、風景の一部分を切り取りながら周囲の状況も少し残せます。

標準ズームで70mmまで使った後、もう少し狭くしたいと感じる場面では100mm側が役立ちます。

風景写真で大切なのは広角を使うことではなく、自分が景色のどこを見せたいのかに合わせて画角を選ぶことです。

風景の基本的な構図については風景写真の撮り方でも詳しく紹介しています。

300mmでは山や建築物を大きく切り取れる

300mmまで伸ばすと、遠くの山や建築物を画面内で大きく見せられます。

山並みの中で光が当たっている一部分、街並みの中にある特徴的な建物、湖の向こうにある木などを主役として切り取れます。

広角で撮ると小さくしか写らない被写体も、300mmなら一枚の写真の中心にできます。

望遠では背景へ入る範囲が狭くなるため、複雑な景色を整理しやすくなります。

複数の山が重なって見える場所では、遠くの山を大きく取り込み、層が重なったような構図を作ることもできます。

100-500mmなら同じ撮影場所から100mm、200mm、300mmと焦点距離を変え、どの範囲が最も印象的かを比較できます。

300mmまでの望遠風景については70-300mmレンズの使い道も参考になります。

500mmでは肉眼で見える景色の一部分だけを写真にできる

500mmでは非常に狭い範囲だけを画面へ取り込めます。

遠くの山頂、一本の木、一軒の家、夕日、月、建築物の一部分など、肉眼では風景全体の中に小さく見えている対象だけを大きく写せます。

広角では景色全体を見せますが、500mmでは「どの部分を見つけたか」が写真の中心になります。

遠くの山と夕日を重ねたり、街中の建物を何層にも重ねたりする構図も作れます。

超望遠ではわずかなカメラ位置の変化でも被写体同士の重なり方が変わるため、左右へ少し移動しながら構図を探すことが重要です。

500mmまで一本で伸ばせる100-500mmなら、広めの100mmで景色を探し、気になる部分を見つけてから徐々に望遠へ伸ばせます。

遠近感と撮影位置の関係は写真のパースペクティブとはで詳しく解説しています。

100-500mmと100-400mmは500mmが必要かどうかで選ぶ

• 100-500mmは500mmまで一本で伸ばせる
• 100-400mmは400mmまでで十分な撮影に向いている
• 最大焦点距離だけでなく重量や携帯性も考える

100-500mmは400mmからさらに一段寄りたい場面で使える

100-500mmと100-400mmは広角端が同じ100mmなので、多くの撮影用途が重なります。

人物、動物、スポーツ、鉄道、飛行機、風景など、100mmから400mmの範囲ではほぼ同じ焦点距離を利用できます。

違いは400mmから500mmです。

野鳥や飛行機など、400mmで撮影した後にさらにトリミングすることが多い場合には、500mmまで使える意味が大きくなります。

一方、400mmで被写体が十分な大きさになる撮影では、500mmを使う機会は少なくなります。

最大焦点距離が長い方を自動的に選ぶのではなく、自分が実際に400mm端をどの程度使っているかを見ると判断しやすくなります。

100-400mm側の使い方は100-400mmレンズの使い道で詳しく解説しています。

野鳥や飛行機を中心にするなら500mmの価値が大きい

100mmの差は、近距離の人物撮影では大きく感じない場合があります。

一方、小さな野鳥や遠くの飛行機では400mmと500mmの差が被写体の大きさへ直接影響します。

被写体へ近づけない撮影では、自分が前へ移動して不足分を補うことができません。

そのため野鳥、飛行機、遠距離のスポーツなどを中心にする場合には500mmまで使える利点があります。

風景でも遠くの小さな対象を切り取る場合には500mmを活用できます。

400mmで十分な場面と500mmが必要な場面を分けて考えることで、100-500mmの必要性を判断できます。

超望遠の用途については400mmレンズの使い道と比較すると分かりやすくなります。

超望遠ズームは焦点距離だけでなく携帯性も重要になる

望遠端が長くなるほど、レンズは大型化しやすくなります。

野鳥や飛行機では長時間カメラを構えることもあるため、焦点距離だけでなく重量や持ち運びやすさも重要です。

一日歩きながら撮影する場合、バッグへ入れたときの大きさや、手持ちで構え続けられるかどうかも撮影枚数に影響します。

三脚や一脚を使う撮影なら重量を支えやすくなりますが、飛んでいる鳥や飛行機を自由に追いたい場合には手持ちの機動性も重要です。

100-500mmを選ぶ場合には、500mmという数字だけでなく、自分の撮影方法で持ち運べるかまで考えます。

望遠レンズは実際に撮影へ持ち出してこそ意味があるため、焦点距離と携帯性のバランスが重要です。

望遠レンズ全体の考え方は望遠レンズの選び方も参考になります。

Canon APS-Cでは100-500mmが約160-800mm相当の画角になる

• フルサイズでは100mmから500mmの画角で使える
• Canon APS-Cでは約160mmから800mm相当になる
• APS-Cでは遠距離撮影を中心とした超望遠ズームになる

フルサイズでは100mmから500mmまで幅広く使える

フルサイズカメラで100-500mmを使う場合には、100mmから500mmまで表記どおりの画角になります。

100mmでは人物や比較的近い動物、200mmから300mmではスポーツや乗り物、400mmから500mmでは野鳥や飛行機というように使い分けられます。

広角端100mmがあることで、超望遠撮影だけに用途を限定せず、中望遠寄りの撮影まで対応できます。

標準ズームと組み合わせる場合には、24-70mmや24-105mmで広角から標準域を担当し、100-500mmで望遠側を担当する方法があります。

旅行や風景では二本を使い分けることで、広角から500mmまで非常に広い画角をカバーできます。

標準ズームとの組み合わせを考える場合は24-105mmレンズの使い道も参考になります。

Canon APS-Cでは約160mmから800mm相当の画角になる

Canon APS-Cカメラで100-500mmを使うと、35mm判換算では約160mmから800mm相当の画角になります。

100mm側でも約160mm相当となるため、フルサイズで使う場合よりかなり狭い画角です。

望遠端500mmでは約800mm相当となり、非常に遠くの被写体を狭い画角で捉えられます。

野鳥や飛行機などではこの画角が大きな利点になります。

一方、被写体が近づいてきた場合には100mmまで戻しても約160mm相当なので、フルサイズほど広い範囲へ戻れません。

被写体までの距離が短くなる撮影では、別の標準ズームを併用する方法があります。

APS-Cとフルサイズで画角が変わる仕組みは画角とは？焦点距離との関係で詳しく解説しています。

APS-Cでは野鳥や飛行機を中心とした使い方に向く

APS-Cで100-500mmを使う場合、広角端から約160mm相当になるため、人物や近距離の被写体より遠距離撮影が中心になります。

野鳥では枝に止まった小鳥、飛翔する鳥、水辺の鳥などを大きく狙えます。

飛行機では遠くの滑走路や上空の機体、スポーツではフィールドの反対側にいる選手を狙えます。

約800mm相当の画角では被写体を大きく写せますが、同時に画角が非常に狭くなるため、被写体をファインダーへ捉え続ける技術も必要になります。

撮影開始時には少し広めの焦点距離で被写体を探し、位置を確認してから望遠端へ伸ばす方法が使いやすくなります。

APS-Cでは100-500mmの性格が、フルサイズ以上に野鳥・飛行機・遠距離スポーツ向けの超望遠ズームになります。

APS-Cでの望遠撮影についてはCanon APS-Cカメラの特徴も参考になります。

100-500mmは遠くの被写体を幅広く撮れる超望遠ズーム

100-500mmは、100mmから500mmまでを一本でカバーできる超望遠ズームです。

100mmから200mmでは人物や近い動物、300mmから400mmではスポーツ、鉄道、自動車、遠景、500mmでは野鳥や飛行機などを狙えます。

野鳥撮影では500mmで小鳥を大きく写し、鳥が近づいてきたら300mm、200mmへ戻せます。

動物園では大型動物を100mmから200mm、遠くの小さな動物を400mmから500mmで撮影できます。

スポーツでは遠くの選手を500mmで狙い、こちらへ近づいたら焦点距離を短くできます。

鉄道や自動車でも、遠くから接近してくる被写体に合わせて焦点距離を変えながら撮影できます。

飛行機では400mmから500mmを使えることが大きな強みとなり、遠くの機体を画面内で大きく見せられます。

風景では100mmで景色を整理し、300mmで山や建物を主役にし、500mmで遠くの一部分だけを切り取れます。

100-400mmとの最大の違いは、400mmからさらに500mmまで伸ばせることです。

野鳥や飛行機など、400mmでも被写体が小さく感じる撮影が多ければ、500mmまで使える意味が大きくなります。

フルサイズでは100mmから500mmまで幅広い望遠撮影に使えます。

Canon APS-Cでは約160mmから800mm相当の画角となり、野鳥、飛行機、遠距離スポーツなどを中心とした超望遠ズームとして使えます。

100-500mmは500mmだけを使うレンズではありません。

100mm、200mm、300mm、400mm、500mmと被写体との距離に合わせて焦点距離を変えることで、遠くの被写体を幅広い構図で撮影できます。

野鳥からスポーツ、乗り物、動物、風景まで、一つの超望遠ズームで撮影範囲を広げたい場合に使いやすいズームレンジです。

70-300mmレンズは、中望遠70mmから望遠300mmまでを一本でカバーできる望遠ズームです。

70mmでは人物や少し離れた被写体を撮影しやすく、100mmから200mmではスポーツや動物、風景の切り取りに対応できます。300mmまで伸ばせば、遠くにいる鳥や乗り物、舞台上の人物なども大きく写せます。

70-200mmより望遠側が100mm長く、100-400mmより広角側から使えるため、望遠ズームとして幅広い被写体へ対応しやすい焦点距離です。

特に旅行や屋外撮影では、人物を撮った直後に遠くの建物や動物を狙うなど、撮影距離が大きく変わる場面があります。70-300mmならレンズ交換をせずに画角を変えながら撮影できます。

この記事では70mm、100mm、135mm、200mm、300mmの使い分けを中心に、人物、動物、スポーツ、乗り物、風景での活用方法、70-200mmや100-400mmとの違い、フルサイズとCanon APS-Cで変わる画角まで詳しく解説します。

70-300mmは中望遠から300mmの望遠まで一本で使える

• 70mmから100mmでは人物や近距離の被写体を撮りやすい
• 135mmから200mmでは背景を整理した望遠撮影ができる
• 300mmでは遠くの被写体を大きく切り取れる

70mmから100mmは人物や身近な被写体に使いやすい

70-300mmの広角端となる70mmは、望遠ズームとしては比較的広い画角です。

人物を撮る場合には、全身から上半身まで対応しやすく、背景へ周囲の景色も適度に残せます。屋外で人物から少し離れて撮影する場合には、標準ズームの望遠端に近い感覚で使えます。

100mm前後まで伸ばすと画角が狭くなり、人物や物をさらに大きく見せられます。

公園の花、動物園の動物、少し離れた看板、建築物の一部分など、近づかずに撮りたい被写体にも向いています。

70-300mmは300mm側だけを使うレンズではありません。70mmから100mmを利用すると、遠距離専門ではなく日常的な中望遠ズームとしても使えます。

100mm前後で撮れる被写体については100mm単焦点レンズの使い道でも詳しく紹介しています。

135mmから200mmでは望遠らしい切り取りができる

135mmから200mmへ伸ばすと、画角はさらに狭くなり、望遠レンズらしい撮影がしやすくなります。

人物撮影では背景へ入る範囲を減らし、主役となる人物へ視線を集められます。屋外で人物と背景との距離を十分に取れば、背景をぼかした写真も作りやすくなります。

風景では広い景色全体ではなく、山、建物、一本の木など、景色の一部分だけを選べます。

スポーツでも競技者との距離がそれほど遠くなければ、135mmから200mmが使いやすい場面があります。

望遠側へズームするほど撮影範囲が狭くなるため、何を写真へ残すかを明確に決めやすくなります。

200mmまでの望遠ズームとの違いは70-200mmレンズの使い道を見ると比較しやすくなります。

300mmでは遠くの動物や乗り物を大きく写せる

70-300mmの最大の特徴となるのが望遠端300mmです。

300mmまで伸ばすと、離れた場所にいる動物、鳥、スポーツ選手、列車、飛行機、船などを画面内で大きく写せます。

撮影者が自由に近づけない被写体では、焦点距離そのものが撮影できる写真を左右します。

例えば動物園では柵や展示エリアがあり、スポーツでは競技エリアへ入れません。鉄道や飛行機でも安全な撮影位置から距離を取る必要があります。

そのような場面では200mmからさらに300mmへ伸ばせることで、被写体を一回り大きく構成できます。

さらに長い望遠との違いを知りたい場合は100-400mmレンズの使い道も参考になります。

70-300mmは人物撮影で距離に合わせて画角を変えられる

• 70mmでは人物と周囲を一緒に写せる
• 100mmから135mmでは人物を主役にしやすい
• 200mm以上では離れた場所から自然な姿を狙える

70mmでは人物と背景を適度に残せる

人物撮影で70-300mmを使う場合、70mm側は比較的扱いやすい焦点距離です。

人物から少し離れるだけで全身を写しやすく、周囲の景色も適度に残せます。

旅行先や公園では、人物だけを大きく写すのではなく、建物や自然を背景として残した写真を作れます。

50mmより画角が狭いため背景を整理しやすく、85mmほど撮影距離を必要としない場面もあります。

70mmから少しずつ焦点距離を伸ばし、背景の量を確認しながら構図を決められることもズームレンズの利点です。

人物撮影と焦点距離の関係については85mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

100mmから135mmでは背景を整理しながら人物を大きくできる

100mmから135mmでは人物撮影に中望遠らしい特徴が強く出てきます。

人物から距離を取りながら上半身や顔を大きく写し、背景へ入る範囲を狭くできます。

屋外では背景に木や花、建物などを配置しやすく、人物と背景との距離を取ればぼけも利用できます。

135mmでは撮影者と人物との距離が長くなるため、撮影される側がカメラを強く意識しにくくなる場合があります。

自然な表情や動きを狙う場合にも使いやすい焦点距離です。

135mmで人物を撮る特徴については135mm単焦点レンズの使い道で詳しく解説しています。

200mmから300mmでは離れた人物を大きく切り取れる

イベントや舞台、運動会などでは人物へ自由に近づけないことがあります。

その場合には200mmから300mmが役立ちます。

遠くにいる人物を上半身や顔中心で撮影でき、周囲の不要な部分も画面から外しやすくなります。

一方、焦点距離が長くなるほど画角が狭くなるため、人物が大きく動く場面ではフレーミングが難しくなります。

最初は200mm付近で人物を捉え、距離や動きに合わせて300mmへ伸ばすと追いやすくなります。

動く人物を撮る場合にはシャッタースピードも重要です。望遠撮影の設定についてはシャッタースピードの基本も参考になります。

70-300mmは動物や野鳥を撮り始める望遠ズームとして使いやすい

• 動物園では70mmから300mmまで幅広く使える
• 身近な鳥なら300mmで撮影できる場面がある
• 被写体との距離によって必要な焦点距離が変わる

動物園では近い動物から遠い動物まで対応できる

動物園は70-300mmのズーム範囲を使いやすい撮影場所です。

比較的近くにいる大型動物なら70mmから100mmで全身を写し、遠くにいる動物なら200mmから300mmへ伸ばして大きく撮れます。

展示施設では撮影位置が限られるため、自分が移動するだけで構図を調整できない場合があります。

ズームで画角を変えられれば、同じ場所から動物全体と顔のアップを撮り分けることもできます。

背景に柵や人工物がある場合には、望遠側を使って狭い範囲だけを切り取る方法も有効です。

動物撮影で背景を整理する方法は望遠レンズで背景をぼかす方法でも紹介しています。

300mmなら庭や公園の鳥を撮影できる場面がある

野鳥撮影では400mm、500mm、600mmといったさらに長い焦点距離も使われます。

一方、すべての野鳥撮影で超望遠が必要になるわけではありません。

庭へ来る鳥、公園で比較的近くまで来る鳥、大型の水鳥などであれば300mmで撮影できる場面があります。

鳥そのものを画面いっぱいにするだけでなく、枝や周囲の環境まで含めた写真なら300mmでも構図を作れます。

70mmから300mmまで使えるため、鳥が急に近づいた場合にもズームを戻して対応できます。

野鳥撮影で焦点距離を考える場合は野鳥撮影に使うレンズの選び方も参考になります。

小さな鳥を遠距離から大きく撮るならさらに長い焦点距離が必要になる

300mmは十分な望遠ですが、小さな野鳥を遠距離から画面いっぱいに撮る用途では短く感じる場合があります。

鳥が小さく、撮影距離が長くなるほど、400mm、500mm、600mmなどの焦点距離が有利になります。

70-300mmは野鳥専用というより、人物、動物、スポーツ、乗り物なども含めて幅広く撮影しながら、野鳥撮影にも使える望遠ズームと考えると分かりやすくなります。

野鳥撮影を中心にする場合には、より望遠側へ伸びるレンズとの使い分けが必要です。

300mmを超える焦点距離との違いについては400mmレンズの使い道を見ると比較しやすくなります。

70-300mmはスポーツや乗り物の撮影にも使える

• 屋外スポーツでは距離に合わせて焦点距離を変えられる
• 鉄道や自動車では構図を素早く調整できる
• 飛行機や船では300mm側を活用できる

屋外スポーツでは70mmから300mmまで使い分けられる

グラウンドや競技場では、選手との距離が常に変化します。

こちらへ近づいてくる場面では70mmから135mm、遠くへ移動した場合には200mmから300mmというように焦点距離を変えられます。

単焦点望遠では被写体が近づくと画面へ収まらなくなることがありますが、ズームなら広角側へ戻して対応できます。

特に子どもの運動会や屋外イベントでは、競技だけでなく待機中の人物や表情も撮るため、70mm側が使えることにも意味があります。

望遠側だけでなくズーム全体を利用することで、一つの競技から複数の構図を残せます。

スポーツ撮影の基本設定についてはスポーツ撮影のカメラ設定も参考になります。

鉄道や自動車では被写体の接近に合わせてズームできる

鉄道や自動車の撮影では、被写体が遠くから近づき、その後すぐに通過していきます。

遠くにいるときは300mmで狙い、近づくにつれて200mm、135mm、100mmへ戻せば、被写体を画面内へ収めながら撮影を続けられます。

背景を含めた構図と車両だけを大きく写した構図を短時間で切り替えられることもズームレンズの利点です。

鉄道では撮影位置によって必要な焦点距離が大きく異なります。駅、線路沿い、遠景を含む風景写真などで70-300mmの各焦点距離を使い分けられます。

動く乗り物を止めて撮るか流して撮るかによって設定も変わります。

流し撮りの方法については流し撮りの撮影方法で詳しく紹介しています。

飛行機や船では300mm側で遠距離を狙える

飛行機や船は撮影者との距離が長くなりやすいため、70-300mmでは200mmから300mmを使う場面が増えます。

空港周辺で飛行機を撮る場合、遠くを飛んでいる機体は300mmで大きくし、着陸して近づいてきた場合には焦点距離を短くできます。

船でも沖合では300mm、港へ近づけば100mmから200mmといった使い分けができます。

遠距離の乗り物では空や海など単純な背景になることも多く、望遠レンズで被写体を大きく配置した構図を作りやすくなります。

さらに長い焦点距離が必要な撮影では400mm以上の望遠レンズが選択肢になります。

長距離撮影との比較には100-400mmレンズの使い道も参考になります。

70-300mmは風景を狭い画角で切り取る撮影にも向いている

• 70mmから100mmでは風景の一部分を整理できる
• 200mmでは山や建物を大きく見せられる
• 300mmでは遠景を限定して構図を作れる

70mmから100mmでは広角とは違う風景写真を作れる

風景撮影では24mmや35mmなどの広角がよく使われますが、70mm以上の望遠でも風景を撮影できます。

広角では目の前の景色を広く見せるのに対し、70mmから100mmでは景色の中から必要な部分だけを選べます。

山、湖、建物、木など、主役を一つ決めて周囲を整理した構図を作る場合に向いています。

広角で撮ると余計な道路や建物が入る場合でも、望遠側へ焦点距離を伸ばすことで画面から外せます。

風景を見たときに「どこまで入れるか」を基準に焦点距離を選ぶことが重要です。

画角と焦点距離の関係については画角とは？焦点距離との関係で詳しく解説しています。

200mmでは遠くの山や建物を写真の主役にできる

200mmまで伸ばすと、離れた山や建築物を大きく画面へ配置できます。

広い山並みの中で一つの山頂だけに光が当たっている場合や、街並みの中に特徴的な建物がある場合に、その部分だけを切り取れます。

望遠では背景へ写る範囲も狭くなるため、複雑な景色を整理しやすくなります。

また、遠くに並ぶ山や建物が近く重なって見える構図も作れます。

広角で全景を撮ったあとに望遠へ交換するのではなく、70-300mmを装着していれば70mmから200mmまでその場で画角を変えられます。

望遠で風景を撮る考え方は200mmレンズの使い道でも確認できます。

300mmでは景色の中の小さな部分を一枚の作品にできる

300mmまで伸ばすと、肉眼では広い景色の一部分として見えている対象だけを大きく写せます。

山頂の残雪、一軒の建物、一本の木、遠くの夕日などを画面の主役として構成できます。

遠景の中から被写体を探す撮影では、広角とはまったく異なる視点になります。

広い風景を見て「全部を写す」のではなく、「どの部分が最も印象的なのか」を探して切り取ることが望遠風景の面白さです。

70-300mmなら70mmで周囲を確認しながら、200mm、300mmへ伸ばして構図を追い込めます。

望遠風景と遠近感については写真のパースペクティブとはも参考になります。

70-300mmと70-200mmは望遠端と明るさで使い分ける

• 70-300mmは300mmまで一本で伸ばせる
• 70-200mmにはF2.8通しなど明るい製品がある
• 撮影する距離と被写体によって向くズームが変わる

70-300mmは200mmから先の100mmを使えることが大きな違い

70-300mmと70-200mmは、広角端がどちらも70mmなので用途が重なる望遠ズームです。

70mm、100mm、135mm、200mm付近では人物、スポーツ、動物、風景などを同じように撮影できます。

大きな違いは200mmから先です。

70-300mmでは300mmまで伸ばせるため、200mmでは少し小さく写る被写体をさらに大きくできます。

動物園、運動会、鉄道、飛行機など、撮影位置を自由に変えられない場合には300mm側が役立ちます。

どちらを選ぶかは、200mmを超える焦点距離を実際に使うかどうかが一つの判断基準になります。

70-200mm側の特徴は70-200mmレンズの使い道で詳しく解説しています。

70-200mmは明るさを重視した製品を選べる

70-200mmにはズーム全域F2.8の大口径レンズがあります。

室内スポーツ、舞台、夕方のイベントなどでは、開放F値が小さいことで速いシャッタースピードを確保しやすくなります。

人物撮影でも背景を大きくぼかしたい場合にはF2.8を利用できます。

一方、70-300mmは望遠端を300mmまで伸ばすことを重視したレンズです。

明るさを優先して200mmまでにするか、300mmまでの焦点距離を優先するかで性格が変わります。

撮影場所が明るい屋外中心であれば、300mmまで使える範囲の広さが役立つ場面も多くあります。

レンズのF値についてはF値とは？絞りと明るさの基本も参考になります。

70-300mmは一本で幅広い望遠撮影をしたい場合に向いている

70-300mmは、特定の撮影だけに特化するより、幅広い被写体へ一本で対応したい場合に向いています。

人物を70mmから135mm、スポーツを135mmから300mm、動物や乗り物を200mmから300mm、風景を70mmから300mmというように使い分けられます。

撮影するものが毎回決まっていない場合には、この焦点距離の幅が便利です。

旅行へ望遠ズームを一本持って行き、人物、動物、建築物、遠景などを撮る用途にも使えます。

レンズの専門性よりも汎用性を重視する場合には、70-300mmは扱いやすい望遠ズームです。

さらに広いズーム範囲を一本で使う考え方については24-105mmレンズの使い道も参考になります。

70-300mmと100-400mmは広角端と望遠端の違いで選ぶ

• 70-300mmは70mmから使えるため人物にも対応しやすい
• 100-400mmは遠距離撮影で400mmまで使える
• 万能性なら70-300mm、望遠力なら100-400mmを選びやすい

70-300mmは70mmから使えるため近い被写体にも対応しやすい

100-400mmと比較した場合、70-300mmは広角端が30mm短いことが特徴です。

数字上では30mmの差ですが、人物や比較的近距離の被写体では70mm側が役立ちます。

100mmでは全身を入れるために後ろへ下がる必要がある場面でも、70mmならより広い範囲を写せます。

イベントや旅行では、遠くの被写体だけでなく近い人物や物も撮るため、70mmから使えることが便利です。

70-300mmは中望遠から望遠までをつなぐことで、撮影対象を限定しにくい性格になります。

焦点距離による画角の違いは画角と焦点距離の関係でも詳しく解説しています。

100-400mmは400mmまで必要な撮影で有利になる

野鳥、飛行機、遠距離のスポーツなどでは300mmでも焦点距離が足りない場合があります。

100-400mmなら望遠端400mmまで伸ばせるため、同じ撮影位置から被写体をさらに大きく写せます。

特に小さな被写体や撮影距離が長い場面では100mmの差が重要になります。

一方、望遠端を伸ばすほど画角も狭くなり、被写体をファインダー内へ捉える難易度は高くなります。

必要以上に長い焦点距離を選ぶのではなく、実際の撮影距離に合わせることが重要です。

400mmまでの具体的な使い方は100-400mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

自分が300mm端を頻繁に使うなら400mm以上も検討できる

現在70-300mmを使用している場合には、撮影データを見ると次に必要な焦点距離を判断できます。

300mmで撮った写真が非常に多く、さらにトリミングしている場合には、400mm以上を必要としている可能性があります。

反対に70mmから200mmの写真が多く、300mmをほとんど使わない場合には、70-300mmのズーム範囲で十分です。

レンズを選ぶときは最大焦点距離だけを見るより、自分が実際に使っている焦点距離を見る方が撮影スタイルに合います。

特に望遠レンズは焦点距離が長くなるほどサイズや重量も増えやすいため、必要な範囲を見極めることが重要です。

望遠レンズ全体の選び方については望遠レンズの選び方も参考になります。

Canon APS-Cでは70-300mmが約112-480mm相当の画角になる

• フルサイズでは70mmから300mmの画角で使える
• Canon APS-Cでは約112mmから480mm相当になる
• APS-Cでは中望遠より望遠中心のズームになる

フルサイズでは人物から望遠撮影まで幅広く使える

フルサイズカメラで70-300mmを使用した場合には、70mmから300mmまで表記どおりの画角で使用できます。

70mmから100mmでは人物、135mmから200mmでは中距離のスポーツや風景、300mmでは動物や乗り物など、一本の中で複数の役割を持たせられます。

70mm側を使えば比較的近い被写体にも対応できるため、旅行へ持ち出す望遠ズームとしても使いやすくなります。

標準ズームの24-105mmなどと組み合わせれば、24mmから300mmまで広い焦点距離を二本でカバーできます。

標準ズームとの組み合わせを考える場合は24-105mmレンズの使い道も参考になります。

Canon APS-Cでは約112-480mm相当の画角になる

Canon APS-Cカメラで70-300mmを使うと、35mm判換算では約112-480mm相当の画角になります。

70mm側でも約112mm相当となるため、フルサイズで70mmを使う場合よりかなり狭い画角です。

人物全身を近距離から撮る用途には使いにくくなりますが、動物、スポーツ、乗り物、野鳥などでは望遠側を活用できます。

300mm側は約480mm相当の画角となるため、フルサイズで300mmを使う場合より狭い範囲を写せます。

遠くの被写体を画面内で大きく見せたい撮影では、この画角が役立ちます。

APS-Cとフルサイズの画角の違いについてはCanon APS-Cカメラの特徴でも紹介しています。

APS-Cでは野鳥やスポーツ向けの望遠ズームとして使いやすい

APS-Cで70-300mmを使う場合には、広角端からすでに約112mm相当となるため、用途は望遠撮影中心になります。

スポーツでは離れた選手、動物園では遠くの動物、野鳥では枝に止まっている鳥などを狙いやすくなります。

一方、被写体が急に近づいた場合には70mmまで戻しても約112mm相当なので、フルサイズほど広い範囲へ戻れません。

撮影距離が短い場所では別の標準ズームを組み合わせ、遠距離を70-300mmへ任せる使い方ができます。

APS-Cでは70-300mmの役割が「中望遠から望遠」から「望遠から超望遠寄り」へ変化すると考えると分かりやすくなります。

APS-Cでの望遠撮影についてはAPS-Cで望遠撮影する特徴も参考になります。

70-300mmは幅広い被写体を一本で撮れる望遠ズーム

70-300mmは、中望遠70mmから望遠300mmまでを一本でカバーできる望遠ズームです。

70mmから100mmでは人物や近距離の被写体、135mmから200mmでは人物、スポーツ、風景、200mmから300mmでは動物、乗り物、遠景などを撮影できます。

300mmまで伸ばせるため、70-200mmでは少し小さく写る被写体にも対応できます。

一方、100-400mmと比べれば70mmから使えるため、人物や比較的近距離の撮影まで範囲を広げられます。

動物園では近くにいる大型動物から遠くの動物まで、スポーツでは選手との距離に合わせて、鉄道や自動車では被写体の接近に合わせて焦点距離を変えられます。

風景では70mmで広めに切り取り、200mmで山や建物を主役にし、300mmで景色の一部分だけを抜き出すことができます。

フルサイズでは人物から300mmの望遠まで幅広く使えます。

Canon APS-Cでは約112-480mm相当の画角となり、スポーツ、動物、野鳥など遠距離撮影を中心とした望遠ズームとして使えます。

70-300mmは300mmだけを使うレンズではありません。

70mm、100mm、135mm、200mm、300mmと焦点距離を使い分けることで、人物から遠距離の被写体まで一つのレンズで対応できます。

望遠撮影を幅広く楽しみたい場合には、70-300mmは用途を限定せず使いやすいズームレンジです。

24-105mmは、広角24mmから中望遠105mmまでを一本でカバーできる代表的な標準ズームです。

24mmでは広い風景や建築物、室内を写し、35mmから50mmでは街歩きや日常のスナップ、70mmから105mmでは人物や遠景を大きく切り取れます。

24-70mmより望遠側が35mm長く、標準域だけでなく85mmや100mm前後の中望遠までレンズ交換なしで使えることが24-105mmの大きな特徴です。旅行先で建物全体を撮った直後に人物を撮り、さらに遠くの看板や建築物の細部を狙うといった使い方にも対応できます。

一方、24mmと105mmでは写る範囲が大きく異なります。単に被写体を大きくするためだけにズームするのではなく、焦点距離ごとの画角と撮影距離を意識すると、一本のレンズから作れる写真の種類が増えます。

この記事では35mmフルサイズで使う24-105mmを基準として、24mm・35mm・50mm・70mm・85mm・105mmの使い分け、風景、旅行、スナップ、人物撮影での活用法、24-70mmとの違い、フルサイズとCanon APS-Cで変わる画角まで詳しく解説します。

24-105mmは広角から中望遠まで一本で使える

• 24mmでは風景や建築物を広く写せる
• 35mmから50mmではスナップや日常撮影に使いやすい
• 70mmから105mmでは人物や遠景を大きく切り取れる

24mmでは風景や建築物を広く写せる

24-105mmの広角端となる24mmは、広い範囲を一枚へ収めたい場面で使いやすい焦点距離です。

山、海、湖、街並み、寺社、駅舎、大きな建築物などを撮る場合には、目の前に広がる景色を大きく画面へ取り込めます。室内でも後方へ十分に下がれない場所で広い範囲を写せるため、ホテル、飲食店、住宅、展示施設などの撮影にも使えます。

24mmを使うときは、遠くの景色だけを画面へ入れるより、手前に被写体を置くと広角らしい特徴を生かせます。花、岩、道路、柵などへ近づき、その奥へ山や建物を配置すると、手前から奥へ続く奥行きを作れます。

人物を含める場合には、人物だけを大きく撮るより、人物がいる場所まで見せる構図に向いています。旅行先で同行者と建物を一緒に写したり、人物と広い景色を組み合わせたりすると24mmの広さを生かせます。

24mmそのものの画角と撮影方法については24mm単焦点の使い道でも詳しく解説しています。

35mmから50mmでは日常の被写体を自然に切り取れる

24mmから少しズームして35mm前後になると、広角らしい広さを残しながら、画面内の情報を整理しやすくなります。

35mmでは人物と街並み、料理と店内、商品と店舗など、主役と周囲を一緒に写せます。旅行や街歩きでは、場所の雰囲気を残しながら一つの被写体へ視線を集めやすい焦点距離です。

50mmまで伸ばすと、さらに画面へ入る範囲が狭くなります。人物、料理、花、看板、小物など、一つの主役を中心に構成しやすくなり、24mmでは周囲が入りすぎる場面でも写真を整理できます。

24-105mmでは24mmと105mmの両端ばかりを使いたくなりますが、実際の日常撮影では35mmから50mmが活躍する場面も多くあります。同じ被写体を35mmと50mmで撮り比べると、背景へ入る範囲と主役の大きさの違いが分かります。

35mm付近の構図をさらに確認したい場合は35mm単焦点の使い道も参考になります。

70mmから105mmでは中望遠らしい写真を作れる

24-105mmが一般的な標準ズームより便利に感じやすいのが70mmから105mmの範囲です。

70mmでは人物や物を適度な距離から大きく写せます。85mmまで伸ばすと画面へ入る背景がさらに狭くなり、人物撮影では周囲の不要な物を外しやすくなります。

100mmから105mmでは、離れた建物、花、人物、舞台上の被写体、風景の一部分などを大きく切り取れます。24mmで場所全体を撮った後、105mmでその場所の特徴的な部分だけを撮れば、一つの撮影場所から大きく印象の異なる写真を残せます。

望遠側を使う場合には、被写体だけを見るのではなく背景も確認します。105mmでは画面へ入る範囲が狭いため、背景にある木、建物、光などの位置を選びやすくなります。

中望遠らしい人物と背景の作り方は85mm単焦点の使い道と比較すると理解しやすくなります。

24-105mmは旅行やスナップでレンズ交換を減らせる

• 風景から人物まで一本で連続して撮影できる
• 自由に移動できない場所でもズームで構図を変えられる
• 広い景色と細部の両方を残せる

旅行では撮影対象が変わっても一本で対応できる

旅行では、一日の中で撮影する対象が何度も変わります。

駅へ着けば駅舎や街並みを撮り、観光地では建物や風景を撮ります。飲食店へ入れば料理や店内を撮り、一緒に出かけた人がいれば人物も撮影します。

24-105mmなら24mmで建築物、35mmで街角、50mmで料理、70mmから105mmで人物や遠景というように、一本のまま撮影を続けられます。

交換レンズを何本も持ち歩く方法と比べ、移動中にレンズ交換する回数を減らせます。撮りたいものを見つけたときにズームリングを回すだけで構図を変えられるため、短時間で撮影する旅行との相性が良いズームレンジです。

標準ズームとしてより短い焦点距離までを使う場合との違いは24-70mmレンズの使い道を見ると分かりやすくなります。

展望台やイベントでは撮影位置を変えずに構図を調整できる

写真は撮影者自身が前後へ動いて構図を作ることが基本ですが、実際の撮影では自由に移動できない場所があります。

展望台では柵から先へ進めず、寺社や観光施設では立ち入り範囲が決められています。イベントや舞台では座席や観覧位置から移動できないこともあります。

そのような場所では24-105mmのズーム範囲が役立ちます。広い会場を24mmで撮り、人物を50mmから70mm、離れた舞台や建物を105mmで狙うことで、撮影位置をほとんど変えずに構図を調整できます。

同じ場所から焦点距離だけを変えると画角と被写体の大きさが変わります。さらに自分の立ち位置を変えると、被写体と背景の重なり方や遠近感も変化します。この二つを分けて考えることが重要です。

焦点距離と撮影位置の関係は被写体との距離で写真はどう変わる？でも詳しく解説しています。

105mmまで使うと旅行先の細部を残しやすい

旅行写真では場所全体を撮るだけでなく、その場所を特徴づける細部も残すと写真の種類が増えます。

寺社であれば建物全体だけでなく屋根の装飾、彫刻、灯籠などがあります。街中では看板、窓、時計塔、遠くを走る乗り物なども被写体になります。

24mmで建物全体を撮った後に105mmまでズームすれば、撮影者が大きく移動しなくても細部を画面いっぱいに近づけられます。

旅行先では近づけない被写体も多いため、70mmで終わる標準ズームより105mmまで使えることが写真の種類を増やします。特に遠くの人物や建物の一部分を撮る機会が多い場合には、105mm側の使用頻度が高くなります。

100mm前後で撮れる被写体については100mm単焦点の使い道も参考になります。

24-105mmは人物撮影で50mmから105mmを使い分けられる

• 50mmでは人物と周囲を一緒に写せる
• 85mmから105mmでは背景を整理しやすい
• ズームによって全身から上半身まで構図を変えられる

50mmから70mmでは人物と場所の関係を残しやすい

人物を撮る場合、常に105mmまでズームする必要はありません。

50mm付近では人物だけでなく、周囲の建物、室内、公園、街並みなども適度に画面へ入れられます。旅行先で人物がどこにいるのかまで残したい場合には使いやすい焦点距離です。

70mmまで伸ばすと背景へ入る範囲が少なくなり、人物の存在感が強くなります。少し離れた位置から全身、膝上、上半身を撮影し、背景の量を見ながら焦点距離を調整できます。

人物へ近づきすぎると顔の手前側が強く見えるため、顔を大きく撮りたい場合は撮影距離を確保して望遠側へズームする方法があります。

50mmの人物撮影で起こりやすい構図や距離の問題については50mm単焦点が難しい理由でも詳しく紹介しています。

85mmから105mmでは人物を背景から分離しやすい

85mmから105mmは人物撮影で使いやすい中望遠域です。

撮影者が人物から少し離れるため、顔や上半身を大きく写しながら、背景へ入る範囲を狭くできます。人物の後ろに看板、車、通行人などがある場合でも、撮影位置と画角を調整して不要な物を外しやすくなります。

背景ぼけの大きさは焦点距離だけで決まりません。開放F値、人物までの距離、人物と背景との距離も影響します。105mmを使い、人物と背景の間を広く取れば、背景を整理した写真を作りやすくなります。

一方、全身を105mmで撮る場合には広い撮影距離が必要です。後方へ下がれない室内では50mmや70mmへ戻し、広い屋外では85mmから105mmを使うなど、場所に合わせて変えます。

人物撮影で中望遠を使う基本は85mm単焦点の使い道でも確認できます。

ズームを使えば動く人物にも構図を合わせやすい

子ども、家族、イベント、舞台などでは、人物との距離が一定とは限りません。

被写体が遠くにいるときは105mmで大きく写し、こちらへ近づいてきたら85mm、70mm、50mmへ戻すことで、人物を画面から外さずに撮影を続けられます。

単焦点の場合は、構図を変えるために撮影者が前後へ移動します。24-105mmなら撮影者が移動できない場面でも焦点距離を変えて対応できます。

イベントでは人物だけを大きく撮る写真と、周囲の状況まで残す写真を連続して撮れます。105mmで表情を撮った直後に50mmへ戻し、人物と会場全体を写すといった使い方ができます。

さらに長い中望遠で人物を撮る場合との違いは135mm単焦点の使い道と比較すると分かりやすくなります。

24-105mmは風景撮影で全景と切り取りを両方使える

• 24mmでは風景全体と前景を組み合わせられる
• 35mmから70mmでは景色の中から主役を選べる
• 105mmでは遠景の一部分を大きく切り取れる

24mmでは前景から遠景まで広く構成できる

風景撮影で24-105mmを使う場合、最初に活躍するのが24mmです。

山、海、湖、空、草原、都市の夜景など、広い景色を一枚へ収められます。大きな建物や橋など、被写体全体を見せたい場合にも向いています。

24mmで遠くの景色だけを撮ると、一つ一つの被写体が小さくなり、何を見せたい写真なのか分かりにくくなることがあります。

そこで手前に花、岩、道路、柵、水面などを置きます。広角では近い物ほど大きく見えるため、前景から遠景まで距離の違う被写体を配置すると奥行きを表現できます。

24mmは広く写すこと自体より、広い画面の中をどのように構成するかが重要です。

広角で前景と奥行きを生かす方法は広角レンズの撮影テクニックでも詳しく紹介しています。

35mmから70mmでは風景の中から不要な部分を外せる

風景写真では必ず広角を使う必要はありません。

24mmで撮ると空、地面、建物、人、道路など多くの要素が入ります。実際に写真を確認すると、主役と関係のない物まで写っていることがあります。

その場合は35mm、50mm、70mmへ少しずつズームし、不要な部分を画面から外します。

例えば山を撮る場合、24mmでは周囲の山や空まで広く入れ、50mmでは主役となる山を中心に構成し、70mmでは山頂や光の当たった部分をさらに大きくできます。

焦点距離を変えるたびにシャッターを切っておくと、同じ場所から全景、標準的な構図、部分的な切り取りの三種類を残せます。

35mmで風景を組み立てる考え方は35mm単焦点の使い道と共通する部分があります。

105mmでは遠くの山や建物を写真の主役にできる

24-105mmを風景で使う面白さは105mm側にもあります。

広大な景色を見ていると、その中に一つだけ光が当たった山、特徴的な建物、一本の木、船、夕日などを見つけることがあります。

24mmではそれらが画面の中で小さくなりますが、105mmまでズームすれば一つの主役として大きく写せます。

望遠側では画面へ入る範囲が狭くなるため、複雑な景色から必要な部分だけを抜き出すことができます。遠くの山と建物、複数の山並み、街中の建築物などを重ねた構図にも使えます。

24mmで全体を見せ、105mmで一部分を見せる。この二つを一本で行えることが風景撮影における24-105mmの大きな利点です。

さらに望遠側へ伸ばした風景表現については70-200mmレンズの使い道を見ると違いを比較できます。

24-105mmと24-70mmは望遠側とレンズ設計を見て選ぶ

• 24-105mmは70mmを超えて105mmまで使える
• 24-70mmは標準域を中心に使う撮影へ向いている
• APS-Cでは約38.4-168mm相当の画角になる

24-105mmは70mmを超える焦点距離を一本で使える

24-105mmと24-70mmは、どちらも24mmから始まる標準ズームです。

24mm、35mm、50mm付近では用途が大きく重なります。風景、建築、旅行、スナップ、人物など、同じ被写体を撮影できます。

違いが明確になるのは70mmから先です。

24-105mmでは85mm、100mm、105mmまで使えるため、人物や遠景をさらに大きく写せます。旅行先で近づけない被写体を撮ったり、人物の上半身を中望遠で切り取ったりする場合には、この範囲が役立ちます。

70mmまでで十分な場合には24-70mmでも対応できます。70mmで撮影した写真を頻繁にトリミングしている場合や、「もう少し寄りたい」と感じることが多い場合には105mmまでの範囲を使う意味が大きくなります。

24-70mm側の具体的な使い方は24-70mmレンズの使い道で詳しく解説しています。

24-105mmは開放F値や大きさの異なる製品から用途に合わせて選べる

同じ24-105mmという焦点距離でも、レンズによって開放F値、大きさ、重さ、手ブレ補正、AF方式などが異なります。

ズーム全域で開放F値が変わらないタイプは、24mmから105mmまでズームしても開放F値を維持できます。マニュアル露出で撮影する場合や、焦点距離を頻繁に変えながら同じ明るさを保ちたい場面では扱いやすくなります。

可変F値のタイプは、望遠側へズームすると使用できる最小F値が大きくなります。その代わり小型軽量に設計された製品もあり、旅行や日常で持ち歩く場合には重量とサイズが利点になります。

レンズを選ぶときには、数字上の明るさだけで決めず、どの焦点距離を使うか、一日どの程度持ち歩くか、室内と屋外のどちらが多いかを考えます。

24-105mmのF4通しを具体的に見る場合はRF24-105mm F4L IS USMの特徴も参考になります。

Canon APS-Cでは約38.4-168mm相当になり役割が変わる

この記事では35mmフルサイズで24-105mmを使う場合を基準にしています。

CanonのAPS-Cカメラへ24-105mmレンズを装着すると、35mm判換算では約38.4-168mm相当の画角になります。

レンズ自体の焦点距離が変化するわけではありません。センサーサイズが小さくなることで記録される範囲が狭くなり、フルサイズでより長い焦点距離を使った場合に近い画角になります。

広角端24mmでも約38.4mm相当となるため、フルサイズで使う24mmのような広角撮影はできません。その代わり望遠端は約168mm相当となり、人物、舞台、イベント、動物、遠景などでは望遠寄りの使い方ができます。

APS-Cでは24-105mmを「広角から中望遠の標準ズーム」と考えるより、「標準から望遠までをカバーするズーム」と考える方が実際の画角に合います。

APS-Cでズームレンズの役割がどのように変わるかは16-35mmレンズの使い道でも比較できます。

24-105mmは焦点距離を使い分けると一本で撮れる写真が増える

24-105mmは、広角24mmから中望遠105mmまでを一本でカバーできる標準ズームです。

24mmでは風景、建築、室内を広く写せます。

35mmから50mmでは街歩き、旅行、料理、家族、日常のスナップなど、主役と周囲を適度に組み合わせた撮影ができます。

70mmから105mmでは人物、花、建築物の細部、遠景などを大きく切り取り、背景へ入る範囲を整理できます。

旅行では建物全体を24mmで撮り、街角を35mm、料理を50mm、人物を70mmから85mm、遠くの建物や細部を105mmで撮るという使い方ができます。

風景では24mmで全景を撮った後、35mm、50mm、70mmと画面を整理し、105mmで印象的な部分だけを切り取れます。

人物撮影では50mmで周囲を残し、70mmで人物の存在感を高め、85mmから105mmで背景を整理した中望遠らしい構図を作れます。

24-70mmとの大きな違いは70mmから先です。85mm、100mm、105mmを使う機会が多ければ、24-105mmのズーム範囲を生かせます。

Canon APS-Cでは約38.4-168mm相当となり、フルサイズとは用途が変わります。広角撮影よりも標準から望遠を中心としたズームとして使うことになります。

24-105mmを使い始めたら、最初に24mm、35mm、50mm、70mm、85mm、105mmで同じ被写体を撮り比べてみると、それぞれの焦点距離の役割が分かります。

単に「一本で広い範囲をカバーできる便利なレンズ」として使うだけでなく、焦点距離ごとに構図を変えることを意識すると、24-105mm一本から作れる写真の幅を大きく広げられます。

16-35mmは、超広角16mmから扱いやすい広角35mmまでを一本でカバーできる代表的な広角ズームです。広大な風景、建築物、狭い室内、星空だけでなく、24mmや28mm、35mmまでズームすることで旅行や街歩きのスナップにも対応できます。

16mmでは目の前の景色を大きく広げ、手前の被写体へ近づけば強い奥行きを作れます。20mmでは超広角らしさを残しながら構図をまとめやすくなり、24mmでは一般的な広角として幅広い被写体へ対応できます。35mmまで伸ばせば、周囲を入れすぎず主役を見せる撮影もできます。

同じ場所からズームするだけでも画面へ入る範囲は大きく変化しますが、16-35mmを生かすには撮影者自身の位置も重要です。特に16mmでは被写体へ近づくか離れるかによって写真の印象が大きく変わります。

フルサイズでは16-35mmという超広角から広角までをそのまま使えます。Canon APS-Cでは35mm判換算で約25.6-56mm相当となるため、広角から標準域を担当するズームへ性格が変わります。

この記事では16mm、20mm、24mm、28mm、35mmの使い分け、風景、建築、星空、室内、人物、スナップでの撮り方、F2.8とF4の違い、APS-Cでの画角、16-35mmを選ぶときのポイントまで詳しく解説します。

16-35mmは超広角から日常的な広角まで一本で使える

• 16mmでは超広角らしい大きな広がりを作れる
• 24mm付近は風景から旅行まで幅広く使える
• 35mmまで伸ばせばスナップや人物にも対応しやすい

16mmは広い範囲を写すだけでなく奥行きを強調できる

16-35mmの広角端となる16mmは、フルサイズでは非常に広い範囲を写せる超広角です。

山、海、湖、空など大きな風景を一枚へ収めるだけでなく、狭い室内や大きな建築物を写す場合にも役立ちます。

16mmの特徴は写る範囲の広さだけではありません。カメラを手前の被写体へ近づけることで、近い物を大きく、遠い物を小さく配置し、写真へ強い奥行きを作れます。

例えば花へ近づいて背景に山を入れたり、道の手前へカメラを置いて奥へ続く線を強調したりすると、超広角らしい構図になります。

16mm単体でどのような撮影ができるかは、16mm単焦点レンズの使い道でも詳しく紹介しています。

24mm付近は広角らしさと扱いやすさのバランスが良い

16mmでは周囲が入りすぎる場面でも、24mm付近までズームすると構図を整理しやすくなります。

風景、旅行、街並み、室内、人物と背景を組み合わせた写真など、多くの場面で使いやすい焦点距離です。

16mmほど遠近感が強く見えにくいため、超広角の構図に慣れていない場合にも扱いやすくなります。

旅行先では16mmで建物全体を撮り、24mmで街角を撮り、さらに35mmへ伸ばして看板や人物を撮ると、レンズ交換をせずに写真の種類を増やせます。

24mmという焦点距離を単独で見る場合は、24mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

35mmまで伸ばせることで広角ズームの用途が広がる

35mmまでズームすると、16mmとは画面の印象が大きく変わります。

周囲が入りすぎにくくなり、街中のスナップ、人物、料理、建物の一部分など、一つの主役を決めた撮影がしやすくなります。

広い景色を撮影するために16-35mmを持ち出しても、常に16mmを使う必要はありません。撮影する場面によって35mmまで自由に変更できることがズームレンズの強みです。

特に旅行では、16mm専用の超広角レンズとしてではなく、16mmから35mmまで幅広く使うことで一本の出番を増やせます。

35mmで撮影できる被写体については、35mm単焦点レンズの使い道で詳しく解説しています。

16mm・20mm・24mm・28mm・35mmを使い分ける

• 16mmと20mmは超広角らしい広がりを生かしやすい
• 24mmと28mmは幅広い場面に対応しやすい
• 35mmでは主役を整理した構図を作りやすい

16mmと20mmでは超広角らしい構図を作れる

16mmから20mm付近は、広大な風景や建築、星空などで超広角らしい画角を生かしやすい範囲です。

16mmでは写る範囲が非常に広いため、画面の四隅まで意識しなければ余計な物も入りやすくなります。

そこで少し20mmまでズームすると、広がりを残しながら画面端を整理できます。

16mmで撮った後に20mmでも同じ場所を撮影しておくと、後から写真を選ぶときにも構図の違いを比較できます。

超広角の中でも20mmがどのような位置になるかは、20mm単焦点レンズの使い道を見ると分かりやすくなります。

24mmと28mmは旅行やスナップにも使いやすい

24mmから28mmになると、超広角特有の強い印象が少し弱まり、日常的な広角撮影へ使いやすくなります。

旅行先の街並み、店内、駅、室内、人物と風景など、被写体の種類が次々に変わる場面にも対応できます。

24mmでは背景を広く入れ、28mmでは少し余分な部分を削るという細かな調整ができます。

ズームレンズでは数mmの差を意識せず使いがちですが、広角域では数mm変わるだけでも画面へ入る範囲が変化します。

28mmを基準にした撮影方法については、28mm単焦点レンズの使い道でも詳しく紹介しています。

35mmでは被写体へ視線を集めやすくなる

16-35mmの望遠端となる35mmでは、風景全体を写す用途から、主役を決めて見せる撮影へ移りやすくなります。

人物と街並み、店先、料理、花、建物の一部分など、撮影者が注目した物を中心に構図を作れます。

16mmでは主役が小さくなりすぎる場合でも、35mmまで伸ばせば画面内で大きくできます。

広角ズームを「広い景色専用」と考えず、35mmを積極的に使うことで日常撮影でも出番が増えます。

35mmの構図作りについては、35mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

16-35mmは風景撮影で使いやすい広角ズーム

• 広大な景色を一枚へ収められる
• 前景を利用すると奥行きを作りやすい
• 35mm側では風景の一部分を整理して撮れる

16mmでは空から足元まで大きく取り込める

風景撮影は16-35mmが最も使いやすい代表的な用途の一つです。

16mmなら広い空、山並み、海、湖、草原などを一枚へ収めやすくなります。

高い場所から景色を撮る場合にも、手前から遠景まで広く画面へ入れられます。

一方、広く写るからという理由だけで16mmを使うと、何を撮った写真なのか分かりにくくなる場合があります。主役となる山、木、建物、太陽などを決め、その周囲を広く見せる考え方が重要です。

超広角の構図を考える場合は、16mm単焦点で風景を撮る方法も参考になります。

手前へ被写体を置くと広角らしい奥行きが出る

広角風景では、遠くの山や海だけを写すと被写体が小さくなり、平面的に見えることがあります。

そこで岩、花、草、道、柵などを手前へ配置すると、手前から奥へ視線が続く構図を作れます。

特に16mmでは手前の被写体へ近づくことで大きさを強調できます。

前景、中景、遠景の三つを意識すると、広い画角の中でも奥行きが分かりやすくなります。

焦点距離と撮影距離が写真へ与える影響は、被写体との距離で写真がどう変わるかで詳しく解説しています。

35mm側では風景の一部分を切り取れる

広い風景を見ても、必ず16mmで全体を撮影する必要はありません。

山並みの一部分、湖と木、建物と空など、見せたい範囲が限定されている場合には35mm側が使いやすくなります。

16mmで全景を残した後、24mm、35mmへズームしながら同じ景色を撮影すると、一つの場所から複数の構図を作れます。

広角ズームの利点は広く撮れることに加えて、その場で必要な範囲まで画面を狭くできることです。

35mmで風景を撮る方法については、35mmレンズで風景を撮る方法でも詳しく紹介しています。

建築・室内では16-35mmの広い画角が役立つ

• 後ろへ下がれない場所でも広い範囲を写せる
• カメラを傾けると建物の形が大きく変わって見える
• 室内では16mmと24mmを使い分けると構図を整えやすい

大きな建物を近い場所から撮影できる

寺院、神社、高層ビル、駅、橋など、大きな建築物を近距離から撮る場合に16-35mmが役立ちます。

撮影者が後ろへ下がれない場所でも、16mmまで広げることで建物全体を画面へ入れられる場合があります。

建物だけでなく周囲の広場や空を含めることで、その場所の規模や雰囲気も表現できます。

一方、画面へ多くの物が入るため、電線、看板、通行人など不要な物も入りやすくなります。撮影位置を少し動かし、画面の四隅まで確認することが重要です。

超広角の基本的な扱い方は、16mmレンズの建築撮影でも詳しく紹介しています。

建物を撮るときはカメラの傾きに注意する

高い建物を画面へ収めるためにカメラを上へ向けると、上部が細くなるように見えます。

これは広角レンズそのものが建物を倒しているという単純な話ではなく、カメラを被写体に対して傾けて撮影することによる遠近感の変化が大きく関係します。

建物の垂直線を整えたい場合は、できる範囲でカメラを水平に保ち、必要に応じて撮影後に構図を調整します。

一方、意図的に低い位置から見上げ、線が上へ集まる構図を利用すれば、建物の高さを強調できます。

建築写真で画角と遠近感を考える場合は、画角の違いが写真へ与える影響も参考になります。

室内では16mmから24mm付近を使い分ける

狭い部屋では、撮影者が壁より後ろへ下がることができません。

そのため16mmまで使える広角ズームなら、室内全体を一枚へ収めやすくなります。

一方、16mmで撮ると画面端の家具や人物が引き伸ばされたように見えやすいため、十分なスペースがある場合は20mmや24mmまでズームすると自然にまとめやすくなります。

部屋全体を見せたい場合は16mm、家具や人物を中心に見せたい場合は24mm付近というように、目的によって使い分けます。

24mmの広角撮影については、24mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

16-35mmは星空撮影でも使いやすい

• 16mmなら広い星空と地上風景を一緒に写せる
• F2.8では星を撮るための光量を確保しやすい
• 焦点距離を伸ばすと星座や地上風景を大きくできる

16mmでは星空と地上の景色を大きく入れられる

星空撮影では、16mmの広い画角を利用して空と地上風景を一緒に写せます。

山、木、建物、海などを画面下部へ配置し、その上へ大きく星空を入れる構図を作れます。

天の川の広い範囲を写したい場合にも超広角は使いやすくなります。

画角が広いほど一つ一つの星は小さく写るため、星そのものを大きく見せる撮影とは目的が異なります。広い夜空全体を風景として見せる撮影に適しています。

16mmで星空を撮る方法は、16mm単焦点の星空撮影でも詳しく紹介しています。

F2.8ズームは暗い夜空で光量を確保しやすい

16-35mmにはF2.8通しのレンズがあります。

星空では長時間露光すると星が線のように流れるため、必要以上にシャッタースピードを遅くできない場面があります。

F2.8ならF4と比べて一段多く光を取り込めるため、同じシャッタースピードならISO感度を下げられます。

星空を頻繁に撮影する場合には、F2.8という明るさが16-35mmを選ぶ大きな理由になります。

Canonで星空を撮る基本設定は、Canonカメラの星空撮影設定で詳しく解説しています。

20mmや24mmへ伸ばすと空の一部分を大きく写せる

星空では常に16mmを使う必要はありません。

20mmや24mmまで伸ばすと写る空の範囲が狭くなり、その分だけ星座や天の川の一部分を画面内で大きくできます。

地上の建物や木を少し大きく見せたい場合にも焦点距離を伸ばす方法があります。

16mmで広大な夜空を撮り、24mmで星と地上風景の関係を強く見せるなど、一晩の撮影でも焦点距離を変えることで構図を増やせます。

20mmを使った星空撮影については、20mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

スナップや人物では24-35mm側を生かす

• 24mmでは背景を含めた人物写真を作れる
• 28mmは街歩きで周囲を残しやすい
• 35mmでは人物を主役として整理しやすい

24mmでは人物と場所を一緒に写せる

24mmで人物を撮影すると、人物だけでなく周囲の風景まで広く画面へ入れられます。

旅行先の建物、海、山、街並みなどと人物を一緒に残したい場合に使いやすい焦点距離です。

人物へ近づきすぎると顔や体の遠近感が強く見えやすいため、人物撮影では撮影距離と画面内の位置を確認します。

人物を画面端へ置くと形が引き伸ばされたように見えやすいので、自然な人物写真を狙う場合は中央寄りに配置すると扱いやすくなります。

24mmで人物と背景を組み合わせる考え方は、24mm単焦点レンズの使い道でも詳しく解説しています。

28mmは街歩きの記録を残しやすい

28mmでは街の雰囲気を残しながら、16mmほど広い範囲を入れずに済みます。

駅前、商店街、路地、公園、イベントなど、人と周囲の状況を一緒に撮影しやすい焦点距離です。

撮影者が見つけた物へ少し近づけば主役を大きくでき、離れれば街全体を見せられます。

16-35mmを装着したまま歩く場合、普段は28mm付近にしておき、広さが必要になったときだけ16mmへ戻す使い方もできます。

28mmでのスナップ撮影については、28mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

35mmなら人物や主役を整理しやすい

35mmまでズームすると、人や物を写真の主役として見せやすくなります。

街中では看板や人物、店先など、周囲の雰囲気を少し残しながら一つの被写体へ視線を集められます。

16mmで撮った写真では背景が広すぎると感じた場合にも、35mmまでズームすれば構図を大きく整理できます。

広角ズーム一本で風景からスナップまで対応したい場合、35mmまで使えることは大きな意味があります。

35mmで人物を撮るときの距離感については、35mmポートレートの顔と距離の関係で詳しく紹介しています。

フルサイズとCanon APS-Cでは16-35mmの役割が変わる

• フルサイズでは16-35mmの超広角ズームになる
• Canon APS-Cでは約25.6-56mm相当になる
• APS-Cでは広角から標準を一本で使える

フルサイズでは16mmの超広角をそのまま使える

フルサイズカメラでは16-35mmの焦点距離を本来の画角で使用できます。

16mmでは超広角、24mmでは広角、35mmでは日常的に使いやすい広角となり、一つのレンズで画角を大きく変化させられます。

風景、建築、星空を主目的に16-35mmを選ぶ場合は、16mmの広さを利用できるフルサイズとの組み合わせが分かりやすくなります。

24-70mmと組み合わせれば16mmから70mmまでを二本でつなげることもできます。

標準ズームとの役割分担については、24-70mmレンズの使い道を見ると整理しやすくなります。

Canon APS-Cでは約25.6-56mm相当になる

Canon APS-Cカメラへ16-35mmを装着すると、35mm判換算では約25.6-56mm相当の画角になります。

焦点距離そのものが変わるわけではなく、センサーサイズによって記録される画角が狭くなります。

25.6mm相当なら広角として風景や室内へ使え、56mm相当まで伸ばすと標準域として人物や日常撮影へ使えます。

フルサイズのような16mm相当の超広角は得られませんが、広角から標準までを一本で使えるズームとして扱えます。

Canon APS-Cで画角が変わる仕組みについては、Canonレンズ対応表とAPS-Cの画角でも紹介しています。

APS-Cでは標準ズームに近い使い方ができる

約25.6-56mm相当になることで、16-35mmはAPS-Cでは標準ズームに近い焦点域になります。

25.6mm相当で風景や室内、35mm前後で街歩き、50mm前後で人物という使い方ができます。

望遠側は56mm相当までなので、70mmや100mmのような中望遠撮影には届きません。

一方、広角から標準までを中心に撮影する場合には、フルサイズ使用時とは異なる便利な一本になります。

EFレンズをAPS-Cで使う場合の考え方は、Canon APS-Cで使いやすいEFレンズでも詳しく解説しています。

16-35mm F2.8とF4は撮影目的で選ぶ

• F2.8は星空や暗所で明るさを生かせる
• F4はサイズや重量とのバランスを取りやすい
• 風景中心なら開放F値だけで決める必要はない

F2.8は星空や暗い場所で有利になる

16-35mm F2.8はズーム全域で開放F2.8を使用できます。

星空、夜景、室内、イベントなど、光量が少ない場面で一段分の明るさを生かせます。

同じシャッタースピードならF4よりISO感度を一段下げることができ、同じISO感度なら一段速いシャッタースピードを使用できます。

星空を頻繁に撮影する場合や、暗い場所で人物を撮影する場合にはF2.8の価値が大きくなります。

Canonの16-35mm F2.8クラスの特徴は、EF16-35mm F2.8L III USMの特徴でも詳しく紹介しています。

F4は風景中心なら十分に使える場面が多い

風景では被写界深度を確保するため、F5.6やF8まで絞って撮影することがあります。

その場合、開放F2.8を使用する機会が少なければF4ズームでも目的を満たせます。

F4モデルでは手ブレ補正を搭載した製品もあり、静止した風景を手持ちで撮影するときに役立ちます。

明るさだけを見るのではなく、重量、サイズ、手ブレ補正、フィルター対応、価格などを合わせて選ぶことが重要です。

F4タイプの具体例については、EF16-35mm F4L IS USMの特徴で詳しく紹介しています。

F値だけでなく重量と撮影時間も考える

広角ズームは旅行や風景撮影で長時間持ち歩くことがあります。

F2.8の明るさが必要でも、レンズが重くなることで持ち出す回数が減れば、実際の撮影ではメリットを生かせません。

反対に星空を頻繁に撮るなら、多少重量が増えてもF2.8を選ぶ意味があります。

自分が何を撮るか、どの程度歩くか、三脚を使うかまで考えるとF2.8とF4を選びやすくなります。

旧世代を含めたF2.8広角ズームについては、EF16-35mm F2.8L II USMの特徴も参考になります。

16-35mmを使うときは画面端と撮影距離を意識する

• 広角では画面端へ不要な物が入りやすい
• 人物を画面端へ置くと形が強調されやすい
• 近づくか離れるかで写真の印象が大きく変わる

16mmでは四隅まで確認して構図を作る

16mmでは非常に広い範囲が写るため、ファインダー中央だけを見て撮影すると画面端へ不要な物が入りやすくなります。

電柱、枝、看板、人、自分の影などが四隅へ入り込むことがあります。

シャッターを切る前に画面の左上、右上、左下、右下まで確認すると、後から大きくトリミングする場面を減らせます。

広角では「何を入れるか」と同時に「何を入れないか」を考えることが重要です。

16mmで構図を作る基本は、16mm単焦点レンズの撮影方法でも詳しく紹介しています。

人物を画面端へ置く場合は形の見え方を確認する

超広角では画面端へ人物を配置すると、顔や体が横方向へ引き伸ばされたように見えることがあります。

集合写真で16mmを使う場合は、端にいる人物の形を確認します。

必要以上に広い画角を使わず20mmや24mmまでズームできるなら、人物の見え方を自然にしやすくなります。

一方、意図的に手足を画面手前へ置いて強調するなど、超広角特有の見え方を作品表現として利用する方法もあります。

広角で人物を撮る際の距離と形については、広角ポートレートで顔の形を自然に見せる方法も参考になります。

広角ではズーム以上に撮影者の移動が重要になる

16mmから35mmまでズームできても、ズームリングだけで構図を決めると広角レンズの特徴を十分に生かせません。

手前の被写体を強調したい場合は近づき、周囲との距離感を自然にしたい場合は離れます。

焦点距離を変えた後に撮影位置も変えることで、被写体の大きさを保ちながら背景の見え方を調整できます。

16-35mmでは「焦点距離を決める」「自分が移動する」「背景を確認する」という順番を意識すると構図を作りやすくなります。

撮影距離が写真へ与える変化については、被写体との距離で写真表現がどう変わるかで詳しく解説しています。

16-35mmを選ぶ前に確認したいポイント

• 自分が本当に16mmを必要としているか確認する
• F2.8・F4・手ブレ補正の優先順位を決める
• フィルター径や重量も実際の撮影へ影響する

16mmを使う頻度が購入判断の基準になる

16-35mmを選ぶ最大の理由は、24mmより広い16mmから23mmの範囲を使えることです。

普段24mmより広い画角をほとんど必要としない場合は、24-70mmなどの標準ズームだけで撮影できる可能性があります。

風景、建築、星空、室内で「もう少し広く写したい」と感じることが多いなら16-35mmを追加する意味が大きくなります。

過去に撮影した写真の焦点距離を確認し、広角端を頻繁に使っているかを見る方法もあります。

24mmから始まる標準ズームとの違いは、24-70mmレンズの使い道と比較すると判断しやすくなります。

星空を撮るならF2.8の優先順位が高くなる

風景を日中に撮ることが中心なら、F4でも十分な場面があります。

星空、夜景、暗い室内を頻繁に撮影する場合にはF2.8の明るさが役立ちます。

手持ちの静止した風景では手ブレ補正が役立つため、明るさと補正機能のどちらを優先するかも考えます。

自分が実際に使用する条件を決めてから選べば、スペックだけで不要な性能を追いかけずに済みます。

星空で必要になるカメラ設定については、Canonカメラの星空撮影設定も参考になります。

重量・フィルター・最短撮影距離も確認する

16-35mmを旅行や風景撮影へ持ち出す場合、重量は長時間の携行へ影響します。

PLフィルターやNDフィルターを使う場合はフィルター径や前玉の形状も確認します。

星空では角型フィルターを使用する場合もあり、すでに所有しているフィルターシステムとの互換性も重要です。

さらに最短撮影距離が短いレンズなら、花や料理などへ近づき、超広角らしく背景を広く入れた撮影もできます。

Canonの16-35mm広角ズームの具体的な使用感については、EF16-35mm F2.8Lの特徴も参考になります。

まとめ

16-35mmは、超広角16mmから日常でも使いやすい35mmまでを一本でカバーできる代表的な広角ズームです。

16mmでは風景、建築、星空、室内などを広く写せます。手前の被写体へ近づけば、近景を大きく、遠景を小さく配置した超広角らしい奥行きも作れます。

20mmでは16mmの広さを少し整理し、24mmから28mmでは旅行や街歩きで扱いやすい広角になります。35mmまで伸ばせば、人物やスナップなど一つの主役を見せる撮影にも対応できます。

風景では16mmだけに固定せず、16mmで全景、24mmで主要部分、35mmで細部というようにズームすることで、一つの場所から複数の写真を残せます。

建築や室内では後ろへ下がれない場所で16mmが役立ちます。星空では広い夜空を地上風景と一緒に写せ、F2.8ズームなら暗い場所で光量を確保しやすくなります。

フルサイズでは16-35mm本来の超広角から広角までを使えます。Canon APS-Cでは約25.6-56mm相当となり、広角から標準域を一本で担当するズームとして使えます。

F2.8とF4で迷う場合は、星空や暗所を頻繁に撮るならF2.8、日中の風景を中心に重量や手ブレ補正を重視するならF4というように、撮影内容から必要な性能を決めます。

16-35mmを使いこなすポイントは、広い画角そのものに頼らないことです。画面の四隅まで確認し、手前に何を置くか、どこまで被写体へ近づくかを考えることで、超広角から35mmまでそれぞれの焦点距離を生かせます。

24-70mm、70-200mm、100-400mmと組み合わせれば、16mmの超広角から400mmの超望遠まで、代表的なズームレンジを用途別に整理することもできます。

100-400mmは、中望遠に近い100mmから本格的な超望遠となる400mmまでを一本でカバーできる望遠ズームレンズです。野鳥、スポーツ、飛行機、鉄道、動物、風景など、撮影者が被写体へ自由に近づけない場面で特に使いやすい焦点距離です。

100mmでは比較的近い被写体や周囲まで含めた構図を作り、200mmでは離れた人物や動物を大きく写し、300mmでは遠距離撮影が本格化します。400mmまで伸ばせば、小さな野鳥や航空機、遠くの山なども画面の主役として切り取れます。

前回紹介した70-200mmレンズの使い道では、人物、舞台、近距離から中距離のスポーツまで幅広く使える望遠ズームを紹介しました。100-400mmはそこからさらに望遠側へ重点を移したズームレンジです。

100-400mmを選ぶときに重要なのは、単純に「400mmまで使えるから遠くを大きく撮れる」と考えることではありません。100mm、200mm、300mm、400mmでは必要な撮影距離、被写体の大きさ、背景の入り方、手ブレへの対策まで大きく変わります。

この記事では100-400mmというズームレンジそのものに注目し、焦点距離ごとの使い方、野鳥、スポーツ、飛行機、鉄道、風景での活用方法、70-200mmとの違い、フルサイズとAPS-Cでの画角差まで詳しく解説します。

100-400mmは中望遠から超望遠まで一本でつなげられる

• 100mmでは比較的近い被写体にも対応できる
• 200mmから300mmでは本格的な望遠撮影ができる
• 400mmでは遠距離の小さな被写体を大きく切り取れる

100mmは望遠ズームとして周囲を残しやすい焦点距離

100-400mmの広角端となる100mmは、望遠レンズとしては比較的広い範囲を写せる焦点距離です。

野鳥や飛行機を狙う場合でも、最初から400mmだけを使う必要はありません。被写体が近い場合や、被写体だけでなく周囲の環境まで画面へ入れたい場合には100mm側が役立ちます。

例えば動物園では、遠くの動物を400mmで大きく撮ることもできますが、近くまで来た動物を400mmで狙うと全身が入りません。100mm側へ戻せば、動物と周囲の環境を一緒に写せます。

スポーツでも同様です。遠くにいる選手を400mmで追い、こちらへ近づいてきたら300mm、200mm、100mmへズームを戻すことで、撮影位置を変えずに構図を調整できます。

望遠撮影では「どこまで大きくできるか」だけでなく、「近づいてきた被写体にどこまで対応できるか」も重要です。100mmまで戻せることが100-400mmの使いやすさにつながっています。

200mmは人物・スポーツ・風景にも使いやすい

200mmは100-400mmの中間より少し広角側にあり、用途の広い焦点距離です。

遠くの人物、ステージ上の出演者、スポーツ選手、動物などを大きく写しながら、400mmほど狭い画角にならないため被写体を追いやすくなります。

風景では山や建物の一部分を切り取り、遠くの背景を重ねた構図にも使えます。被写体そのものだけを画面いっぱいにするのではなく、周囲の景色を少し残しながら望遠らしい写真を作れる焦点距離です。

100-400mmを使っていて「400mmでは狭すぎる」と感じたときに200mm前後まで戻すと、構図が一気に安定することがあります。特に動いている被写体では、画角が狭すぎるとファインダー内へ被写体を捉え続けること自体が難しくなります。

200mmそのものの撮影用途については、200mmレンズの使い道でも詳しく紹介しています。

300mmから400mmで超望遠らしい撮影が本格化する

300mmを超えると、100-400mmは本格的な超望遠ズームとしての性格が強くなります。

遠くの野鳥、航空機、競技場の選手、鉄道、山頂などを大きく写せるようになり、肉眼では景色の一部分にしか見えない被写体を写真の主役として扱えます。

400mmでは画角がかなり狭くなるため、背景から不要なものを外しやすくなります。野鳥の後ろにある枝や建物、スポーツ選手の周囲にいる別の選手などを画面外へ外し、一つの被写体へ視線を集中させられます。

一方で、画角が狭くなるほど被写体をファインダー内へ捉える難易度も上がります。動く被写体では最初から400mmで探すのではなく、100mmや200mmで被写体を捉えてから400mmへ伸ばす方法も有効です。

400mmで何が撮れるのかは、400mmレンズの使い道でも詳しく解説しています。

100-400mmは野鳥撮影で使いやすい望遠ズーム

• 近い野鳥から遠い野鳥まで焦点距離を変えて対応できる
• 400mm側では小さな鳥を画面の中で大きく写せる
• 飛翔する鳥ではズームを戻して被写体を捉えやすくできる

止まっている野鳥は400mmを積極的に使える

野鳥撮影では、100-400mmの望遠端となる400mmを使う場面が多くなります。

小鳥は体そのものが小さいため、数メートル離れただけでも画面の中では小さく写ります。400mmを使えば、肉眼では小さく見える鳥でも羽毛や顔の模様まで分かる大きさで撮影しやすくなります。

枝に止まった野鳥を撮影するときは、被写体を大きく写すだけでなく背景まで確認します。少し撮影位置を左右へ移動するだけで、鳥の後ろにある枝や明るい空の入り方が変わります。

望遠レンズでは写る範囲が狭いため、小さな移動でも背景を大きく変えられます。鳥の後ろへ遠くの木々を配置できれば、背景を整理した写真を作りやすくなります。

400mmは焦点距離だけで被写体を大きくするための数字ではなく、離れた場所から背景を選びながら野鳥を撮るためにも役立ちます。

飛んでいる鳥は少しズームを戻すと追いやすくなる

飛翔する鳥を撮影するとき、400mmでは画角が狭いため、いったん鳥を見失うと再びファインダー内へ入れるのが難しくなります。

この場合は300mmや200mmまでズームを戻し、鳥を画面の中へ捉えてから必要に応じて焦点距離を伸ばします。

鳥がこちらへ向かって飛んでくる場合は、距離が短くなるほど急速に画面の中で大きくなります。400mmのままでは翼が画面から切れることもあるため、ズームを戻しながら撮影します。

100-400mmが野鳥撮影で使いやすい理由の一つが、この焦点距離変更です。400mm単焦点では撮影者自身が移動する必要がありますが、ズームならその場から構図を変更できます。

動く被写体ではシャッタースピードも重要です。被写体の動きを止める考え方は、Canonカメラのシャッタースピード設定でも紹介しています。

野鳥を大きく写したい場合は撮影距離も重要になる

400mmを使っても、被写体までの距離が非常に遠ければ野鳥は小さくしか写りません。

焦点距離を伸ばすことと同時に、撮影できる範囲で被写体との距離を縮めることが重要です。

同じ400mmでも10m先の鳥と30m先の鳥では画面内の大きさが大幅に変わります。野鳥を探す場所、撮影位置、鳥がよく止まる枝などを把握することで、同じレンズでも撮影結果が変わります。

撮影距離が近くなると、背景との位置関係も変化します。鳥と背景の距離が大きければ、背景を柔らかくぼかして鳥を目立たせやすくなります。

焦点距離だけで考えず、被写体までの距離と背景までの距離を組み合わせることが望遠撮影では重要です。

100-400mmはスポーツ撮影で距離変化へ対応しやすい

• 遠くの選手は300mmから400mmで大きく狙える
• 選手が近づいたら100mmから200mmへ戻せる
• 広い競技場でも撮影位置を変えずに構図を調整できる

広い競技場では300mmから400mmが活躍する

サッカー、野球、陸上競技などでは、選手が撮影者から数十メートル離れることがあります。

70-200mmでは選手が画面の中で小さくなる距離でも、300mmや400mmまで伸ばせる100-400mmなら一人の選手を大きく写せます。

特に競技場では撮影場所を自由に変更できないことが多く、レンズ側で焦点距離を変えられることが重要です。

ゴール付近の選手を400mmで撮影し、その選手がこちらへ走ってくれば300mm、200mmへ戻します。さらに近づけば100mmまで戻すことで、全身を画面へ残せます。

一本のレンズでこの距離変化に対応できることが、100-400mmの大きな強みです。

被写体を大きくしすぎないことも重要になる

スポーツ撮影では、選手を画面いっぱいに写せばよいとは限りません。

走っている人物は腕や脚が大きく動きます。400mmで顔や上半身を大きく入れすぎると、次の瞬間に手足が画面外へ出ることがあります。

被写体の進行方向へ少し余白を残し、動く範囲を予想して構図を作る必要があります。

特にズームレンズでは、被写体を見つけた瞬間に400mmまで伸ばすのではなく、少し広めの画角で追いながら撮影する方法があります。必要になった時点で焦点距離を伸ばせば、決定的な瞬間に被写体を見失う可能性を減らせます。

焦点距離は被写体を大きく写すためだけでなく、動きを追いやすくするためにも調整します。

70-200mmと100-400mmは競技との距離で選ぶ

スポーツ用望遠ズームとして70-200mmと100-400mmで迷う場合は、撮影者から選手までの距離を基準に考えられます。

体育館、舞台、小規模な競技場など、比較的近い距離から撮影する場合は70-200mmが使いやすくなります。70mmまで戻せるため、近づいてきた人物にも対応しやすいためです。

サッカー場、野球場、大きな陸上競技場など、選手が遠くにいる時間が長い場合は100-400mmの望遠域が役立ちます。

200mmで常に足りずトリミングする場合は100-400mm、200mmより短い焦点距離を頻繁に使う場合は70-200mmという判断もできます。

両者の違いは、70-200mmレンズの使い道と比較すると分かりやすくなります。

100-400mmは飛行機や鉄道を撮るときにも使いやすい

• 遠くの航空機を400mmで大きく写せる
• 近づく被写体へズームを戻しながら対応できる
• 乗り物と周囲の風景を焦点距離によって使い分けられる

飛行機は距離に合わせて100mmから400mmを使える

飛行機撮影では、同じ航空機でも離陸前、離陸直後、上空、着陸時で撮影距離が大きく変化します。

遠くにいる航空機は400mmで大きく写し、こちらへ近づいてきたら300mm、200mmへ戻します。空港周辺では航空機が非常に近くを通過する場所もあり、100mmまで戻せることが役立ちます。

400mm固定で撮影していると、航空機が近づいた瞬間に機体全体が画面へ入りきらないことがあります。100-400mmならズームリングを回すだけで機体全体から機首やコックピットのアップまで構図を変えられます。

飛行機の大きさと撮影距離が常に変化する被写体だからこそ、広いズームレンジが使いやすくなります。

鉄道では車両だけでなく周囲の風景も選べる

鉄道撮影でも100-400mmは使いやすい焦点域です。

400mmでは遠くから接近する列車を大きく写し、300mmや200mmでは車両全体、100mm側では周囲の駅や風景まで含められます。

遠くのカーブから現れる列車を望遠で切り取る場合には300mmや400mmが使いやすく、山や田園風景の中を走る列車を撮影する場合には100mmから200mm程度まで戻すことで背景との関係を見せられます。

撮影場所をほとんど変えず、ズームだけで列車の大きさと背景の範囲を変更できることが100-400mmの特徴です。

同じ場所でも複数の焦点距離で撮影しておけば、列車そのものを主役にした写真と、風景の中に列車を配置した写真の両方を残せます。

流し撮りでは焦点距離とシャッタースピードを組み合わせる

飛行機や鉄道では、被写体の動きを完全に止める撮影だけでなく、背景を流して速度感を表現する方法もあります。

流し撮りではシャッタースピードを遅くし、被写体の動きに合わせてカメラを振ります。

望遠になるほどわずかなカメラの動きも画面内では大きく見えるため、400mmでの流し撮りは難易度が高くなります。最初は100mmや200mm程度から試し、被写体を追う動きに慣れてから望遠側へ伸ばす方法があります。

被写体の速度、距離、焦点距離によって適切なシャッタースピードは変化します。一つの数値に固定せず、連続して撮影しながら背景の流れ方を調整すると結果を確認しやすくなります。

シャッタースピードの基本は、Canonカメラのシャッタースピード設定も参考になります。

100-400mmは風景撮影でも強い望遠ズームになる

• 100mmでは景色の一部分を整理して切り取れる
• 200mmから300mmでは遠くの山や建物を大きくできる
• 400mmでは遠景を重ねた望遠らしい構図を作れる

100mmでは広角とは違う風景の見つけ方ができる

風景撮影では広角レンズを使う機会が多くなりますが、100-400mmも風景撮影に使えるレンズです。

広角レンズでは目の前の景色全体を写しやすい一方、100mmでは景色の中から必要な部分だけを選べます。

山全体ではなく一つの山頂、街全体ではなく特徴的な建物、海全体ではなく遠くの船というように、風景の中から主役を探して切り取ります。

広い景色を前にして構図が決まらないとき、望遠レンズで一部分だけを見ていくと、広角では気づかなかった形や光を見つけられることがあります。

焦点距離によって写る範囲が変化する仕組みは、画角の違いが変える写真の世界でも紹介しています。

200mmから300mmでは山や建物を画面の主役にできる

200mmから300mmでは遠くの風景を大きく切り取れるため、山、建物、木々、雲など一つの要素を主役として配置しやすくなります。

朝夕には山の一部分だけへ光が当たることがあります。広角では小さな明暗差にしか見えなくても、300mmでその部分だけを切り取れば、光と影そのものを写真のテーマにできます。

街中でも遠くの建物同士が重なる場所を探し、望遠で切り取ることで密度の高い構図を作れます。

100-400mmはズームできるため、撮影場所から見える範囲を100mmで探し、気になる部分を見つけたら200mm、300mmへ伸ばして構図を詰められます。

望遠ズームを双眼鏡のように使って景色を探すことも、風景撮影での使い方の一つです。

400mmでは離れた背景同士を大きく重ねられる

400mmで風景を撮影すると、遠くにある山並み、建物、木々などが画面の中で大きく見えます。

複数の山が前後に並んでいる場所では、400mmで狭い範囲を切り取ることで山が幾重にも重なった構図を作れます。

ここで重要なのは、焦点距離そのものが遠近感を変えているわけではないことです。遠近感は撮影位置によって決まり、長い焦点距離ではその狭い範囲だけを大きく切り取っています。

同じ被写体の大きさになるように広角では近づき、望遠では離れて撮影すると、撮影位置が変わることで背景との見え方も変わります。

この関係は、被写体との距離で写真がどう変わるかでも詳しく解説しています。

100-400mmではシャッタースピードと手ブレ対策が重要になる

• 焦点距離が長くなるほど手ブレが目立ちやすくなる
• 動体では手ブレ補正だけで被写体ブレを止められない
• ISO感度を上げてシャッタースピードを確保する場面もある

400mmでは小さなカメラの揺れも写真へ現れやすい

望遠レンズでは、焦点距離が長くなるほどわずかなカメラの動きが画面内で大きく見えます。

100mmでは問題にならなかった揺れでも、400mmでは被写体がファインダー内で大きく動いて見えることがあります。

手持ち撮影ではカメラを顔へしっかり当て、左手でレンズを下から支えます。脇を軽く締め、シャッターを押す瞬間だけ力を入れるのではなく、構えている間の姿勢を安定させます。

レンズに手ブレ補正がある場合は積極的に利用できます。静止した被写体では特に効果があります。

一脚や三脚を使用できる撮影場所なら、長時間の野鳥待ちや風景撮影で機材の重量を支える意味でも役立ちます。

動いている被写体はシャッタースピードで止める

手ブレ補正が搭載された100-400mmでも、走る選手、飛ぶ鳥、飛行機など被写体そのものの動きを止めることはできません。

動体撮影では被写体の速度に合わせて十分なシャッタースピードを確保する必要があります。

鳥が枝に止まっているときと、翼を羽ばたかせて飛んでいるときでは必要なシャッタースピードが変わります。スポーツでも立っている選手と全力で走っている選手では違います。

100-400mmを使う場面では、望遠による手ブレと被写体の動きの両方を考える必要があります。

シャッタースピードを上げると光を取り込める時間が短くなるため、ISO感度や絞りとの組み合わせも重要になります。

暗い場所ではISO感度を上げる判断も必要になる

100-400mmの望遠ズームは、焦点距離の長さを重視して設計されたレンズが多く、F値がそれほど明るくない場合があります。

夕方の野鳥や曇天のスポーツでは、シャッタースピードを維持するとISO感度が上がります。

ノイズを避けるためにISO感度を低くしすぎると、シャッタースピードが遅くなって被写体ブレが発生する場合があります。

動体撮影では、多少ISO感度が上がっても被写体を止められるシャッタースピードを確保した方が写真として残しやすくなります。

現在のカメラでは高ISO感度でも撮影できるため、撮影後の拡大表示だけで判断せず、最終的に使用する写真サイズで画質を見ることも重要です。

ISO感度については、高感度撮影とISO感度の使い方でも詳しく紹介しています。

フルサイズとCanon APS-Cでは100-400mmの用途が変わる

• フルサイズでは100mmから400mmの画角をそのまま使える
• Canon APS-Cでは約160mmから640mm相当の画角になる
• APS-Cでは野鳥や遠距離スポーツへの適性がさらに高くなる

フルサイズでは100mm側の使いやすさも残る

フルサイズカメラで100-400mmを使用すると、100mmから400mmまで表記どおりの画角になります。

100mm側では比較的広い範囲を写せるため、近づいてきた選手、動物、航空機にも対応できます。

400mm側まで伸ばせば野鳥、飛行機、遠距離スポーツを本格的に撮影できます。

100mmから400mmまで4倍のズームレンジがあるため、一つの撮影場所から被写体との距離変化へ対応しやすいことが特徴です。

風景撮影でも100mmから構図を探し、必要に応じて400mmまで伸ばせるため、遠景の一部分を細かく探せます。

Canon APS-Cでは約160mmから640mm相当の画角になる

CanonのAPS-Cカメラで100-400mmを使用すると、35mm判換算で約160mmから640mm相当の画角になります。

広角端の100mmでも約160mm相当になるため、フルサイズで使う場合と比べてかなり狭い画角から始まります。

望遠端では約640mm相当となり、野鳥、飛行機、月、遠距離スポーツなどで被写体を大きく写しやすくなります。

例えばフルサイズ400mmで小さく感じる野鳥でも、APS-Cでは同じ撮影位置から画面内で大きく見えるため、遠距離撮影では有利です。

一方、被写体が近づいた場合には160mm相当までしか戻せません。近距離の人物や大きな動物では画面へ収まりきらない場合があります。

APS-Cでは100-400mmが超望遠専用に近いレンズになる

Canon APS-Cで100-400mmを使うと、約160-640mm相当となるため、フルサイズよりも用途が遠距離撮影へ寄ります。

野鳥や飛行機を撮る場合には大きな利点ですが、旅行やイベントで幅広い被写体を一本で撮るレンズとしては画角が狭くなります。

そのためAPS-Cでは、標準ズームと100-400mmの2本を組み合わせる方法があります。

近距離や風景は標準ズーム、遠くの被写体は100-400mmと役割を分ければ、100-400mmの望遠性能を生かしやすくなります。

焦点距離がどの程度必要かは、撮りたい被写体と撮影距離から決めることが重要です。

100-400mmと70-200mmは望遠端だけで選ばない

• 70-200mmは人物や近距離から中距離で使いやすい
• 100-400mmは遠距離撮影へ重点を置いている
• 自分が200mmを超えて撮りたい頻度で選びやすい

70-200mmは近い被写体へ対応しやすい

70-200mmの広角端は70mmなので、人物、舞台、イベントなど比較的近い被写体にも対応できます。

100-400mmは100mmから始まるため、同じ場所では70-200mmより画角が狭くなります。

室内、人物、近距離のスポーツなどでは70mmまで戻せる70-200mmが使いやすい場面があります。

さらに70-200mmにはF2.8クラスの明るいレンズもあり、暗い舞台や室内スポーツでは明るさを重視した選択ができます。

人物撮影まで含めて一本の望遠ズームを使う場合は、70-200mmレンズの使い道も確認すると違いが分かりやすくなります。

100-400mmは200mmを超える焦点距離が必要な撮影に強い

100-400mmを選ぶ最大の理由は、200mmから先をズームできることです。

野鳥、飛行機、遠距離スポーツでは、200mmでは被写体が小さく、撮影後に大きくトリミングすることがあります。

そのような場面で300mmや400mmまで伸ばせれば、撮影時点で被写体を画面の中へ大きく配置できます。

撮影後のトリミング量を減らせるため、被写体部分に多くの画素を使える点も利点です。

過去の写真を確認して、70-200mmの200mm端を頻繁に使用している場合や、200mmの写真をさらにトリミングしている場合は、100-400mmを使う意味が大きくなります。

200mmを境にどちら側を多く使うかで決められる

70-200mmと100-400mmの焦点距離は100mmから200mmの範囲で重なっています。

そのため、どちらを選ぶかは「200mmより短い焦点距離を使いたいか」「200mmを超える焦点距離を使いたいか」で考えられます。

人物、舞台、イベント、近距離のスポーツを多く撮るなら70-200mm側の70mmから100mmが役立ちます。

野鳥、飛行機、鉄道、広い競技場を多く撮るなら100-400mm側の300mmから400mmが役立ちます。

望遠端の数字だけを比較するのではなく、自分が撮影する距離の中でどの焦点距離を頻繁に使うかを見ると選びやすくなります。

100-400mmを使うと望遠撮影の範囲を大きく広げられる

100-400mmは、100mmから400mmまでを一本でカバーできる望遠ズームです。

100mmでは比較的近い被写体と周囲を写し、200mmでは人物、スポーツ、風景など幅広い被写体へ対応できます。

300mmを超えると超望遠らしい撮影が本格化し、400mmでは野鳥、飛行機、鉄道、遠距離スポーツ、山など、離れた被写体を画面の中へ大きく配置できます。

野鳥撮影では400mmで止まっている鳥を大きく写し、飛翔する鳥では300mmや200mmへ戻して追いやすくできます。

スポーツでは競技場の反対側にいる選手を400mmで狙い、近づいてきたら100mmから200mmへ戻せます。

飛行機や鉄道でも、遠くから接近してくる被写体へズームリングだけで対応できることが大きな利点です。

風景では100mmで景色の中から主役を探し、200mm、300mm、400mmへ伸ばして山、建物、木々、光などを切り取れます。

Canon APS-Cでは約160-640mm相当の画角となるため、100-400mmはさらに超望遠撮影へ特化したレンズになります。野鳥や航空機など、被写体へ近づけない撮影では特に使いやすい組み合わせです。

70-200mmとの違いは、どちらが優れた望遠ズームかということではなく、撮影する距離です。

人物や比較的近い被写体まで使うなら70-200mm、200mmを超える遠距離撮影を多く行うなら100-400mmという役割分担ができます。

100-400mmを使うときは、常に400mmへ固定する必要はありません。

100mmで被写体を探し、200mmで追い、300mmで構図を整え、必要な瞬間に400mmまで伸ばす。この焦点距離の使い分けこそが、100-400mmというズームレンズを生かす方法です。

前回の70-200mmレンズの使い道と合わせて考えると、70mmから400mmまでの望遠域で、それぞれの焦点距離がどのような撮影に向いているのかが分かりやすくなります。

70-200mmは、中望遠の70mmから本格的な望遠となる200mmまでを一本でカバーできる代表的な望遠ズームレンズです。人物、スポーツ、舞台、イベント、動物、風景など、撮影者が被写体との距離を自由に変えにくい場面で特に使いやすいズームレンジです。

70mmでは人物と周囲を適度に入れ、100mm前後では背景を整理し、135mmでは中望遠らしい切り取りと背景表現を使い、200mmでは遠くの被写体を大きく写せます。

昨日紹介した24-70mmレンズの使い道が広角から中望遠までを担当する標準ズームなら、70-200mmはその70mmから先を受け持つ望遠ズームです。2本を組み合わせれば、24mmから200mmまでの主要な焦点距離を連続して使えます。

70-200mmを使うときに重要なのは、望遠端の200mmだけを使うことではありません。70mm、85mm、100mm、135mm、200mmでは、必要な撮影距離も背景の入り方も大きく変わります。

この記事では70-200mmというズームレンジそのものに注目し、人物、スポーツ、舞台、風景での使い道、F2.8とF4、フルサイズとAPS-C、100-400mmや単焦点レンズとの違いまで詳しく解説します。

70-200mmは中望遠から望遠まで一本で使える

• 70mmでは人物と周囲を適度に組み合わせられる
• 100mmから135mmでは背景を整理した構図を作りやすい
• 200mmでは離れた被写体を大きく切り取れる

70mmは標準ズームから望遠ズームへつながる焦点距離

70-200mmの広角端となる70mmは、望遠ズームの中では写る範囲が広く、人物、イベント、風景などで使いやすい焦点距離です。

人物撮影では、顔や上半身だけに限定せず、少し後方へ下がれば全身と周囲の景色を組み合わせられます。公園や街中では人物の後ろに木々や建物を残しながら、35mmや50mmと比べて背景を整理した構図を作れます。

スポーツやイベントでは、被写体が撮影者へ近づいてきた場合にも70mmまで戻せます。200mmで選手を追っている途中に被写体が近づいた場合、ズームリングを70mm側へ戻すことで全身や周囲まで画面へ入れられます。

70mmは24-70mmレンズの望遠端でもあります。24-70mmと70-200mmを使う場合、70mmを境に標準ズームと望遠ズームの役割を切り替えて考えると、それぞれの特徴を理解しやすくなります。

100mmから135mmは人物と背景を組み立てやすい

70mmから少しズームして100mm前後になると、画面へ入る範囲が狭くなり、人物や一つの被写体へ視線を集めやすくなります。

人物では顔、上半身、膝上などを撮影しやすくなり、背景にある看板、通行人、車などを画面から外しやすくなります。撮影者が少し前後へ移動しながらズームを調整すると、被写体の大きさを保ったまま背景を選べます。

135mm付近まで伸ばすと中望遠らしい狭い画角が強くなり、遠くの木、建物、光などを背景として大きく配置できます。人物撮影以外でも、舞台、動物、街並み、風景の一部分を切り取る焦点距離として使えます。

85mmから135mm付近の特徴は、中望遠レンズとは？85mm・100mm・135mmの使い方でも詳しく紹介しています。

200mmは遠くの被写体を大きく切り取れる

70-200mmの望遠端となる200mmでは、撮影者から離れた人物、選手、動物、建物、山などを画面の中で大きく写せます。

70mmでは周囲まで入っていた場面でも、200mmまで伸ばすと写る範囲が大幅に狭くなります。スポーツでは一人の選手、舞台では一人の出演者、風景では山頂や建物の一部分だけを切り取る撮影ができます。

人物を同じ大きさで写す場合には、200mmを使うほど撮影者は後方へ下がることになります。その撮影位置の変化によって遠くの背景が相対的に大きく写り、人物と背景が近づいたように見える構図を作れます。

200mm単独の使い道については、200mmレンズの使い道でポートレート、風景、スポーツなどを詳しく解説しています。

70-200mmは人物撮影で焦点距離を細かく使い分けられる

• 70mmから100mmでは全身や周囲を取り入れやすい
• 135mm前後では人物と背景を整理しやすい
• 200mmでは遠くの背景を大きく使った人物写真を作れる

70mmから100mmでは全身から上半身まで対応しやすい

70-200mmを人物撮影で使う場合、最初は70mmから100mm付近を使うと距離感をつかみやすくなります。

70mmでは人物との距離を確保しながら、全身、膝上、上半身まで幅広く撮影できます。公園や街中などでは、人物だけを切り取らず、その場所の雰囲気も少し残した写真を作れます。

85mmから100mm付近へ伸ばすと背景へ入る範囲が狭くなり、人物を主役として見せやすくなります。人物の後ろへ木々、花、街灯などを配置し、背景との距離を十分に取ると、F2.8やF4でも背景を柔らかくできます。

85mm付近の撮影距離や人物の写し方については、85mm単焦点の使い道と比較すると理解しやすくなります。

135mm前後では背景を整理したポートレートを作りやすい

135mm付近は、人物撮影で70-200mmらしさを感じやすい焦点距離です。70mmや85mmと比べて写る範囲が狭くなり、背景から不要な要素を外しやすくなります。

人物の後ろに道路、建物、看板、通行人がある場所でも、撮影位置を左右へ動かしながら135mm付近を使うことで、背景の一部分だけを選んで画面へ入れられます。

全身撮影には広い場所が必要になりますが、上半身や顔を中心としたポートレートでは使いやすい焦点距離です。背景との距離が十分にあれば、F2.8やF4でも人物を背景から分離できます。

135mmで必要になる撮影距離や画角については、135mm単焦点の使い道を見ると、70-200mmの中間域を生かす方法が分かります。

200mmでは遠くの背景を大きく使った人物写真を作れる

200mmで人物を撮影すると、70mmや100mmと比べて撮影者は人物から大きく離れることになります。

人物を同じ大きさで写すために後方へ下がると、人物と遠くの背景との見かけ上の大きさの差が小さくなります。その結果、遠くの山、建物、花、イルミネーションなどを人物の後ろへ大きく配置できます。

ここで重要なのは、焦点距離そのものが遠近感を変えていると考えないことです。遠近感を決める中心的な要素は撮影位置です。長い焦点距離で同じ大きさに人物を写そうとすると撮影位置が遠くなり、その位置から見た遠近感が写真へ反映されます。

焦点距離、撮影位置、背景の大きさの関係は、被写体との距離で写真がどう変わるかで詳しく解説しています。

70-200mmはスポーツ・舞台・イベントで距離変化に対応しやすい

• 70mmでは近づいてきた被写体を画面へ収めやすい
• 100mmから135mmでは中距離の被写体を追いやすい
• 200mmでは離れた選手や出演者を大きく写せる

70mm側へ戻せることが動体撮影で大きな強みになる

スポーツやイベントでは、被写体との距離が常に一定とは限りません。

遠くにいる選手を200mmで撮影していても、その選手がこちらへ走ってくれば急速に画面の中で大きくなります。200mmのままでは頭や手足が切れる場合でも、100mm、70mmへ戻すことで全身を画面へ入れられます。

単焦点レンズでは撮影者自身が移動する必要がありますが、観客席や撮影エリアが決められているスポーツでは自由に動けません。ズームリングだけで構図を調整できることが70-200mmの大きな利点です。

動体撮影では焦点距離と同時にシャッタースピードも重要です。被写体の動きを止める設定については、Canonカメラのシャッタースピードの変え方も参考になります。

100mmから135mmは舞台や屋内イベントでも使いやすい

舞台、発表会、ライブ、式典などでは、撮影者が被写体へ近づくことができません。70-200mmなら客席や決められた撮影位置から出演者を狙えます。

出演者が複数いる場面では70mmから100mm、特定の一人を狙う場合は135mm前後というように、同じ場所から構図を変えられます。

人物が左右へ動く場面では、最初から画面いっぱいにせず、進行方向へ少し余白を残します。被写体が停止した瞬間や表情が変化した瞬間にズームを調整すると、構図の失敗を減らせます。

135mmで感じやすい画角の狭さと必要な撮影距離については、135mm単焦点が使いにくい理由でも具体的に紹介しています。

200mmで足りない場合はさらに長い望遠ズームを考える

70-200mmはスポーツ撮影で使いやすいズームですが、すべての競技を200mmまでで撮れるわけではありません。

広いグラウンドの反対側にいる選手、小さな野鳥、遠くを飛ぶ航空機などは、200mmでは小さくしか写らないことがあります。

被写体と撮影位置の距離が大きい場合には、300mm、400mm、500mmと焦点距離を伸ばす必要があります。70-200mmは近距離から中距離を柔軟に追う撮影に強く、超望遠は遠距離の被写体を大きく切り取る撮影に強いという役割分担ができます。

200mmの次にどの程度の望遠が必要になるかは、400mmレンズの使い道と比較すると分かりやすくなります。

70-200mmは風景撮影で広い景色から主役を選び出せる

• 70mmでは風景のまとまりを残して切り取れる
• 135mm前後では山や建物を主役にしやすい
• 200mmでは遠景を重ねた密度の高い構図を作れる

70mmでは風景全体から一段踏み込んだ構図を作れる

風景撮影では広角レンズを使う機会が多くなりますが、70-200mmも重要な風景用レンズになります。

24mmや35mmでは空、山、地面を広く写せます。70mmまで伸ばすと写る範囲が狭くなり、景色の中から主役を選びやすくなります。

山全体を撮った後に山頂だけを70mmで切り取る、海全体を撮った後に船や岬を狙う、街並み全体から特徴的な建物を選ぶといった撮影ができます。

広角、標準、望遠で写る範囲がどのように変化するかは、画角の違いが変える写真の世界でも詳しく解説しています。

135mm前後では広い景色から形や光を切り取れる

135mm付近までズームすると、風景全体を説明する写真から、景色の中で撮影者が見つけた一部分を見せる写真へ変わります。

山の斜面へ光が差している部分、紅葉した木々だけが集まっている場所、遠くの寺院や塔、海上を進む船など、一つの主役を画面へ大きく配置できます。

朝夕は遠くの山や建物へ光と影が生まれます。広角では小さくしか写らない部分も、135mmなら画面の主要な要素として扱えます。

135mmを風景へ使う具体的な方法は、135mm単焦点レンズで魅せる風景撮影でも紹介しています。

200mmでは遠景を重ねた構図を作りやすい

200mmでは遠くの山、建物、木々などを画面へ大きく配置できます。

撮影場所から遠くに複数の山並みが重なっている場合、200mmで必要な範囲だけを切り取ると、山が何層にも重なった構図を作れます。街中では遠くの道路、標識、人、建物を重ね、密度のある写真にできます。

同じ景色でも、広角で撮ると前景と遠景の距離が分かりやすい写真になり、離れた撮影位置から200mmで切り取ると、遠景同士が近づいて見える写真になります。

こうした距離感の見え方については、圧縮効果の違いを比較するも合わせて見ると、望遠による風景表現を理解しやすくなります。

70-200mm F2.8とF4は明るさと携行性で選ぶ

• F2.8は暗い場所で高速シャッターを確保しやすい
• F2.8は人物撮影で背景をぼかしやすい
• F4は小型軽量を重視する撮影で使いやすい

F2.8はスポーツや舞台でシャッタースピードを確保しやすい

70-200mmにはF2.8通しとF4通しのレンズが代表的な選択肢としてあります。

F2.8はF4より一段明るいため、同じISO感度なら速いシャッタースピードを使えます。屋内スポーツ、舞台、夕方、夜間イベントなど、光量が少ない場所で動く被写体を撮影するときに有利です。

手ブレ補正が搭載されていても、動いている選手や人物そのものの動きは止まりません。被写体ブレを防ぐにはシャッタースピードを確保する必要があるため、F2.8の明るさが撮影結果へ直接影響する場面があります。

暗い環境でシャッタースピードを維持するとISO感度も上がります。ISOとの関係は、高感度撮影とISO感度の使い方も参考になります。

F2.8は人物撮影で背景をぼかしやすい

70-200mm F2.8は、ポートレート撮影でも使いやすい組み合わせです。

100mm、135mm、200mm付近を使い、人物と背景の距離を十分に確保すると、背景を大きくぼかして人物を目立たせられます。

200mm F2.8では背景のごく一部分だけを大きく取り込み、その形を柔らかくぼかせます。木々なら緑色の面、イルミネーションなら光の集まり、建物なら色や線を背景として利用できます。

背景ぼけはF値だけで決まらず、焦点距離、撮影距離、背景までの距離にも影響されます。絞りとボケの関係は、F値とボケ・解像感の関係で詳しく紹介しています。

F4は持ち歩きやすさを重視したい場合に使いやすい

F2.8の明るさを必要としない撮影では、F4の70-200mmも有力な選択肢です。

日中の風景、旅行、街歩き、屋外イベントなど、十分な光量がある場面ではF4でも必要なシャッタースピードを確保できます。

人物撮影でも、200mm側を使い、人物と背景を十分に離せば背景をぼかせます。すべての撮影でF2.8が必要になるわけではありません。

長時間持ち歩く撮影ではレンズの重量や大きさも重要です。レンズ選びで携行性を考える方法は、レンズの携行性で変わる撮影スタイルでも解説しています。

フルサイズとCanon APS-Cでは70-200mmの使い方が変わる

• フルサイズでは70mmから200mm本来の画角を使える
• Canon APS-Cでは約112mmから320mm相当の画角になる
• APS-Cではスポーツや遠距離撮影へ使いやすくなる

フルサイズでは人物からスポーツまで幅広く使える

フルサイズカメラでは、70-200mmを表記どおりの70mmから200mmの画角で使用できます。

70mmから100mmでは人物と周囲、135mm付近ではポートレートや舞台、200mmではスポーツや遠景というように、一つのレンズで撮影距離を細かく調整できます。

24-70mmと組み合わせる場合も分かりやすく、24-70mmで広角から標準域、70-200mmで中望遠から望遠域を担当できます。

RFレンズとEFレンズのどちらで70-200mmを選ぶか考える場合は、RFマウントとEFマウントの違いも参考になります。

Canon APS-Cでは約112mmから320mm相当の画角になる

CanonのAPS-Cカメラでは、70-200mmを装着すると35mm判換算で約112mmから320mm相当の画角になります。

広角端の70mmでも約112mm相当となるため、フルサイズで使う70mmのように全身や周囲を広く入れる撮影には距離が必要です。

一方、望遠端では約320mm相当の画角になります。スポーツ、舞台、動物、鉄道など、遠くの被写体を大きく写す用途では大きな利点になります。

APS-Cで中望遠域がどの程度狭く感じるのかは、85mm単焦点が使いにくい理由と合わせて考えると、必要な撮影距離を想像しやすくなります。

APS-Cでは望遠ズームとしての性格がさらに強くなる

APS-Cで70-200mmを使う場合、フルサイズのような「人物から望遠まで広く対応するズーム」から、スポーツや遠距離撮影を中心とするレンズへ性格が変化します。

112mm相当から始まるため、室内や狭い場所では被写体全体を画面へ入れにくくなります。反対に屋外スポーツでは、フルサイズ200mmでは少し小さかった被写体を約320mm相当の画角で狙えます。

被写体へ自由に近づけない撮影ではAPS-Cとの組み合わせを積極的に利用できます。フルサイズとAPS-Cの両方を持っている場合、同じ70-200mmを状況によって使い分ける方法もあります。

望遠域をさらに伸ばした場合の違いは、400mmレンズの使い道と比較すると整理しやすくなります。

70-200mmと100-400mmは撮影距離で使い分ける

• 70-200mmは近距離から中距離の変化に対応しやすい
• 100-400mmは遠距離の被写体を大きく写しやすい
• 200mmを超える焦点距離を使う頻度で選べる

70-200mmは人物や近距離のスポーツに強い

70-200mmと100-400mmはどちらも望遠ズームですが、使いやすい撮影距離が異なります。

70-200mmは70mmまで戻せるため、人物、舞台、イベント、比較的近いスポーツなどで被写体が近づいても対応しやすくなります。

人物では70mmから200mmまで細かく構図を変え、スポーツでは選手が遠いときは200mm、近づいたら100mmや70mmへ戻せます。

70-200mmを人物撮影へ使う具体例は、RF70-200mm F2.8 L IS USMで描くポートレート撮影にも詳しく掲載しています。

100-400mmは200mmでは届かない被写体に強い

野鳥、航空機、広い競技場、遠くの鉄道などでは、200mmでは焦点距離が足りない場面があります。

100-400mmなら200mmを超えて300mm、400mmまで伸ばせるため、撮影場所を変えずに遠くの被写体を大きくできます。

一方、被写体が近づいた場合は100mmより短くできません。人物の全身、近距離のスポーツ、狭い場所では70mmまで戻せる70-200mmの方が構図を作りやすい場面があります。

400mmまで必要になる被写体と撮影方法については、400mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

過去の写真で200mmを使う頻度を確認すると選びやすい

70-200mmと100-400mmで迷った場合は、過去に撮影した写真の焦点距離を確認する方法があります。

人物やイベントが中心で、撮影画像の多くが70mmから200mmに収まっているなら70-200mmを使いやすい可能性があります。

反対に200mmで撮影した写真を頻繁にトリミングしている場合や、常に200mm端へ張り付いている場合は、300mmや400mmが必要な可能性があります。

ズームレンズ全体の焦点距離選びについては、RFズームレンズで撮影の幅が変わるも参考になります。

70-200mmと単焦点レンズは機動力と明るさで使い分ける

• 70-200mmは一本で複数の中望遠・望遠画角を使える
• 単焦点は一つの焦点距離へ集中できる
• 70-200mmで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

70-200mm一本に85mm・100mm・135mm・200mmが含まれる

70-200mmの大きな特徴は、一本のレンズの中に多くの代表的な中望遠・望遠焦点距離が含まれていることです。

85mm付近で人物を撮り、100mmで背景を整理し、135mmで中望遠らしい構図を作り、200mmで遠くの被写体を狙えます。

撮影対象との距離が変化するイベントやスポーツでは、焦点距離を固定せず瞬時に変更できることが重要です。レンズ交換をせずにズームリングだけで対応できます。

中望遠ズーム全体の特徴は、EF中望遠ズームで描く立体感と奥行きでも詳しく紹介しています。

単焦点は一つの画角と明るさを生かした撮影に向く

85mm、135mm、200mmには単焦点レンズという選択肢もあります。

単焦点はズームできないため、構図を変えるには撮影者自身が移動する必要があります。その一方でF1.2、F1.4、F1.8、F2などの明るいレンズを選べる焦点距離があります。

暗い場所で高速シャッターを使いたい場合や、浅い被写界深度を積極的に利用した人物撮影では、明るい単焦点レンズに利点があります。

135mm単焦点で人物から風景まで撮る方法は、135mm単焦点の使い道で詳しく解説しています。

70-200mmで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

単焦点レンズを購入する前に、70-200mmを使って自分がどの焦点距離を多く使うのか確認する方法があります。

人物撮影で85mm前後へ集中するなら85mm単焦点、135mm付近を多用するなら135mm単焦点、スポーツや風景で200mm端を頻繁に使うなら200mm単焦点が候補になります。

撮影画像の焦点距離を確認すると、自分が撮影中に無意識に選んでいる画角が分かります。焦点距離が一定の範囲へ集中しているなら、単焦点へ移行したときにも使いやすくなります。

200mmを固定焦点距離として使う場合の用途は、200mmレンズの使い道と比較すると判断しやすくなります。

70-200mmは焦点距離を意識すると一本で撮れる写真が大きく増える

70-200mmは、中望遠から望遠までを一本でつなぐ代表的な望遠ズームです。

70mmでは人物と周囲を適度に組み合わせ、100mm前後では主役を大きくし、135mmでは背景を整理した中望遠らしい写真を作り、200mmでは遠くの被写体を大きく切り取れます。

人物撮影では70mmから200mmまでの画角変化を利用して、全身、上半身、顔、背景を大きく取り込んだポートレートまで一つのレンズで対応できます。

スポーツや舞台では、被写体が遠いときに200mm、近づいたときに135mm、100mm、70mmへ戻せることが大きな利点です。撮影者が自由に移動できない場所ほど、ズームの意味が大きくなります。

風景では広い景色をそのまま写すのではなく、山頂、建物、木々、光の当たった場所などを選んで画面へ配置できます。200mm側では、離れた撮影位置から遠景を重ねた密度の高い構図も作れます。

F2.8とF4では明るさ、重量、大きさが変わります。暗所や動体、背景ぼけを重視する場合はF2.8の利点が大きく、日中の風景や持ち歩きを重視する場合はF4も使いやすい選択肢になります。

Canon APS-Cでは70-200mmが約112-320mm相当の画角となり、フルサイズで使う場合より望遠側へ大きく変化します。人物よりスポーツ、舞台、動物など遠距離撮影への適性が高くなります。

200mmで十分な被写体には70-200mm、200mmを超える焦点距離を頻繁に必要とする被写体には100-400mmなどの望遠ズームを検討できます。

そして70-200mmを使ううえで重要なのは、200mmへ伸ばしたまま使い続けないことです。

70mm、85mm、100mm、135mm、200mm。それぞれの焦点距離でファインダーを見ながら撮影位置を変えると、同じ被写体でも背景の範囲、被写体との距離、写真の密度が変わります。

昨日の24-70mmレンズの使い道と合わせて考えると、24mmから200mmまでを「広角・標準・望遠」という大まかな分類だけで見るのではなく、それぞれの焦点距離を写真表現として使い分けられるようになります。

24-70mmは、広角24mmから中望遠に近い70mmまでを一本でカバーできる代表的な標準ズームレンズです。風景、街歩き、旅行、人物、料理、室内、イベントなど、撮影対象が次々に変わる場面でもレンズ交換をせずに対応できます。

24mmでは広い風景や建築物を画面へ収め、35mmでは周囲を残したスナップ、50mmでは主役を自然に切り取り、70mmでは人物や遠景の一部分を大きく写せます。

単焦点レンズのように一つの焦点距離へ固定されないため、撮影場所を大きく変えられない場面でも構図を調整できます。一方で、焦点距離を何となく変えるだけでは24-70mmの特徴を十分に生かせません。

24mm、35mm、50mm、70mmで写真がどう変わるのかを理解すると、ズームリングを回す意味が明確になります。

この記事では24-70mmというズームレンジそのものに注目し、風景、スナップ、人物、旅行での使い道、F2.8とF4、フルサイズとAPS-C、24-105mmとの違いまで詳しく解説します。

ヤマガラライブ !

作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有

www.youtube.com

(https://www.youtube.com/@yamagaralive)

24-70mmレンズは一本で広角から中望遠まで使える

• 24mmでは風景や建築物を広く写せる
• 35mmから50mmでは日常撮影に使いやすい画角になる
• 70mmでは人物や遠景を大きく切り取れる

24mmは風景や建築物を広く写したい場面で使いやすい

24-70mmの広角端となる24mmは、風景、建築、室内、旅行先の街並みなど、広い範囲を一枚へ収めたい場面で使いやすい焦点距離です。

山や海を撮る場合には、空から手前の景色まで広く入れられます。大きな建物を撮影する場合も、十分に後ろへ下がれない場所で全体を画面へ収めやすくなります。

24mmの特徴を生かすなら、単純に広く写すだけで終わらせず、画面の手前へ被写体を配置します。手前に花や岩を大きく置き、その奥へ山や空を入れると、広角らしい奥行きが生まれます。

旅行では駅舎、寺院、ホテル、街並みなど、その場所全体を記録する用途にも向いています。

人物を24mmで撮る場合は、人物そのものを大きく写すより、背景を含めた環境ポートレートとして使うと画角を生かせます。

24mmという焦点距離そのものの特徴は、24mm単焦点レンズの使い道でも詳しく解説しています。

35mmから50mmはスナップや日常撮影で使いやすい

24-70mmの中間にあたる35mmから50mmは、街歩き、料理、家族、ペット、旅行、商品撮影など幅広い場面で使いやすい範囲です。

35mmでは主役と周囲を一緒に写しやすくなります。

街中の人物と建物、カフェの料理と店内、旅行先の同行者と背景など、被写体がどのような場所にいるのかまで一枚に残せます。

50mmまで伸ばすと画面へ入る範囲が狭くなり、被写体そのものへ視線を集めやすくなります。

料理一皿、花、小物、人物の上半身など、一つの主役を明確にしたい場合に使いやすい焦点距離です。

24-70mmでは広角端と望遠端ばかり使ってしまうことがあります。35mmや50mmへ意識的に固定して撮ると、中間域の使いやすさが分かります。

35mmの特徴は35mm単焦点レンズの使い道、50mmについては50mm単焦点レンズの使い道も参考になります。

70mmでは人物や風景の一部分を大きく切り取れる

24-70mmの望遠端となる70mmでは、24mmや35mmと比べて画面へ入る範囲が狭くなります。

人物、花、料理、建物の一部分、山頂、遠くの看板など、一つの被写体を画面の中で大きく見せたいときに便利です。

人物撮影では少し距離を取りながら上半身や顔を狙えます。

背景へ入る範囲も狭くなるため、人物の後ろにある看板や車、通行人などを画面から外しやすくなります。

風景でも70mmは重要です。

24mmで山全体を撮った後、70mmへ伸ばして光の当たった山頂だけを切り取るなど、一つの場所から異なる写真を作れます。

さらに望遠側の画角を使う写真については、85mm単焦点レンズの使い道と比較すると、70mmから中望遠へ進んだときの違いを理解しやすくなります。

24-70mmは風景撮影で広角と切り取りを一本で使える

• 24mmでは風景全体を広く見せられる
• 50mm前後では主役を絞った構図を作れる
• 70mmでは遠景の一部分を写真として切り取れる

広い風景は24mmで前景から遠景まで構成する

風景撮影で24-70mmを使う場合、最初に使いやすいのが24mmです。

山、湖、海、空、建築物などを一枚へ広く収められます。

24mmで写真をまとめる場合は、遠くの景色だけを見るのではなく、手前に何を置くかも重要です。

手前の花、岩、道、柵などを利用すると、画面の奥へ視線が進む構図を作れます。

広角では近い物が大きく見えるため、被写体へ少し近づくだけでも写真の印象が大きく変わります。

画角を理解して構図を作る方法は、画角の違いで写真表現がどう変わるかでも詳しく紹介しています。

50mm付近までズームすると景色の主役を選びやすい

風景だから広角を使うという考えだけでは、24-70mmの半分しか使っていません。

24mmで全体を確認したら、35mm、50mmへズームしながら画面の中を見直します。

広い風景の中には、一本の木、特徴的な建物、光の当たった場所、雲の形など、単独で写真になる部分があります。

50mm付近まで伸ばすことで周囲の情報量を減らし、その部分を主役にできます。

写真の構図は焦点距離だけで決まりません。撮影者自身が前後左右へ動くことで、被写体と背景の重なり方も変わります。

焦点距離と撮影位置の関係については、撮影距離によって写真がどう変わるかも参考になります。

70mmでは山や建物の一部分だけでも一枚の写真になる

70mmまでズームすると、風景全体ではなく「風景の中の一部分」を写真にできます。

山頂へ当たる夕日、紅葉した木だけが並ぶ場所、遠くの教会、橋、建物などを切り取る撮影です。

広角では小さくしか写らなかった被写体を、70mmでは画面の中で主役として配置できます。

背景へ写る範囲も狭くなるため、余計な建物や道路を画面外へ外しやすくなります。

風景撮影では広角レンズだけを考えがちですが、望遠側を使って景色の一部分を選ぶ方法も重要です。

さらに長い焦点距離で風景を切り取る方法は、200mmレンズの使い道を見ると、望遠による風景表現まで広げて考えられます。

24-70mmは旅行とスナップで一本の便利さを生かせる

• 撮影対象が変わってもレンズ交換せず対応できる
• 35mm前後は街の雰囲気を残しやすい
• 70mmまで伸ばせば遠くの細部も切り取れる

旅行では建物から料理まで一本で撮影できる

旅行では一日の中で撮る対象が頻繁に変わります。

駅へ着けば駅舎、街ではスナップ、飲食店では料理、観光地では建物、同行者がいれば人物も撮影します。

24-70mmなら24mmで建築物、35mmで街角、50mmで料理、70mmで人物というように一本で対応できます。

レンズ交換の回数を減らせるため、移動しながら短時間で撮影する旅行と相性の良いズームレンジです。

標準ズーム全体の使い方については、RFズームレンズの使い方と選び方も参考になります。

35mm前後なら街の雰囲気を残したスナップを撮りやすい

街中のスナップでは35mm付近が使いやすい焦点距離です。

一人の人物や一つの物だけを大きく写すのではなく、道路、建物、看板など周囲の情報も適度に残せます。

24mmでは広すぎて余計な物が入り、50mmでは周囲が入りきらない場面で、35mm付近がちょうど良いことがあります。

24-70mmなら撮影場所に合わせて微調整できます。

スナップで35mmを頻繁に使うようになった場合は、35mm単焦点レンズの使い道を見ると、固定焦点距離で撮る方法との違いも分かります。

旅行先の細部は70mmで切り取ると写真の種類が増える

旅行では場所全体を記録する写真だけでなく、細部を残す写真も重要です。

建物の装飾、看板、料理、商品、遠くの人物などは70mm側で大きく写せます。

24mmで寺院全体を撮った後に、70mmで屋根の装飾を撮ると、一つの場所から異なる視点の写真を残せます。

24-70mmを旅行で使う場合は、広角端だけで記録写真を量産せず、望遠側も積極的に使うと写真の変化が増えます。

焦点距離ごとの写真の違いは、被写体との距離で写真表現がどう変わるかも合わせて見ると理解しやすくなります。

24-70mmは人物撮影でも焦点距離を使い分けられる

• 35mmでは人物と背景を一緒に撮れる
• 50mmでは自然な人物撮影に使いやすい
• 70mmでは背景を整理して人物を強調できる

35mmでは人物がいる場所まで写真に残せる

35mm付近では人物だけでなく、その人がいる場所まで含めて撮影できます。

旅行先の建物と人物、仕事場にいる人物、街中を歩いている人などを背景とともに残す環境ポートレートに向いています。

人物と背景の両方を見せたい場合は、70mmまで伸ばさず35mm付近を使うと構図を作りやすくなります。

人物を広い画角で撮る方法については、35mm単焦点レンズの使い道にも具体的な用途があります。

50mmは全身から上半身まで使いやすい

50mm付近は人物撮影で使いやすい標準域です。

人物との距離を調整すれば、全身、半身、上半身まで幅広く撮影できます。

背景を完全に消すのではなく、周囲の情報を少し残しながら人物を主役にできます。

24-70mmを人物撮影へ使う場合、まず50mm前後から始め、背景を広くしたければ35mm、人物を大きくしたければ70mmへ動かす方法が使いやすくなります。

50mmで人物を撮るときの距離感については、50mm単焦点が難しい理由と撮影のコツも参考になります。

70mmでは背景を整理したポートレートを撮りやすい

70mmでは写る範囲が狭くなるため、背景を整理した人物撮影がしやすくなります。

人物へ適度に近づき、背景との距離を十分に取れば、F2.8やF4でも背景をぼかせます。

人物の後ろに看板や車がある場合にも、撮影位置を変えながら70mmを使うことで画面外へ外しやすくなります。

さらに人物撮影へ特化した焦点距離へ進む場合は、85mm単焦点レンズの使い道と比較すると、70mmと85mmの距離感の違いを理解できます。

24-70mm F2.8とF4は撮影環境で選ぶ

• F2.8は暗い場所でシャッタースピードを確保しやすい
• F2.8は人物撮影で背景をぼかしやすい
• F4でも撮影距離と背景との距離でぼけを作れる

F2.8は室内や夕方でシャッタースピードを確保しやすい

F2.8はF4と比べて一段明るいため、同じISO感度なら速いシャッタースピードを使えます。

室内、夕方、イベント、人物など光量が少ない場面で役立ちます。

動いている人物を撮る場合は、手ブレ補正があっても被写体の動きまでは止められません。

シャッタースピードを確保する必要があります。

シャッタースピードと被写体ブレについては、シャッタースピードの基本と使い方で詳しく解説しています。

70mm F2.8では背景をぼかした人物撮影がしやすい

24-70mm F2.8を人物撮影へ使うなら、70mm側を利用すると背景をぼかしやすくなります。

被写体へ近づき、人物と背景の距離を大きく取ることで、背景の形を柔らかくできます。

ぼけはF値だけで決まりません。

焦点距離、撮影距離、背景までの距離も大きく影響します。

F値と背景ぼけの仕組みは、F値とボケ・解像感の関係で詳しく紹介しています。

F4でも撮影距離を工夫すれば背景をぼかせる

F4の24-70mmでも背景をぼかした写真は撮れます。

70mm側を使い、被写体へ近づき、背景を遠ざけることが重要です。

人物のすぐ後ろに壁がある場合にはF2.8でも背景は残ります。背景が十分に離れていればF4でも大きくぼかせる場面があります。

F4クラスの実際のレンズ例については、EF24-70mm F4L IS USMの特徴も参考になります。

フルサイズとAPS-Cでは24-70mmの画角が変わる

• フルサイズでは24mmから70mmまで本来の画角になる
• Canon APS-Cでは約38.4mmから112mm相当になる
• APS-Cでは人物や中望遠撮影へ使いやすくなる

フルサイズでは広角から中望遠まで一本で使える

フルサイズカメラでは24-70mm本来の画角を利用できます。

24mmは広角、35mmは広角寄りの標準、50mmは標準、70mmは中望遠に近い画角として使えます。

EOS R5、EOS R6シリーズ、EOS R8、EOS RPなどでは、風景から人物まで一本で対応できる標準ズームになります。

RFとEFでレンズを選ぶ場合は、RFマウントとEFマウントの違いも確認しておくと整理しやすくなります。

Canon APS-Cでは約38.4-112mm相当になる

CanonのAPS-Cカメラでは、24-70mmは35mm判換算で約38.4-112mm相当の画角になります。

EOS R7、EOS R10、EOS R50などでは、24mm側でもフルサイズの24mmほど広く写りません。

狭い室内や大きな建物、広い風景では画角が不足することがあります。

一方、70mm側は約112mm相当になるため、人物、花、舞台、少し離れた被写体などを大きく撮影できます。

APS-Cでさらに広い画角を使いたい場合は、16mm単焦点レンズの使い道と比べると画角差が分かりやすくなります。

APS-Cでは人物用ズームとして使う方法がある

APS-Cで約38.4-112mm相当になることは、人物撮影では利点になります。

広角端では人物と背景を一緒に写し、50mm付近では約80mm相当、70mmでは約112mm相当になります。

一本で環境ポートレートから上半身、顔を中心にした写真まで対応できます。

APS-Cで中望遠を使う感覚については、85mm単焦点レンズの使い道と合わせて考えると、人物撮影で必要な距離を理解しやすくなります。

24-70mmと24-105mmは望遠端と明るさで使い分ける

• 24-70mmは70mmまでの標準域を中心に使う
• 24-105mmは105mmまで一本で伸ばせる
• F2.8を必要とする撮影では24-70mmが有力になる

24-105mmは望遠側を105mmまで使える

24-70mmと比較されやすいのが24-105mmです。

両方とも24mmから始まるため、フルサイズでは広角側の使い方は似ています。

違いは望遠端です。

24-105mmなら105mmまで使えるため、旅行、人物、建物の一部分などをさらに大きく撮影できます。

標準ズーム全体の選び方については、RFズームレンズの使い方と選び方も参考になります。

24-70mm F2.8は暗い場所で明るさを生かせる

24-70mmにはF2.8通しのレンズがあります。

70mmを超える焦点距離が必要なく、室内、人物、イベント、夕方などで明るさを重視するならF2.8の意味が大きくなります。

24-105mm F4と比較すると一段明るいため、同じISO感度で速いシャッタースピードを使えます。

ISO感度との関係については、ISO感度と露出の関係も参考になります。

過去の写真の焦点距離を見ると自分に合うレンジが分かる

24-70mmと24-105mmで迷った場合は、自分が過去に撮影した写真の焦点距離を確認する方法があります。

70mm以内の写真が大半なら24-70mmで対応できます。

80mm、90mm、105mm付近を頻繁に使っているなら、24-105mmの望遠側が役立ちます。

どの焦点距離を使っているかを見ることは、自分の撮影スタイルを知る方法でもあります。

焦点距離による画角差を整理する場合は、画角の違いと焦点距離の関係も参考になります。

24-70mmと単焦点レンズは撮影スタイルで使い分ける

• 24-70mmは複数の焦点距離を一本で使える
• 単焦点は明るさや小型軽量を生かせる
• ズームで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

24-70mmは撮影対象が次々に変わる場面に強い

24-70mm一本には24mm、28mm、35mm、40mm、50mm、70mmなど多くの焦点距離が含まれています。

旅行やイベントでは撮影対象が短時間で変わります。

建物を撮った直後に人物を撮り、その後料理を撮る場合にもズームリングを回すだけで対応できます。

単焦点とズームの使い分けを考える場合は、RFズームレンズの使い方と選び方も参考になります。

単焦点は明るさと一つの画角へ集中できることが魅力

単焦点レンズは焦点距離を変更できません。

35mmなら35mm、50mmなら50mmだけを使います。

F1.8やF1.4など明るい製品が多く、暗い場所や背景をぼかした写真に向いています。

小型軽量なレンズも多くあります。

50mm単焦点を使う感覚については、50mm単焦点レンズの使い道を見ると、24-70mmの50mm位置との違いを考えやすくなります。

24-70mmで頻繁に使う焦点距離から単焦点を選べる

どの単焦点レンズを選べばいいか分からない場合にも24-70mmは役立ちます。

撮影後に焦点距離を確認し、35mm付近が多ければ35mm単焦点、50mmが多ければ50mm単焦点というように、自分が使う画角を確認できます。

70mm付近で人物を撮ることが多ければ、85mm単焦点へ進む方法もあります。

85mmへ進んだときの用途は、85mm単焦点レンズの使い道で確認できます。

24-70mmは焦点距離を意識すると一本で撮れる写真が大きく増える

24-70mmレンズは、24mmの広角から70mmの中望遠に近い画角まで一本で使える代表的な標準ズームです。

24mmでは風景、建築、室内を広く写せます。

35mmでは人物と背景を一緒に残したスナップを撮れます。

50mmでは一つの被写体へ視線を集めやすくなります。

70mmでは人物、花、料理、遠景などを大きく切り取れます。

旅行では建物、街並み、料理、人物を一本で撮影でき、風景では広い景色から遠景の一部分まで焦点距離を変えて撮影できます。

人物では35mmから70mmまでを撮影距離に合わせて使い分けられます。

F2.8の24-70mmなら暗い場所でシャッタースピードを確保しやすく、70mm側では背景をぼかした人物撮影にも使いやすくなります。

フルサイズでは24-70mm本来の広角から中望遠までを使用できます。CanonのAPS-Cでは約38.4-112mm相当となり、標準から中望遠を中心にしたズームとして使えます。

24-105mmと迷った場合には、70mmを超える焦点距離が必要なのか、F2.8の明るさを使いたいのかを考えると選びやすくなります。

24-70mmを使いこなすために最初に試したいのは、24mm、35mm、50mm、70mmで同じ被写体を撮ることです。

写る範囲、背景の量、被写体の存在感がそれぞれ変わります。

焦点距離を意識して使うようになると、24-70mmは単に便利な標準ズームではなく、一つの場所から複数の写真表現を作れるレンズになります。

500mmレンズは、遠くの小さな被写体を大きく写しながら、600mmや800mmほど画角を狭くしすぎない超望遠の焦点距離です。野鳥、航空機、スポーツ、モータースポーツ、鉄道、野生動物など、撮影者が自由に近づけない被写体で活躍します。

500mmの面白さは、単純に遠くを大きく写せることに限りません。画面へ入る範囲を狭くして背景を整理したり、遠くの山や建物を切り取ったり、背景を大きく見せながら被写体を配置したりできます。超望遠特有の構図を作りながら、動く被写体も追いやすい焦点距離です。

フルサイズでは500mmの画角をそのまま使い、CanonのAPS-Cカメラへ装着すると35mm判換算で約800mm相当の画角になります。EOS R7やEOS R10などでは、小鳥や遠距離の航空機をさらに大きく撮影できます。

現在のCanon RFマウントでは、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMの望遠端が500mmです。RF200-800mm F6.3-9 IS USMでも500mmを使用できるため、固定された焦点距離として考えるだけでなく、超望遠ズームの中で頻繁に使う画角として500mmを理解しておくと撮影しやすくなります。

この記事では500mmという焦点距離そのものに注目し、野鳥、航空機、スポーツ、風景での使い道、400mm・600mmとの画角の違い、APS-Cでの使い方、単焦点とズームの選び方、シャッタースピードや手ブレ対策まで詳しく解説します。

ヤマガラライブ !

作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有

www.youtube.com

(https://www.youtube.com/@yamagaralive)

500mmレンズで撮れるものと超望遠ならではの特徴

• 遠距離の被写体を大きく写しながら動体も追いやすい
• 400mmと600mmの中間として使いやすい画角になる
• APS-Cでは約800mm相当の超望遠画角になる

500mmなら遠くの被写体を大きく写しながら構図も作りやすい

500mmは、野鳥や航空機など離れた被写体を大きく写すための本格的な超望遠域です。標準レンズや中望遠レンズでは画面の中で小さく残る被写体でも、500mmまで焦点距離を伸ばすと主役として大きく配置できます。

野鳥では木の上に止まっている小鳥、水辺の鳥、撮影者から距離を取る鳥などを狙いやすくなります。航空機では空港の展望施設や滑走路から離れた撮影場所でも、機体を大きく切り取れます。スポーツでは広いグラウンドの反対側にいる選手を狙う場面でも500mmが役立ちます。

同時に500mmは、超望遠としては画角に一定の余裕があります。鳥が枝から飛び出したときや、航空機が接近してきたときにも、被写体を画面内へ残しながら追える場面があります。遠距離撮影と動体撮影の両方を考えたとき、500mmは使い道の広い焦点距離です。

500mmまでカバーする代表的なズームとしてRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMがあります。100mm側から被写体を見つけ、ズームしながら500mmまで伸ばす使い方ができるため、突然現れる野鳥や航空機にも対応しやすくなります。製品そのものについてはRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMの記事でも詳しく紹介しています。

400mm・500mm・600mmは被写体の大きさと追いやすさで選ぶ

400mm、500mm、600mmは数字だけを見ると100mmずつの違いですが、実際にファインダーをのぞくと被写体の大きさと画面へ入る範囲が変わります。

400mmは500mmと比べると広い範囲を確認しやすく、飛んでいる鳥、航空機、走る選手などを最初に画面へ導入しやすい焦点距離です。被写体が撮影者へ近づいてくる場面でも構図を維持しやすくなります。

500mmでは400mmで周囲に余白が多く残る場面から、被写体を一段大きく配置できます。小鳥や遠くの選手など、400mmで撮影した後に毎回大きくトリミングしている場合には500mmの画角が使いやすく感じられます。

600mmまで伸ばすと遠くの小さな被写体をさらに大きくできます。その分だけ画面へ入る範囲が狭くなり、飛翔する鳥や高速で動く航空機を追う難しさも増します。

500mmは400mmの追いやすさと600mmの大きさの中間に位置します。被写体が近づいたり離れたりする撮影では100-500mmのようなズームが便利ですが、使用画像を確認して500mm付近が多い場合には、この焦点距離自体が撮影スタイルに合っている可能性があります。

一段広い画角を確認する場合は400mmレンズの使い道、さらに遠距離を重視する場合は600mmレンズの使い道も参考になります。

APS-Cでは500mmが約800mm相当の画角になる

CanonのAPS-Cカメラへ500mmレンズを装着すると、35mm判換算では約800mm相当の画角になります。EOS R7、EOS R10、EOS R50などでは、フルサイズの500mm撮影時と比べて写る範囲が狭くなり、小鳥や遠距離の航空機を画面内へ大きく配置できます。

野鳥撮影ではこの効果が分かりやすく現れます。木の高い位置に止まったヤマガラやシジュウカラ、池の対岸にいるカワセミなど、500mmでも周囲に空間が残る撮影距離でAPS-Cの狭い画角が役立ちます。

その一方で、飛翔する鳥を追う場合には画面内へ導入する難度が上がります。肉眼で鳥を確認してからカメラを構えたとき、約800mm相当の狭い画角では目的の鳥をすぐに見つけられないことがあります。最初に広い画角で被写体を確認できる超望遠ズームは、この場面でも扱いやすくなります。

APS-Cだからレンズ自体の焦点距離が800mmへ変化するわけではありません。500mmレンズの中央部分を使う形となり、写る範囲が800mm相当になります。この違いを理解すると、フルサイズとAPS-Cを撮影対象に応じて使い分けやすくなります。

EOS R7を野鳥撮影へ使う場合のAFやシャッタースピードについてはEOS R7の野鳥撮影設定でも詳しく解説しています。

500mmレンズを野鳥・野生動物撮影で使う

• 止まっている小鳥を離れた位置から大きく狙える
• 飛翔する鳥にも対応できる画角を確保しやすい
• 撮影距離を保ちながら自然な行動を撮影できる

止まっている小鳥は500mmの特徴を生かしやすい

500mmと特に相性がいい被写体の一つが、枝や杭などに止まっている小鳥です。撮影者から数十メートル離れた鳥でも大きく写しやすく、鳥の目、くちばし、羽毛の模様まで見せる構図を作れます。

止まりものでは鳥が動かない時間を利用して構図を整えられます。鳥の向いている方向へ空間を残す、背景へ明るい部分を配置する、手前の枝が鳥へ重ならない位置へ移動するといった調整ができます。

500mmでは背景へ写る範囲も狭くなるため、離れた場所にある木や草を大きくぼかして鳥を浮かび上がらせる撮影もできます。背景の状態は絞り値だけで決まらず、鳥と背景の距離、撮影者と鳥の距離も大きく影響します。背景が鳥のすぐ後ろにある場合には模様が残りやすく、背景まで十分な距離があれば滑らかな背景を作りやすくなります。

野鳥へ近づきすぎずに撮影できる点も500mmの利点です。鳥がこちらを気にしている場合には、それ以上距離を詰めず、現在の位置から構図を作ります。遠くから鳥を観察しながら自然な姿を狙う撮影では超望遠が役立ちます。

300mmの画角から野鳥撮影を考える場合は300mm単焦点レンズの使い道も比較材料になります。

飛んでいる鳥では500mmの追いやすさを利用する

飛翔する鳥では、被写体を大きく写すことと画面内で追い続けることの両方が必要です。焦点距離を伸ばすほど鳥は大きくなりますが、同時に画面から外れやすくなります。

500mmは小鳥や猛禽類を大きく撮影できる超望遠域でありながら、600mmや800mmほど極端に画角を狭めないため、飛翔撮影にも使いやすい位置にあります。

鳥を見つけたら、ファインダーだけで探そうとせず、最初に肉眼で飛行方向を確認します。カメラを構えるときにはレンズを鳥の進行方向へ向け、そのままファインダー内へ導入します。ズームレンズなら400mm前後で鳥を捕捉してから500mmへ伸ばす方法も使えます。

シャッタースピードは鳥の動きに合わせて決めます。枝から飛び出す瞬間、翼を大きく動かす小鳥、高速で通過する鳥では速いシャッタースピードが必要になります。ISO感度が上がっても被写体ブレを防ぐことを優先した方が、羽毛や目の形を残しやすくなります。

鳥のAF設定や連写の考え方についてはEOS R7の野鳥撮影設定で具体的に紹介しています。

500mmなら野生動物との距離を保った撮影にも使いやすい

野生動物撮影では、撮影者が自由に被写体へ近づけない場面が多くあります。鹿、猿、キツネなどを遠くから観察する場合や、動物園で離れた場所にいる動物を撮る場合にも500mmが活躍します。

500mmでは動物の全身だけでなく、顔や目、毛並みなど一部分へ注目した構図も作れます。動物がこちらへ近づいた場合にはズームを戻して全身を入れ、離れている場合には500mmまで伸ばして表情を狙うと構図を変化させやすくなります。

柵越しの撮影では、レンズを柵へ近づけて開放側の絞りを使うと、手前の柵を目立ちにくくできる場合があります。背景の人工物も500mmの狭い画角を利用して画面外へ整理できます。

遠距離撮影では、大気の状態も画質へ影響します。晴れた日の地面付近では空気が揺らぎ、動物の輪郭がわずかに崩れることがあります。焦点距離が長くなるとこの影響が目立ちやすいため、距離を伸ばしすぎず撮影位置を工夫することも重要です。

さらに遠くの被写体を中心に撮影する場合は600mmレンズの使い道から600mm域の特徴も確認できます。

500mmレンズを航空機・スポーツ・鉄道で使う

• 離れた航空機を画面いっぱいに狙いやすい
• 広い競技場で遠くの選手を大きく写せる
• 鉄道やモータースポーツでも撮影位置の自由度が高まる

航空機撮影では機体のアップと飛行中の追尾に使える

500mmは航空機撮影でも使いやすい焦点距離です。空港周辺の撮影場所から滑走路まで距離がある場合でも、離着陸する機体を大きく写せます。空を通過する機体や遠くを旋回する航空機にも対応できます。

機体全体を画面へ収めたい場合には、撮影距離に応じて400mm前後まで戻します。機首やコックピット、翼、エンジンなど一部分を大きく切り取りたい場合には500mmまで伸ばします。超望遠ズームなら、同じ場所から機体全体と部分的なアップを連続して撮影できます。

航空機は速度が速いため、ファインダー内へ入れた後は機体の動きに合わせて滑らかにカメラを振ります。AFは連続して被写体へ合わせる設定を使い、シャッタースピードも機体の速度に応じて調整します。

プロペラ機では高速シャッターを使いすぎるとプロペラが完全に停止して見えるため、回転感を残したい場合にはシャッタースピードを下げて流し撮りへ近い撮影を行う方法もあります。

500mmからさらに遠距離の航空機を狙う場合は800mmレンズの使い道も参考になります。

スポーツでは広いフィールドの反対側まで狙える

500mmはサッカー、野球、陸上競技など広い場所で行われるスポーツ撮影に向いています。撮影者が競技エリアへ入れない場合でも、離れた位置から選手の表情や動作を大きく写せます。

サッカーでは反対側のゴール付近、野球では外野や遠い塁上の選手、陸上競技ではトラックの反対側を狙う場面があります。200mmや300mmでは選手の周囲に広い余白が残る距離でも、500mmなら選手を主役として配置できます。

スポーツでは選手が突然こちらへ近づくこともあります。500mm単焦点では画面から選手がはみ出す場合があるため、撮影位置が固定される競技では100-500mmや200-800mmのようなズームが便利です。選手の位置に応じて焦点距離を変更しながら追えます。

シャッタースピードは動作を止められる速度を優先します。走る選手、ボール、ラケットなど速く動くものでは高速シャッターを使います。十分な明るさがない場合はISO感度を上げてシャッタースピードを確保します。

スポーツ撮影全体の考え方についてはスポーツ撮影のテクニックも参考になります。

鉄道やモータースポーツでは遠距離から構図を作れる

鉄道やモータースポーツでも500mmは活躍します。撮影場所が線路やコースから離れていても車両を大きく写せるため、安全な撮影位置から構図を作りやすくなります。

鉄道撮影では車両そのものを大きく写す方法に加えて、遠くのカーブ、トンネル出口、橋などを狙えます。500mmの狭い画角を使うと、周囲の建物や看板を画面から外し、列車と線路だけを強調する構図も作れます。

モータースポーツではコースの反対側を走る車両や、観客席から離れた位置にあるコーナーを狙えます。高速シャッターで車体を止める撮影と、シャッタースピードを落として背景を流す撮影の両方が可能です。

流し撮りでは、被写体が画面内を移動する速度に合わせてカメラを動かしながらシャッターを切ります。500mmではわずかな動きでも構図が変化しやすいため、最初は焦点距離を少し短くして練習し、追えるようになってから500mmへ伸ばす方法も使えます。

動体撮影への入口として一段扱いやすい画角を確認する場合は400mmレンズの使い道も参考になります。

500mmレンズを風景・月・夕日の撮影で生かす

• 広い風景の一部分だけを選んで切り取れる
• 月や夕日を背景へ大きく配置できる
• 遠くの被写体を重ねた超望遠らしい構図を作れる

風景撮影では遠景の一部分を主役として切り取る

500mmは野鳥やスポーツ専用の焦点距離ではありません。風景撮影でも、広大な景色の中から一部分だけを選び出すレンズとして使えます。

山を撮影する場合、広角レンズでは山全体と空、地面まで広く写します。500mmでは山頂の雪、岩肌へ差し込む光、尾根に立つ一本の木など、肉眼で見えている景色の一部分を大きく切り取ります。

遠くにある建物、塔、船、橋なども500mmでは主役になります。画面に入る範囲が狭いため、広い景色の中から形や色が目立つ部分を探し、その部分だけで一枚の写真を構成できます。

500mmの風景撮影では、撮影位置を数メートル移動しただけで手前と奥の重なり方が変化する場合があります。最初からファインダーだけを見るのではなく、肉眼で周囲を確認してから狙う場所を決めると被写体を探しやすくなります。

広角側の風景表現と対照的に考えると500mmの特徴が分かりやすくなります。広い範囲を写す撮影については16mm単焦点の使い道も参考になります。

月や夕日を背景へ大きく配置した構図を作れる

500mmでは月や夕日を写真の中へ大きく配置できます。標準レンズで撮影すると小さく見える月も、500mmまで焦点距離を伸ばすことで存在感が増します。

月だけを撮影する場合には、月面の明るい部分が白く飛ばない露出へ調整します。夜空は暗くても月面そのものは明るいため、撮影画像とヒストグラムを確認しながら露出を決めます。

さらに面白いのが、遠くの建物、木、山、塔などと月を重ねる撮影です。500mmでは遠くの背景が大きく見えるため、人物や建物の背後へ巨大な月を配置したような構図を作れます。

この撮影では焦点距離だけでなく撮影位置が重要になります。月と前景が重なる場所を探し、撮影者が前後左右へ移動して位置関係を調整します。月は時間とともに移動するため、構図を決めてから撮影できる時間は限られます。

月をさらに大きく撮影したい場合には800mmレンズの使い道で長い焦点距離との違いも確認できます。

超望遠では背景を大きく見せた密度の高い構図を作れる

500mmでは画角が狭くなるため、離れた場所にある複数の被写体を画面内へ重ねた構図を作りやすくなります。山の前を走る列車、遠くの街並みと人物、木々の間に見える建物など、前後方向に離れた被写体を一枚へ整理できます。

このような構図では、撮影者が被写体から十分に距離を取ることで背景が画面内へ大きく見えてきます。人物の後ろに山を大きく配置したり、列車の後ろへ山並みを重ねたりすると、標準レンズとは異なる密度の高い写真になります。

背景を整理する効果も重要です。500mmでは写る範囲そのものが狭いため、左右にある不要な物を画面外へ外しやすくなります。背景に明るい看板や車などがある場合にも、撮影位置を少し変えて画角から外すことで主役を明確にできます。

遠距離の被写体を大きく写す性能だけを使うと500mmの用途は限られて見えます。風景の一部分を選ぶ、背景を大きくする、複数の遠景を重ねるといった撮影まで考えると、500mmは表現用のレンズとしても活用できます。

一段短い望遠域での表現を確認する場合は200mmレンズの使い道も参考になります。

500mmレンズの選び方と撮影設定

• 単焦点とズームは撮影距離の変化で選ぶ
• シャッタースピードを確保してブレを防ぐ
• 手ブレだけでなく陽炎や大気の状態も確認する

500mm単焦点と100-500mmなどのズームを使い分ける

500mmを使う方法には、500mm単焦点レンズと、望遠端が500mmまたは500mmを含む超望遠ズームがあります。

単焦点は焦点距離が固定されるため、被写体の大きさは撮影位置で調整します。撮影距離がある程度決まっている野鳥、スポーツ、野生動物などでは使いやすく、明るい大口径モデルでは高速シャッターを確保しやすい利点もあります。

超望遠ズームは被写体との距離が頻繁に変化する撮影に向いています。RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMなら、100mm側で周囲を含めた構図から500mmのアップまで一本で変更できます。飛んでいる鳥を広い画角で捕捉し、500mmまで伸ばして大きく写す方法も使えます。

RF200-800mm F6.3-9 IS USMでは500mmを中間域として使用できます。500mmで足りなければ600mm、700mm、800mmへ伸ばせるため、被写体へ近づけない野鳥や航空機撮影では大きな自由度があります。

焦点距離の広い超望遠ズームについてはRF200-800mm F6.3-9 IS USMの記事でも詳しく紹介しています。

500mmではシャッタースピードを先に確保する

500mm撮影では手ブレと被写体ブレの両方を考える必要があります。焦点距離が長いため、カメラのわずかな動きでも画面内では大きな揺れとして現れます。

止まっている被写体ならレンズやボディの手ブレ補正を利用し、カメラを安定して構えることでシャッタースピードを下げられる場合があります。鳥の飛翔、航空機、スポーツなど動く被写体では、手ブレ補正があっても被写体そのものの動きは止められません。

そのため動体撮影では必要なシャッタースピードを先に決め、明るさが足りなければISO感度を上げます。ISO感度を低く保つためにシャッタースピードを下げすぎると、被写体が動いて輪郭が崩れる場合があります。

晴天の屋外では高速シャッターを確保しやすく、500mmの超望遠でも動体を止めやすくなります。曇天や夕方ではISO感度が上がりやすいため、撮影画像を拡大してブレとノイズのどちらが問題になっているか確認します。

野鳥での具体的なシャッタースピードとAF設定はEOS R7の野鳥撮影設定も参考になります。

三脚・一脚・手持ちと陽炎対策を撮影対象に合わせる

500mmは手持ちでも使用できますが、レンズの重量や撮影時間によって一脚や三脚を使うと安定します。

野鳥を歩きながら探す撮影では、素早く方向を変えられる手持ちが便利です。スポーツや航空機でも被写体が広い範囲を移動するため、自由にカメラを振れる手持ちや一脚が使いやすくなります。

月、遠景、止まっている野生動物などを同じ位置から長時間狙う場合には三脚が役立ちます。三脚を使う場合も、シャッタースピードを極端に遅くすると被写体側の動きが写るため、撮影対象に合わせて設定します。

500mmで遠距離を撮影するときは大気の揺らぎにも注意します。夏の地面、道路、屋根の上などでは熱によって空気が揺れ、被写体の輪郭が波打つように見えることがあります。この状態ではシャッタースピードやピントを調整しても解像感が改善しにくくなります。

朝の涼しい時間に撮影する、被写体までの距離を短くする、熱を持った地面のすぐ上を通る撮影方向を避けるといった工夫が有効です。

さらに長い焦点距離で遠距離撮影を考える場合は600mmレンズの使い道と800mmレンズの使い道もあわせて確認できます。

500mmレンズは大きく写す性能と扱いやすさを両立しやすい超望遠

500mmレンズは、野鳥、航空機、スポーツ、鉄道、モータースポーツ、野生動物、風景、月など幅広い撮影に使える超望遠です。

400mmでは被写体が少し小さく感じる場面で一段大きく写しながら、600mmや800mmほど画角を狭くしないため、動く被写体も追いやすい焦点距離です。

フルサイズでは500mmの超望遠画角をそのまま利用でき、CanonのAPS-Cでは約800mm相当の画角になります。野鳥や遠距離の航空機を大きく写したい場合には、APS-Cとの組み合わせも有効です。

単焦点500mmは撮影距離が決まった用途で使いやすく、100-500mmや200-800mmの超望遠ズームでは被写体との距離に合わせて画角を変更できます。自分が撮影した写真の焦点距離を確認し、500mm付近を頻繁に使っているなら、この画角が撮影対象に合っている可能性があります。

500mmは「遠い物を大きく写す焦点距離」として使うだけでも十分な効果があります。そこから背景を整理する、遠景を切り取る、月や山を大きく配置する、離れた被写体を重ねるといった超望遠特有の表現まで広げると、撮影できる写真の種類が大きく増えます。

400mmから焦点距離を検討する場合は400mmレンズの使い道、さらに遠距離を重視する場合は600mmレンズの使い道をご覧ください。

800mmレンズは、600mmでも小さく写る遠距離の被写体をさらに大きく狙える超望遠レンズです。野鳥、野生動物、月、航空機、スポーツなど、撮影者が自由に近づけない被写体で大きな効果を発揮します。

800mmまで焦点距離が伸びると、遠くの被写体を大きく写せることに加え、画面へ入る範囲が非常に狭くなります。広い景色の中から一部分だけを切り取る、遠くの背景を大きく配置する、余計な物を画面外へ整理するといった超望遠特有の表現も楽しめます。

CanonのAPS-Cカメラへ800mmレンズを装着すると、35mm判換算で約1280mm相当の画角になります。EOS R7やEOS R10などでは、小さな野鳥や遠くの航空機をさらに大きく撮影できます。

一方、800mmでは被写体をファインダーへ入れること自体が撮影技術になります。鳥や航空機を見失いやすく、わずかなカメラの動きでも構図が大きく変化します。手ブレ、被写体ブレ、陽炎、霞なども写真へ現れやすくなります。

この記事では800mmという焦点距離そのものに注目し、野鳥、月、航空機、スポーツ、風景での使い道、600mmとの違い、1000mmを超える超望遠との違い、APS-Cでの画角、単焦点とズームの選び方、撮影設定と失敗を減らす方法まで詳しく解説します。

CanonのRF800mm F11 IS STMやRF800mm F5.6 L IS USMなど、製品別の記事を探す場合は、キヤノン大全からRF超望遠レンズのカテゴリーへ進めます。

800mmレンズで撮れるものと超望遠ならではの特徴

• 600mmでも小さい遠距離の被写体を大きく写せる
• 非常に狭い画角で背景を整理しやすい
• APS-Cでは約1280mm相当の画角になる

800mmなら遠くの小さな被写体をさらに大きく写せる

800mmの最大の特徴は、遠距離にいる小さな被写体を大きく写せることです。

野鳥撮影では、小鳥が撮影者から離れた枝へ止まっていることがあります。600mmでも鳥の周囲に大きく背景が残る場面で、800mmなら鳥そのものを一段大きく配置できます。

ヤマガラ、シジュウカラ、メジロなど体の小さな鳥では、焦点距離の差が写真の中で分かりやすく現れます。鳥へ無理に近づかず、撮影距離を保った状態から羽毛や目、くちばしを大きく見せられます。

航空機では高高度を飛ぶ機体や、空港から離れた場所を通過する機体を狙えます。月では標準レンズでは点に近い大きさになる被写体を画面内で大きく記録できます。

800mmは「近づく代わりに使う焦点距離」と考えると用途が分かりやすくなります。撮影者が被写体との距離を自由に縮められない場面ほど価値が高くなります。

600mmでどこまで撮れるのかを先に確認したい場合は、600mmレンズの使い道と比較すると焦点距離の違いを理解しやすくなります。

800mmの狭い画角は背景整理にも使える

800mmでは写る範囲が非常に狭くなります。

野鳥の後ろに枝、葉、建物、看板などがある場合でも、撮影位置を少し左右へ移動するだけで背景が大きく変わります。鳥の後ろへ緑だけが来る位置や、空だけが来る位置を探せば、主役を明確にできます。

スポーツでも選手の周囲だけを切り取り、観客席や広告を画面から外しやすくなります。

風景撮影では、山全体を撮るのではなく山頂だけを狙う、遠くの木だけを抜き出す、夕日に照らされた一部分だけを撮るといった使い方ができます。

広角レンズでは広い景色から構図を作ります。800mmでは広い景色の中から主役になる一部分を探します。

この違いを理解すると、800mmを野鳥専用の焦点距離として扱う必要がなくなります。遠距離にある一部分を選び取るレンズとして、風景や街の撮影にも活用できます。

焦点距離による見え方の違いは、画角の違いが変える写真の世界でも詳しく解説しています。

Canon APS-Cでは約1280mm相当になる

CanonのAPS-Cカメラで800mmレンズを使用すると、35mm判換算では約1280mm相当の画角になります。

レンズ自体の焦点距離が1280mmへ変化するわけではありません。APS-Cセンサーがフルサイズより狭い範囲を記録するため、結果として約1280mm相当の画角になります。

小さな野鳥を撮る場合には非常に強力です。フルサイズ800mmでもトリミングしていた場面で、APS-Cなら撮影時点から鳥を大きく確認できます。

画角が狭くなることで、飛んでいる鳥を追う難度も大きく上がります。鳥がわずかに進行方向を変えただけで、ファインダーから外れることがあります。

大型の鳥が近くへ飛んできた場合には、800mmでは身体全体が入らないこともあります。APS-C約1280mm相当では、この傾向がさらに強くなります。

そのためAPS-C＋800mmは、遠くの小さな被写体を大きく撮ることを最優先する組み合わせです。飛翔撮影では被写体導入と追尾の練習も重要になります。

800mmレンズを野鳥・野生動物撮影で使う

• 小鳥を離れた場所から大きく撮影できる
• 飛翔撮影では被写体を画面へ導入する技術が重要
• 警戒心の強い野生動物でも距離を保ちやすい

小鳥の止まりものは800mmを生かしやすい

800mmと特に相性がいいのが、遠くの枝に止まっている小鳥です。

鳥が静止していればファインダーへ導入した後に構図を整える時間があり、800mmの狭い画角を使って鳥を大きく配置できます。

目へピントを合わせ、鳥の向いている方向へ少し空間を残すと構図を作りやすくなります。枝が多い場所ではAFが手前の枝へ移ることがあるため、AFエリアを小さくする方法も有効です。

現在のEOS Rシリーズには動物や鳥を検出するAFを搭載した機種があります。被写体が十分な大きさで認識されれば、鳥の目へAFを合わせ続ける撮影ができます。

800mmでは鳥がファインダー内で大きく見えるため、羽毛や目の状態を撮影前に確認しやすいことも利点です。

止まっている鳥でも完全には静止していません。首を振る、身体を動かす、羽を広げるといった動きがあります。シャッタースピードには余裕を持たせます。

EOS R7で野鳥を撮影する場合のAFやシャッタースピードは、EOS R7の野鳥撮影設定も参考になります。

飛翔撮影では被写体導入が最初の課題になる

800mmで飛んでいる鳥を撮る場合、最初の課題はピント合わせよりも鳥をファインダーへ入れることです。

肉眼では鳥を見つけているのに、カメラを構えた瞬間にどこへ行ったのか分からなくなることがあります。

800mmではわずかなレンズの向きの違いでも、画面へ写る場所が大きく変化します。

肉眼で鳥を確認したら、視線を鳥から外さずにカメラを目元へ持ち上げます。カメラを構える前からレンズを鳥の方向へ向けておくと導入しやすくなります。

ズームレンズなら短い焦点距離から始める方法もあります。400mm程度で鳥を画面へ入れ、AFで追尾してから600mm、800mmへ伸ばせば、最初から800mmで探す負担を減らせます。

飛翔ではサーボAFと高速シャッターを使用します。鳥の大きさや速度によっては1/2000秒以上を使う場面もあります。

シャッタースピードについては、Canonカメラのシャッタースピード設定ガイドで被写体別の考え方を確認できます。

警戒心の強い野生動物を遠距離から狙える

800mmは野鳥以外の野生動物にも使えます。

遠くにいるシカ、キツネ、リスなどを撮る場合、撮影者が大きく近づかなくても表情や身体の一部分を画面へ大きく配置できます。

大型動物では800mmだと全身が入らないことがあります。この場合は顔、目、毛並みなどを大きく切り取る撮影へ切り替えると超望遠の特徴を生かせます。

野生動物は早朝や夕方に活動することも多く、光量が少ない場面があります。F11固定の800mmとF5.6の800mmでは、同じシャッタースピードを使う場合のISO感度に大きな差が生まれます。

軽量性を優先するのか、暗い時間帯の高速シャッターを優先するのかによって選ぶレンズも変わります。

Canon RF800mm F11 IS STMはF11固定ながら約1260gに抑えられており、歩きながら超望遠撮影を行う用途に使いやすい一本です。詳しい特徴はRF800mm F11 IS STMの記事で紹介しています。

800mmレンズを月・航空機・スポーツで使う

• 月を大きく撮影し表面の模様を見せられる
• 遠距離の航空機を大きく切り取れる
• 広い競技場では遠くの選手を狙える

800mmなら月の存在感をさらに大きくできる

800mmは月の撮影と非常に相性のいい焦点距離です。

標準レンズで月を撮ると、肉眼で感じた大きさに比べて写真では非常に小さく見えます。800mmまで伸ばすと、月を画面内で大きく配置し、月面の模様も確認しやすくなります。

APS-Cでは約1280mm相当となるため、さらに大きな月を記録できます。

月は夜空にある被写体ですが、月面そのものは太陽光を反射しているため明るく、ISO感度を極端に上げる必要がない場面もあります。

撮影画像を確認し、月面の明るい部分が白く飛ばないように露出を調整します。

800mmでは月だけを撮る方法に加えて、遠くの建物、山、塔、木などを前景として重ねる撮影もできます。

この場合は撮影者自身が移動し、月と前景が重なる位置を探します。数十メートル移動するだけでも重なり方が変わるため、構図は撮影場所で決まります。

航空機では遠くの機体を画面いっぱいに狙える

空港周辺や航空祭では800mmが必要になる距離があります。

離れた滑走路を移動する機体、高高度を飛行する航空機、遠くを旋回する展示飛行などでは、600mmでも小さく残る場合があります。

800mmなら機体そのものを大きくし、翼、エンジン、塗装など細部を見せる写真を狙えます。

問題になるのは機体が接近したときです。遠くでは800mmがちょうどよくても、近づくにつれて機体全体が画面からはみ出します。

航空機撮影では被写体との距離が大きく変化するため、超望遠ズームが使いやすい場面も多くあります。

遠距離だけを集中的に狙うなら800mm単焦点、離陸から接近まで連続して追うなら広い焦点域を持つズームという使い分けができます。

800mmを含むCanonのRF超望遠単焦点をまとめて確認したい場合は、Canon RF超望遠単焦点レンズの解説も参考になります。

スポーツでは広い競技場の遠距離撮影に使える

800mmはスポーツでも特殊な効果を発揮します。

サッカー、野球、陸上、モータースポーツなど、撮影者から遠く離れた場所で行われる動きを大きく切り取れます。

選手全身を狙うより、顔や上半身、ボールとの競り合いなどを大きく見せる用途に向きます。

800mm F5.6のような明るいレンズなら、夕方や照明下でも高速シャッターを確保しやすくなります。

RF800mm F5.6 L IS USMは約3140gの大型レンズです。競技場で一脚を使い、決まった撮影位置から遠くの選手を狙うような撮影へ適しています。

一方、フィールド全体を移動しながら撮る用途では、軽量なズームや短い焦点距離の方が動きやすくなります。

800mmはスポーツ万能レンズとして使うより、撮影位置と狙う距離が決まった場面で使う焦点距離と考えると特性を生かせます。

800mmレンズを風景撮影で生かす方法

• 遠景の一部分だけを大きく切り取れる
• 夕日や月を背景へ大きく配置できる
• 遠くの被写体を重ねた密度の高い構図を作れる

山や遠景の一部分を主役にできる

800mmは風景撮影でも使えます。

山全体を広く写す撮影では超広角や標準レンズが使いやすくなります。800mmでは山全体の中から雪の残る山頂、木へ差し込む光、岩肌など一部分だけを選びます。

肉眼で広い景色を見ながら、「この部分だけを写真として残したい」という場所を探す撮影です。

遠くの船、建物、塔、一本の木なども800mmでは大きな被写体になります。

画面へ入る範囲が狭いため、撮影位置を少し動かしただけでも構図が変化します。三脚を使用する場合も、最初に広い範囲を肉眼で見てから撮影場所を決めます。

800mmの風景撮影は、広大さを見せる写真とは方向が異なります。広い風景の中に存在する小さな主役を発見し、それだけを大きく見せる撮影です。

夕日や月を巨大な背景として使える

800mmでは太陽や月を背景へ大きく配置できます。

遠くに人物、木、建物、山などがあり、その後ろへ夕日や月が重なる位置から撮影すると、背景の天体が非常に大きく見える写真を作れます。

重要なのは撮影距離です。前景となる被写体から大きく離れ、800mmで切り取ることで、遠くの背景を大きく画面へ配置できます。

撮影者が被写体へ近づけば同じ構図にはなりません。超望遠を使う場合はレンズだけでなく撮影位置そのものが写真表現を決めます。

月や夕日が移動する速度も速く感じられるため、撮影位置は事前に決めておくと撮りやすくなります。

望遠レンズによる距離感の変化については、圧縮効果と写真表現の違いも合わせて読むと800mmの構図を理解しやすくなります。

連続する被写体を密度高く見せられる

800mmでは、奥方向へ並んでいる被写体が画面内で密集して見える構図を作れます。

山並み、街灯、建物、桜並木、車列など、撮影者から異なる距離にある物を一つの画面へ重ねる撮影です。

広角レンズではそれぞれの距離差が強調されます。800mmを使って遠くから撮ると、画面内では奥行き方向の要素が近い位置に存在するように見えます。

この特徴を利用すると、街並みを密度高く見せたり、複数の山を重ねたりできます。

800mmは遠距離の被写体を大きくする機能と同時に、背景との位置関係を変えて見せる表現用レンズとしても使えます。

野鳥や航空機用に800mmを所有している場合でも、撮影の合間に遠景へ向けるとまったく異なる写真を作れます。

600mm・800mm・1000mm超の違いと選び方

• 600mmは動体を追う余裕を残しやすい
• 800mmは遠距離の小さな被写体を大きくできる
• 1000mmを超える画角では用途がさらに限定される

600mmは800mmより被写体を追いやすい

600mmと800mmの差は200mmですが、実際にファインダーをのぞくと画角の違いを感じやすくなります。

600mmでは800mmに比べて広い範囲が見えるため、飛んでいる鳥や航空機を画面へ入れやすくなります。

被写体が自分へ近づいてきても、600mmなら全身を残せる時間が長くなります。

野鳥撮影を始めたばかりで飛翔撮影も行いたい場合は、600mmの方が扱いやすい場面があります。

800mmは遠くの小鳥を大きく写すことを優先した焦点距離です。600mmで撮影した画像を毎回大きくトリミングしている場合には、800mmへ伸ばす効果を感じやすくなります。

600mmの使い道や撮影方法は、600mmレンズの使い道で詳しく解説しています。

800mmは遠距離撮影を重視する人に向く

800mmは、撮影対象が遠くにいることが分かっている場合に強い焦点距離です。

野鳥、月、高高度の航空機、遠距離の野生動物などでは、600mmから800mmへ伸ばすことで被写体を大きく配置できます。

800mm単焦点を選ぶ場合は、撮影場所で本当に800mmを使う頻度が高いかを確認します。

超望遠ズームを所有している場合は、撮影後に使用焦点距離を確認すると判断材料になります。望遠端ばかり使用し、さらにトリミングしているなら800mm単焦点との相性が高くなります。

反対に400mm、500mm、600mmを頻繁に行き来している場合は、単焦点800mmへ固定すると撮影できない場面が増えます。

焦点距離の数字だけで選ぶより、自分の撮影画像がどの焦点距離へ集中しているかを見ると選びやすくなります。

1000mmを超える画角では用途がさらに専門的になる

800mmへ1.4倍エクステンダーを装着すると1120mm、2倍なら1600mmまで焦点距離を伸ばせる対応レンズがあります。

Canon RF800mm F11 IS STMもEXTENDER RF1.4×とRF2×に対応しています。

1000mmを超える焦点距離では、小さな野鳥、非常に遠い航空機、月などをさらに大きく撮影できます。

同時に画角もさらに狭くなるため、動く被写体を画面へ入れる難度が上がります。

エクステンダーを使うと開放F値も暗くなります。高速シャッターを維持するためにISO感度が上がる場面も増えます。

800mmで十分な大きさに撮れる場合は、さらに焦点距離を伸ばす必要はありません。1000mm以上は800mmでも被写体が小さい撮影環境で利用する追加手段と考えると使いやすくなります。

RFエクステンダーの使い方は、RFエクステンダーで超望遠撮影を強化する方法でも詳しく紹介しています。

800mm単焦点と超望遠ズームはどちらを選ぶか

• 単焦点は800mmを使う目的が明確な撮影に向く
• ズームは被写体との距離が変化する撮影に強い
• 明るさ・重量・携帯性まで含めて選ぶ

800mm単焦点は遠距離撮影へ集中しやすい

800mm単焦点は焦点距離を変更できません。

そのため、遠くの野鳥、高高度の航空機、月など、800mmを必要とすることが最初から分かっている撮影に向きます。

CanonにはRF800mm F11 IS STMとRF800mm F5.6 L IS USMのように性格の大きく異なる800mm単焦点があります。

RF800mm F11 IS STMはF11固定、最短撮影距離6m、約1260gです。4段分のレンズ内手ブレ補正を備え、800mmとしては持ち歩きやすい設計になっています。

RF800mm F5.6 L IS USMはF5.6、最短撮影距離2.6m、約3140gです。高速シャッターを必要とする野生動物やスポーツなど、本格的な撮影を重視したレンズです。

同じ800mmでも「軽量なF11」と「明るいF5.6」では用途と持ち運び方が大きく変わります。

RF800mm F11 IS STMの詳しい仕様と使い方は、RF800mm F11 IS STMの個別記事で確認できます。

超望遠ズームは被写体との距離変化へ対応できる

野鳥、航空機、スポーツでは被写体との距離が常に一定とは限りません。

遠くにいるときは800mmが欲しくても、被写体が近づけば500mmや400mmへ戻したくなります。

超望遠ズームなら、被写体の距離に合わせて画角を変えられます。

飛翔する鳥を撮る場合にも、短い焦点距離で鳥を画面へ入れ、追尾を開始してから望遠端へ伸ばす方法が使えます。

800mm単焦点では、鳥を見失ったときに広い画角へ戻して探すことができません。ここはズームとの大きな違いです。

野鳥を歩きながら探す撮影、航空機が接近する撮影、競技場で選手との距離が変わる撮影では、超望遠ズームの柔軟性が大きな利点になります。

固定された遠距離だけを狙うなら単焦点、距離変化へ対応するならズームという基準で考えると選択しやすくなります。

重量と明るさは実際の撮影時間まで考える

超望遠レンズでは、光学性能だけでなく重量が撮影結果へ影響します。

大型の明るい800mmを使えば、高速シャッターを確保しやすく、背景を大きくぼかした撮影もできます。

一方、3kgを超えるレンズを持って数時間歩き続ける撮影では、機材重量そのものが負担になります。

軽量なRF800mm F11 IS STMなら約1260gなので、800mmとしては手持ち撮影へ取り入れやすくなります。その代わりF11固定のため、曇天や夕方ではISO感度が上がりやすくなります。

撮影場所まで車で移動して一脚を設置するのか、森や公園を歩き回るのかで適したレンズは変わります。

「最高性能の800mm」を探すより、「自分が実際に撮影場所まで持って行き、必要な時間構え続けられる800mm」を選ぶことが重要です。

CanonのRF単焦点を焦点距離別に確認する場合は、RF単焦点レンズの特徴と選び方も参考になります。

800mm撮影で失敗を減らす設定と構え方

• 被写体ブレを止めるシャッタースピードを優先する
• 被写体を見失わない構え方を身につける
• 陽炎や霞など遠距離特有の条件を確認する

手ブレ補正があっても高速動体には高速シャッターが必要

800mmでは手ブレが非常に目立ちやすくなります。

レンズ内ISやボディ内手ブレ補正を利用すれば、カメラ側の揺れを抑えられます。

一方、飛んでいる鳥や航空機、走る選手そのものの動きは手ブレ補正では止まりません。

動体撮影では被写体の速度に合わせてシャッタースピードを決めます。小鳥の飛翔では1/2000秒以上を使う場面もあります。

光量が足りない場合はISO感度を上げます。F11固定のレンズでは絞りを開けられないため、シャッタースピードを維持するためのISO調整が特に重要です。

止まっている鳥や月ならシャッタースピードを下げられるため、撮影対象によって設定を変更します。

シャッタースピードとISOの関係は、Canonカメラのシャッタースピード設定で詳しく解説しています。

肉眼で被写体を見たままカメラを構える

800mmではファインダーをのぞいてから被写体を探す方法が難しくなります。

まず肉眼で被写体を見つけ、その位置を見たままカメラを目元まで持ち上げます。

カメラを構える途中で視線をファインダーへ移すと、被写体の方向を見失うことがあります。レンズの軸を肉眼で見ている方向へ合わせることが重要です。

鳥や航空機が動いている場合は、現在位置だけを追うのではなく進行方向へ身体全体を動かします。

腕だけで大型レンズを振ると動きが不安定になります。腰や上半身を使い、滑らかにレンズを動かすと被写体を追いやすくなります。

三脚を利用する場合も、雲台を強く固定してしまうと飛翔撮影では追えません。動体では滑らかに動かせる状態へ調整します。

800mmの導入は練習によってかなり改善します。近くを飛ぶ大型の鳥など比較的見つけやすい被写体から練習すると、ファインダーへ入れる感覚を覚えやすくなります。

陽炎と霞は800mmで特に目立つ

800mmで遠くの被写体を撮る場合、カメラと被写体の間には大量の空気があります。

夏の日中に地面や屋根、滑走路が暖められると、空気が揺れて陽炎が発生します。

その向こう側にいる鳥や航空機を撮ると、ピントが合っていても輪郭が揺らぎ、細部が解像しません。

800mmは600mm以上に遠距離の被写体を狙う機会が増えるため、陽炎の影響を感じやすくなります。

湿度が高い日は霞によって遠景のコントラストも低下します。

こうした場合はAF設定を変更し続けるより、空気の状態を確認します。早朝へ撮影時間を変える、被写体との距離を短くする、地面付近を長く通過する光路を避けると改善する場合があります。

800mmではレンズ性能だけで画質が決まりません。光、空気、撮影距離まで含めて撮影条件を考えることが超望遠撮影の重要なポイントです。

まとめ

800mmレンズは、600mmでも小さく写る野鳥、野生動物、月、航空機、スポーツなどをさらに大きく撮影できる超望遠レンズです。

特に小さな野鳥では、鳥へ大きく近づかず撮影距離を保ったまま、羽毛や目を写真の主役として見せやすくなります。

Canon APS-Cカメラへ800mmを装着すると約1280mm相当の画角になります。遠くの被写体を大きくできる一方、飛翔する鳥や航空機をファインダーへ入れる難度も高くなります。

月では表面を大きく記録でき、航空機では高高度や遠距離の機体を狙えます。風景では山頂、夕日、遠くの建物など、広い景色の一部分だけを切り取った写真を作れます。

600mmは画角に余裕があり動体を追いやすく、800mmは遠距離の小さな被写体を大きくする力が強くなります。1000mmを超える焦点距離になると、用途はさらに遠距離撮影へ集中します。

800mm単焦点は撮影距離がある程度決まった用途に向きます。野鳥や航空機が近づいたり離れたりする撮影では、超望遠ズームの焦点距離変更が便利です。

RF800mm F11 IS STMのような軽量モデルなら、800mmという超望遠を手持ち撮影へ取り入れやすくなります。明るさと高速動体撮影を重視する場合にはRF800mm F5.6 L IS USMのような大口径レンズがあります。

800mmでは高速シャッター、ISO感度、手ブレ補正だけでなく、被写体をファインダーへ入れる技術も必要です。

さらに遠距離撮影では陽炎や霞による画質低下が目立ちます。ピントやレンズだけを確認するのではなく、撮影時間、気温、湿度、被写体までの距離も確認します。

800mmを「遠くの物を大きくするだけのレンズ」と考えると用途は限られます。狭い画角で背景を整理する、遠くの山を切り取る、巨大な月や夕日を背景へ配置する、連続する景色を密度高く見せるという表現まで利用すると撮影の幅が広がります。

一段短い焦点距離から比較する場合は600mmレンズの使い道、RF800mm F11 IS STMそのものを詳しく確認する場合はRF800mm F11 IS STMの記事をご覧ください。

CanonのRF800mm、RF600mm、RF1200mm、超望遠ズームなどをまとめて探す場合は、キヤノン大全から各レンズの記事へ進めます。

メタディスクリプション（120文字）

800mmレンズの使い道を野鳥、月、航空機、スポーツ、風景別に解説。600mmとの違い、APS-Cで約1280mm相当になる画角、単焦点とズームの選び方、被写体導入、手ブレ、陽炎対策、シャッタースピードまで撮影のポイントを詳しく紹介します。

600mmレンズは、野鳥、野生動物、月、航空機、スポーツなど、撮影者から遠く離れた被写体を大きく写すための本格的な超望遠レンズです。400mmでも届きにくい小さな被写体を画面内で大きく見せられ、背景を狭い範囲へ整理した写真も作れます。

600mmという焦点距離は野鳥撮影で特に活躍します。警戒心の強い鳥へ無理に近づかず撮影距離を保ったまま狙えるため、小鳥の羽毛、目、くちばしなどを写真の主役として見せやすくなります。

月の撮影では、標準レンズや広角レンズでは小さく写る月を大きく記録できます。航空機やスポーツでは、撮影場所を自由に移動できない状況から遠くの被写体を切り取れます。風景では山頂、夕日、遠くの建物など、広い景色の一部分へ視線を集中させる撮影ができます。

CanonのAPS-Cカメラへ600mmレンズを装着すると、35mm判換算で約960mm相当の画角になります。EOS R7やEOS R10などでは、600mmの超望遠をさらに狭い画角で利用でき、小さな野鳥や遠距離の被写体を大きく狙えます。

この記事では600mmという焦点距離そのものに注目し、野鳥、月、航空機、スポーツ、風景での使い道、400mm・800mmとの違い、フルサイズとAPS-Cの画角、単焦点とズームの選び方、手ブレや陽炎への対策まで詳しく解説します。

CanonのRF600mmやEF600mmなど製品別の記事を探す場合は、キヤノン大全からRF・EFレンズの各カテゴリーへ進めます。

600mmレンズで撮れるものと超望遠ならではの特徴

• 遠くの小さな被写体を画面内で大きく写せる
• 狭い画角を利用して背景を整理できる
• APS-Cでは約960mm相当の画角になる

600mmなら遠くの小さな被写体を大きく写せる

600mmの最も分かりやすい特徴は、撮影者から遠く離れた被写体を大きく写せることです。

野鳥撮影では、鳥へ近づこうとすると逃げられることがあります。距離を保った状態で撮影できれば、鳥への接近を減らしながら大きく写せます。小さな鳥ほど600mmの効果が分かりやすく、枝に止まったヤマガラ、シジュウカラ、メジロなどを写真の中で大きく見せやすくなります。

航空機でも同じです。空港周辺の撮影場所から滑走路や飛行中の機体まで距離がある場合、600mmなら機体を画面いっぱいに近い大きさまで引き寄せられます。

スポーツでは、競技場の反対側にいる選手や、離れた位置で行われているプレーを切り取れます。サッカー、野球、陸上競技、モータースポーツなど、撮影位置が固定される競技で600mmが活躍します。

400mmでも多くの超望遠撮影が可能です。600mmまで必要なのか迷う場合は、400mmレンズの使い道と見比べると、自分が必要とする距離を判断しやすくなります。

狭い画角を使って背景を整理する

600mmでは画面へ入る範囲が非常に狭くなります。この特徴を利用すると、背景から不要な物を外しやすくなります。

野鳥の後ろに枝、看板、建物などがあっても、撮影位置を少し移動することで背景の一部分だけを選べます。鳥の後ろへ緑の葉だけが来る場所や、明るい空だけが来る場所を探せば、主役が明確な写真になります。

スポーツでも観客席全体を入れず、選手の周囲だけを切り取れます。航空機では空だけを背景へ配置したり、山を背景として入れたりできます。

風景撮影ではこの狭さ自体が表現になります。広い山並みの中から雪が残った山頂だけを選ぶ、夕日に照らされた雲だけを切り取る、湖面に映る一部分だけを撮るといった方法があります。

600mmでは「広い景色を全部写す」という考え方から、「広い景色の中から一部分を見つける」という考え方へ変わります。

超望遠を構図を作る道具として使うことで、野鳥専用と思われやすい600mmを風景や街の撮影にも活用できます。

Canon APS-Cでは約960mm相当の画角になる

CanonのAPS-Cカメラでは、焦点距離600mmのレンズが35mm判換算で約960mm相当の画角になります。

レンズの焦点距離そのものが960mmへ変化するわけではありません。APS-Cセンサーがフルサイズセンサーの中央部分に近い範囲を記録するため、画角が狭くなります。

この特徴は小さな野鳥を撮影する場合に有効です。フルサイズ600mmで撮影後に大きくトリミングしていた場面でも、APS-Cなら撮影時から被写体を大きく確認できます。

一方、画角が狭くなることで被写体を見つける難度も上がります。飛んでいる鳥を約960mm相当の画角で追う場合、鳥が少し動いただけでも画面の端へ移動します。

近くへ大型の鳥が飛んできた場合には画面へ全身が入らないこともあります。こうした場面ではズームレンズを使い、600mmから400mm、300mmへ戻す操作が便利です。

APS-Cの画角は遠距離撮影に強力ですが、被写体の導入と追尾まで含めて使いこなすことが600mm撮影では重要になります。

600mmレンズを野鳥・野生動物撮影で使う

• 止まっている小鳥を十分な距離から狙える
• 飛翔撮影では高速シャッターと被写体追尾を使う
• 警戒心の強い野生動物にも距離を確保できる

止まりものの野鳥では600mmの長さを生かしやすい

600mmが最も活躍しやすい撮影対象の一つが、枝や水辺に止まっている野鳥です。

小鳥を撮影する場合、鳥そのものが小さいため400mmでも画面内では小さく残ることがあります。600mmなら同じ撮影位置から鳥を大きく配置できます。

枝に止まった鳥では、目へピントを合わせることが基本です。現在のEOS Rシリーズには鳥や動物を検出できるAFを搭載した機種があり、鳥が十分な大きさで認識されれば目まで追尾できます。

背景に枝が多い場合は、広いAFエリアだけで撮り続けると手前の枝へピントが移る場面があります。AFエリアを小さくしたり、最初に鳥へAF位置を合わせてから追尾を開始したりすると狙いやすくなります。

止まっている鳥でもシャッタースピードには余裕を持たせます。鳥は静止しているように見えても頭や身体を細かく動かします。手ブレ補正でカメラの揺れを抑えても、鳥自身の動きによる被写体ブレは残ります。

EOS R6 Mark IIを使用する場合のAF、シャッタースピード、連写設定は、EOS R6 Mark IIの野鳥撮影設定でも詳しく解説しています。

飛翔する鳥では高速シャッターと画角への慣れが重要

600mmで飛んでいる鳥を撮影する場合、止まりものとは撮影方法が大きく変わります。

最初の課題は鳥を画面へ入れることです。600mmは画角が狭いため、肉眼で鳥を確認した後にファインダーをのぞくと、どこにいるのか分からなくなることがあります。

鳥を肉眼で確認し、その方向を見たままカメラを目元まで持ち上げます。レンズの方向と視線を合わせておくと、ファインダーへ導入しやすくなります。

飛翔撮影ではサーボAFと被写体追尾を使い、鳥の移動へ合わせてカメラを振ります。小型の鳥や速く飛ぶ鳥では1/2000秒以上のシャッタースピードを使う場面もあります。

シャッタースピードを上げれば光量が減るため、ISO感度を上げます。ISO100へ固定したままでは高速シャッターを確保できない場面があります。

超望遠撮影では低ISOを優先することより、必要なシャッタースピードを確保して被写体を止めることが重要です。シャッタースピードの決め方は、Canonカメラのシャッタースピード設定ガイドも参考になります。

野生動物では距離を確保した撮影に使える

600mmは鳥以外の野生動物にも使えます。

シカ、キツネ、リスなど、人との距離を保っている動物を撮影するとき、600mmなら離れた位置から身体や表情を大きく写せます。

動物の生活場所へ無理に接近せず撮影できることは、600mmを使う大きな利点です。

大型動物では全身を撮るだけなら600mmが長すぎる場面もあります。その場合は顔、目、毛並み、動物同士の動きなど一部分を狙うと、超望遠らしい写真になります。

野生動物は常に明るい場所へ出てくるとは限りません。林の中や早朝、夕方では光量が減ります。F4の600mmとF11固定の600mmでは、同じシャッタースピードを使う場合のISO感度に大きな差が出ます。

RF600mm F11 IS STMは約930gという軽さを生かして歩きながら撮影しやすい600mmです。詳しい特徴は、RF600mm F11 IS STMの記事で紹介しています。

600mmレンズを月・航空機・スポーツ・風景で使う

• 月を大きく撮影しやすい
• 航空機やスポーツでは遠距離から被写体を切り取れる
• 風景では遠くの一部分を印象的に見せられる

600mmなら月を大きく記録できる

600mmは月の撮影にも使いやすい焦点距離です。

肉眼では大きく感じる月も、広角や標準レンズで撮ると写真の中では非常に小さくなります。600mmを使うと月そのものを大きく記録でき、表面の模様も見えやすくなります。

月は夜空にあるため暗い被写体と思われやすいですが、月面そのものは太陽光を反射しているためかなり明るい被写体です。

満月を撮る場合はISO感度を必要以上に上げず、十分なシャッタースピードを確保できます。撮影画像を確認し、月面の明るい部分が白く飛ばないよう露出を調整します。

600mmでは月だけを撮影する方法に加えて、遠くの建物、塔、山、木などと月を重ねる構図も作れます。

この撮影では撮影者の位置が重要です。月と前景になる被写体の位置関係を確認し、左右へ移動して重なる位置を探します。

APS-Cで600mmを使えば約960mm相当の画角になるため、月をさらに大きく画面へ配置できます。

航空機やスポーツでは遠くの動きを大きく切り取れる

航空機撮影では、600mmが必要になる距離があります。

空港から離れた撮影場所、上空を飛ぶ航空機、航空祭の展示飛行などでは、400mmでも機体が小さく残ることがあります。600mmなら機体の形や塗装を大きく記録しやすくなります。

一方、着陸機が近づいてくる場面では600mmでは機体全体が入らなくなることがあります。このような撮影ではズームレンズの使いやすさが際立ちます。

スポーツでも同じです。フィールドの反対側では600mmが有効でも、選手が近くまで来れば焦点距離を短くしたくなります。

600mm単焦点は撮影位置と被写体までの距離がある程度決まっている場面に向きます。競技の展開によって距離が大きく変わる場合は、100-500mm、200-800mmなどの超望遠ズームを使う方法があります。

明るさが必要な競技ではRF600mm F4L IS USMのような大口径レンズが使われます。RF600mm F4L IS USMについては、RF600mm F4L IS USMの記事で詳しく紹介しています。

風景では山・夕日・遠景を切り取る

600mmは風景写真でも独特の使い方ができます。

山全体を撮影する場合は広角や標準レンズが使いやすいですが、600mmなら遠くの山頂、雪の残る斜面、一部だけ光が当たった場所などを大きく切り取れます。

広い景色の中から「ここだけを見せたい」という部分を探す撮影になります。

夕日も600mmで撮影すると画面内で大きく見えます。遠くの木、塔、人物などと重ねれば、巨大な夕日を背景へ置いたような構図を作れます。

遠距離の風景では空気の状態が画質へ大きく影響します。夏の日中など地表付近の空気が強く揺れていると、山や建物の輪郭まで揺らいで見えます。

この場合、シャッタースピードを変えたり高性能レンズへ交換したりしても解決しないことがあります。撮影時間帯を変え、空気が安定している早朝などを狙う方が効果的です。

600mmではレンズと被写体の間にある大量の空気も光学系の一部のように画質へ影響します。これは超望遠撮影で覚えておきたい重要な特徴です。

400mm・600mm・800mmの違いと選び方

• 400mmは画角に余裕があり動体を追いやすい
• 600mmは野鳥と幅広い超望遠撮影を両立しやすい
• 800mmはさらに遠い小さな被写体を狙いやすい

400mmは動く被写体を画面へ入れやすい

400mmは十分な超望遠でありながら、600mmほど画角が狭くありません。

飛翔する鳥、航空機、スポーツなど動く被写体では、400mmの方が最初に被写体を画面へ入れやすくなります。

被写体が撮影者へ近づく場面でも画角に余裕があります。大型の鳥が近くを飛ぶ場合、600mmでは羽が画面から切れても、400mmなら全身を収められることがあります。

野鳥だけを大きく撮る目的では600mmが便利ですが、動体撮影そのものに慣れていない場合は400mmから始める方法もあります。

また100-400mmズームなら、100mmや200mmで被写体を画面へ入れてから400mmへ伸ばせます。この操作は飛翔撮影で非常に便利です。

400mmで撮れる被写体や構図については、400mmレンズの使い道で詳しく解説しています。

600mmは小さな被写体を狙いながら用途を広げやすい

600mmは野鳥撮影で十分な望遠効果を得ながら、月、航空機、スポーツ、風景などにも使える焦点距離です。

400mmで毎回大きくトリミングしている場合、600mmへ伸ばすことで撮影時から被写体を大きくできます。

特に小鳥では100mmの焦点距離差でも見え方が変わります。撮影距離が大きいほど600mmの効果を感じやすくなります。

800mmまで伸ばすとさらに画角が狭くなります。600mmは被写体を大きくしながら、動体を追う余裕もある程度残せる位置にあります。

フルサイズ600mmとAPS-C約960mm相当をボディによって使い分ければ、同じレンズでも画角を大きく変えられます。

野鳥撮影を中心にしながら航空機、月、風景などにも使いたい場合、600mmは用途を広げやすい超望遠域です。

800mmは遠距離の小さな被写体へ強い

800mmは600mmでも被写体が小さく残る場面で力を発揮します。

遠くの小鳥、警戒心の強い野生動物、遠距離の航空機、月などでは800mmの狭い画角が有効です。

その一方で、飛翔する鳥を画面へ導入する難度は高くなります。被写体が近づいた場合にも構図の自由度が小さくなります。

CanonにはRF800mm F11 IS STMがあり、600mm F11と同じ考え方で超望遠を比較的軽い機材として持ち歩けます。RF800mm F11 IS STMは約1,260gで、600mm F11の約930gから重量も増えます。

600mmで被写体の大きさが十分なら、800mmへ伸ばす必要はありません。撮影画像の多くを大幅にトリミングしている場合や、被写体へ近づけない撮影が中心なら800mmを検討する意味があります。

800mmの製品例については、RF800mm F11 IS STMの記事でも詳しく紹介しています。

600mm単焦点・超望遠ズーム・エクステンダーを使い分ける

• 600mm単焦点は撮影距離が決まった用途に向く
• 超望遠ズームは被写体との距離変化へ対応しやすい
• 対応レンズではエクステンダーでさらに焦点距離を伸ばせる

600mm単焦点は目的に合わせてF値と重量を選ぶ

600mm単焦点といっても、レンズによって設計思想は大きく違います。

RF600mm F11 IS STMはF11固定としてレンズを小型軽量化し、約930gにまとめています。手持ちで公園や自然公園を歩きながら鳥を探す撮影では、この軽さが大きな利点になります。

一方、RF600mm F4L IS USMはF4という明るさを持つ大口径超望遠レンズです。高速シャッターが必要なスポーツや野鳥、光量の少ない時間帯で撮影する場合に有利になります。

F11とF4では取り込める光量が大きく違うため、同じ600mmでも用途は異なります。

日中の明るい場所で小型軽量を重視するならF11という考え方があります。早朝、夕方、曇天、競技場などでも高速シャッターを維持したい場合には明るいレンズが有利です。

600mmを選ぶときは焦点距離だけを見るのではなく、どの時間帯に何を撮るのか、どの程度歩くのか、手持ちか一脚・三脚を使うのかまで考えると機材を選びやすくなります。

超望遠ズームは近づいてくる被写体へ対応しやすい

600mm単焦点では、被写体が近づいても焦点距離を短くできません。

鳥が遠くにいるときは600mmがちょうどよくても、突然近くの枝へ止まれば画面から身体の一部が切れることがあります。

航空機やスポーツでは、この距離変化がさらに大きくなります。

超望遠ズームなら、遠くでは600mm付近を使い、近づいたら500mm、400mm、300mmと画角を広げられます。

動く被写体を最初に探すときにも便利です。短めの焦点距離で被写体を見つけ、AFで追い始めてからズームリングを回して600mm付近まで伸ばせます。

撮影中に焦点距離を頻繁に変更する人にはズームが使いやすく、常に遠距離の小さな被写体を狙う人には600mm単焦点が使いやすくなります。

CanonのRFレンズを含めて超望遠の選択肢を整理したい場合は、キヤノン大全からRF望遠・超望遠レンズの記事を確認できます。

エクステンダーで840mm・1200mmへ伸ばす方法もある

対応する600mmレンズでは、エクステンダーを使って焦点距離をさらに伸ばす方法があります。

RF600mm F11 IS STMはEXTENDER RF1.4×とRF2×に対応しています。1.4×を使えば840mm、2×を使えば1200mm相当の焦点距離になります。

非常に遠い野鳥や月などでは、撮影時点でさらに大きく写したい場合に利用できます。

エクステンダーを装着すると実効F値も変化します。1.4×では1段、2×では2段暗くなるため、シャッタースピードを維持するにはISO感度を上げる必要があります。

また画角がさらに狭くなるため、動く被写体を追う難度も高くなります。

エクステンダーは常に装着しておく機材として考えるのではなく、600mmでは焦点距離が不足する撮影で追加する方法が使いやすくなります。

対応レンズや撮影時の注意点については、RFエクステンダーで超望遠撮影を強化する方法でも詳しく解説しています。

600mm撮影で失敗を減らす設定と撮影方法

• 被写体に合わせてシャッタースピードを確保する
• 手持ち・一脚・三脚を撮影方法によって使い分ける
• 遠距離では陽炎や霞など空気の状態も確認する

シャッタースピードを先に決めてISO感度を調整する

600mm撮影では手ブレを意識しますが、動く被写体では被写体ブレも重要です。

止まっている鳥なら比較的遅いシャッタースピードでも撮影できます。飛んでいる鳥、走る選手、高速で移動する航空機では高速シャッターが必要です。

1/500秒で十分な被写体もあれば、1/1000秒、1/2000秒、さらに高速なシャッターが必要な場面もあります。

シャッタースピードを上げると写真が暗くなるため、ISO感度を上げます。ISOオートを利用し、撮影者がシャッタースピードと絞りを決める方法も使いやすくなります。

RF600mm F11 IS STMではF11固定なので、明るさを調整する主な手段はシャッタースピードとISO感度になります。晴れた屋外では十分な光量を得やすく、曇天や夕方ではISO感度が上がりやすくなります。

600mmでは「ISOを低くすること」を最初の目的にせず、必要なシャッタースピードを確保してからISO感度を見ると設定を決めやすくなります。

Canonカメラのシャッタースピード設定については、シャッタースピード設定ガイドも参考になります。

手持ち・一脚・三脚を撮影方法によって使い分ける

600mmという焦点距離でも、すべての撮影で三脚が必要になるわけではありません。

軽量なRF600mm F11 IS STMでは、約930gのレンズと手ブレ補正を生かして手持ち撮影ができます。歩きながら野鳥を探し、鳥を見つけたらすぐ構える撮影では手持ちの機動性が役立ちます。

大型の600mm F4では重量が大きくなります。長時間のスポーツや野鳥撮影では、一脚や三脚を利用すると身体への負担を減らせます。

月や遠景など撮影位置を固定できる場合には三脚が便利です。構図を固定し、ピントや露出をじっくり確認できます。

飛翔する鳥では三脚を固定しすぎると追いにくくなる場面があります。手持ちやジンバル雲台など、被写体を滑らかに追える方法を選びます。

重要なのは、三脚を使うか使わないかを600mmという数字だけで決めないことです。レンズ重量、被写体の動き、撮影時間、移動距離を考えて選びます。

陽炎・霞・逆光は600mmの解像感へ大きく影響する

600mmで遠くの被写体を撮ると、レンズ性能以外の原因で写真が甘く見えることがあります。

代表的なのが陽炎です。

晴れた日の地面や屋根、滑走路などが暖められると空気が揺れます。その向こう側にいる鳥、航空機、鉄道、建物を撮影すると、輪郭が揺らいで細部が解像しません。

遠距離になるほどレンズと被写体の間にある空気の量が増えるため、この影響は大きくなります。

湿度が高い日には霞によってコントラストも低下します。逆光では空気中の水分や塵が目立ち、遠景が白っぽく見えることがあります。

ピントが合わないと感じたとき、AF設定やレンズだけを疑うと原因を見誤る場合があります。

早朝など空気が安定した時間帯へ変更する、被写体との距離を短くできる撮影場所へ移動する、強い逆光を避けるといった方法で改善できます。

600mmまで焦点距離が長くなると、カメラとレンズの性能に加えて撮影場所の空気まで画質を決める要素になります。

まとめ

600mmレンズは、野鳥、野生動物、月、航空機、スポーツ、風景など、遠くの被写体を大きく切り取るために使える本格的な超望遠レンズです。

特に野鳥撮影では、小さな鳥へ無理に近づかず、距離を保った状態から画面内で大きく写せることが大きな魅力です。

月の撮影では月面を大きく記録し、航空機やスポーツでは撮影場所から離れた被写体を切り取れます。風景では広い景色全体を写す使い方から離れ、山頂、夕日、遠くの建物など一部分だけを主役にできます。

Canon APS-Cカメラで600mmを使うと約960mm相当の画角になります。小さな野鳥をさらに大きく撮影できる一方、画角が狭くなるため飛翔する鳥を追う技術も必要になります。

400mmは動く被写体を画面へ入れやすく、600mmではさらに小さな被写体を大きくできます。800mmまで伸ばすと遠距離撮影へさらに強くなります。自分が撮影する距離と被写体の大きさから焦点距離を選ぶことが重要です。

600mm単焦点には、RF600mm F11 IS STMのように軽量性を重視したレンズと、RF600mm F4L IS USMのように明るさと本格的な動体撮影を重視したレンズがあります。

被写体との距離が変化する場合には超望遠ズームが使いやすくなります。遠くでは600mm付近、被写体が近づいたら500mm、400mmへ変更できるため、野鳥、航空機、スポーツなどで構図を調整できます。

600mm撮影ではシャッタースピードも重要です。手ブレ補正があっても動く被写体自身のブレは止められません。必要なシャッタースピードを確保し、そのためにISO感度を調整します。

さらに遠距離撮影では陽炎、霞、逆光など空気の状態が解像感を左右します。高性能な600mmレンズを使っていても、被写体との間の空気が揺れていれば細部は鮮明に写りません。

600mmを使いこなすポイントは、「遠くを大きく撮る」ことだけにありません。狭い画角で背景を整理する、遠くの景色の一部分を見つける、月や夕日を大きく配置する、被写体との距離を保ったまま撮影するという使い方まで理解すると、超望遠ならではの写真表現が広がります。

400mmとの違いを確認する場合は400mmレンズの使い道、800mmの具体的なレンズを確認する場合はRF800mm F11 IS STMも参考にしてください。

Canonの600mm単焦点、超望遠ズーム、RF・EFレンズをまとめて探す場合は、キヤノン大全から各レンズの記事へ進めます。