いま販売されているデジタルカメラの多くには、当然のように動画録画機能が搭載されています。4Kはすでに珍しくなくなり、6K、7K、8K、ハイフレームレート、Log、RAW動画、タイムコードなど、かつては業務用映像機器を連想させた機能までミラーレスカメラへ入るようになりました。

ところで、カメラを買った人は本当にそれほど動画を録っているのでしょうか。

野鳥を撮る。鉄道を撮る。風景を撮る。家族を撮る。ポートレートを撮る。スナップを撮る。RAWで撮影して現像する。そこでカメラの用途がほぼ完結していて、動画録画ボタンをほとんど押したことがない人も少なくないはずです。

そうした人にとって、新型機の目玉が「8K対応」「4K120P」「Log強化」「長時間動画録画」と並んでも、それだけで買い替えたくなるとは限りません。

むしろ現在は、「動画はいらない。その分、写真を撮ることだけに徹底したカメラが欲しい」と考える余地が以前より大きくなっています。

動画機能を外せば単純に大幅値下げできる、というほど現在のデジタルカメラは単純ではありません。しかし、ボタン配置、メニュー、端子、放熱、ファインダー、シャッター、電源、製品の思想まで写真中心に組み直せるのであれば、現在のハイブリッドカメラとは違う価値を持つ可能性があります。

この記事では、なぜいまスチル専用機が注目され得るのか、動画を録らない人にとって現在のカメラはどう見えるのか、そしてキヤノンが写真だけに特化したEOSを作るならどのようなカメラになるのかを考えていきます。

現在のカメラ市場全体については、今のカメラ業界は6カテゴリーで分かるでも整理しています。

いまのカメラは「写真機」よりハイブリッド機になった

現在のミラーレスカメラは、静止画だけを撮る機械というより、写真と動画の両方を扱うハイブリッド機として作られるのが一般的です。

高画素機でも高速連写機でも動画性能が強化され、静止画ユーザー向けに見えるモデルでも高解像度動画や高フレームレート動画に対応することが珍しくありません。

さらにキヤノンにはEOS R50 Vのように、動画録画を強く意識したモデルもあります。

メーカー側から考えれば合理的です。一台で写真も動画も扱えれば、写真愛好家だけでなく、映像制作、YouTube、Vlog、SNS、企業コンテンツ、ライブ配信まで対象を広げられます。

スマートフォンによって一般的な記録用途の多くが置き換えられた現在、専用カメラ市場は以前より狭くなっています。その中で写真だけに用途を限定するより、写真も動画も扱える製品の方が販売対象を広げやすいのは当然です。

しかし、使う側の事情は別です。

動画を録らない人にとって、動画性能が2倍になっても写真が2倍撮りやすくなるわけではありません。

静止画ユーザーには動画性能が買い替え理由にならないことがある

新型機が発表され、「7K動画」「4K120P」「Log強化」「動画RAW対応」と紹介されたとしても、動画を録らない人には直接関係しません。

一方で、高感度耐性が改善する、AF追従が速くなる、EVFが見やすくなる、連写が速くなる、シャッターの応答がよくなる、バッテリーが長持ちするといった進化なら、写真だけを撮る人にもすぐ意味があります。

この違いは大きいでしょう。

キヤノンの静止画側の進化については、キヤノン高速連写ランキングTOP10を見ると分かりやすく、写真ユーザーが求める高速化と動画ユーザーが求める高機能化は必ずしも同じではありません。

動画、実際に録ってる？

動画を録る人が増えていること自体は確かです。SNSでは縦動画が一般化し、YouTubeでは高画質な映像が大量に公開され、写真を中心に活動する人が動画も発信することも珍しくありません。

それでも、カメラを所有する人全員が動画を日常的に録っているわけではありません。

長年写真を撮ってきた人ほど、カメラの使い方がはっきりしている場合があります。

ファインダーをのぞく。構図を決める。露出を決める。ピントを合わせる。シャッターを切る。撮影後にRAW現像する。

そこで完結していて、動画モードへ切り替える必要がない。

そうしたユーザーにとって、動画性能のために大量のメニュー項目や専用ボタン、専用端子が存在している現在のカメラは、必要以上に複雑な機械にも見えます。

もちろん動画機能自体が不要だという話ではありません。

動画を録る人には重要です。

ただし、写真だけを撮る市場が残っているのであれば、その人たちへ向けて最初から写真だけに特化した製品があっても不思議ではありません。

スチル専用機とは単に動画ボタンを消すことではない

スチル専用機と聞くと、動画録画機能をOFFにしただけのカメラを想像しやすいかもしれません。

しかし本当に写真専用を追求するなら、変えられる部分はもっと多くあります。

現在のハイブリッド機には、動画解像度、フレームレート、記録形式、Log、音声録音、マイク設定、ヘッドホン出力、タイムコード、ゼブラ表示、動画AF、動画電子IS、動画クロップなど、多数の動画専用設定があります。

動画を録らない人にとっては、それらが一度も使われないままカメラの中に残り続けます。

スチル専用機なら、メニューそのものを写真用に作り直せます。

メニューを静止画だけにできる

写真専用なら、主要メニューを画質、露出、AF、測光、ドライブ、シャッター、手ブレ補正、フラッシュ、色設定などへ集中できます。

写真と動画で似た項目が別々に存在する必要もありません。

どの設定が静止画へ適用され、どの設定が動画へ適用されるのか迷うことも減ります。

現在のカメラに慣れた人なら複雑なメニューでも使えますが、設定項目が少ないこと自体が操作性になります。

EOS Rシリーズの機種ごとの役割は、EOS Rシリーズの数字の違いで整理しています。ここへ「写真専用」という新しい軸が入れば、現在とは違うシリーズ展開も考えられます。

動画録画用の操作系を写真へ戻せる

現在のカメラには、動画録画をすぐ開始するためのRECボタンが用意されている機種が多くあります。

動画を録らない人にとって、そのボタンはほとんど使わない物理スペースです。

スチル専用機なら、その位置へISO感度、AFエリア、ドライブモード、クロップ、測光、プリ連写など写真撮影で頻繁に使う機能を割り当てられます。

背面や上面のボタン配置も、静止画だけを前提に再設計できます。

ボタン一つの違いに見えても、毎日使うカメラでは大きな差になります。

写真を撮るためのボタンだけで構成できる

シャッタースピード、絞り、ISO感度、露出補正、AFエリア、ドライブモード。

写真撮影で頻繁に変える設定を物理操作へ割り当てれば、ファインダーから目を離さず設定を変更できます。

野鳥やスポーツでは被写体の状況が短時間で変わります。そこで必要なのは、動画モードへ素早く入れることより、AFやシャッタースピードを即座に変えられることです。

高感度性能については、キヤノン高感度耐性ランキングTOP10でも比較しています。

動画専用端子も整理できる

本格的な動画録画では、外部マイクやヘッドホン、外部モニター、外部レコーダーなど周辺機器を接続することがあります。

そのため動画機では接続端子の充実が重要です。

一方、スチル専用機では音声録音そのものが不要です。外部マイク入力やヘッドホン出力の必要性も下がります。

USBは充電、給電、データ転送、テザー撮影に必要ですし、HDMIも画像確認などへ利用できます。そのため端子をすべて減らせるわけではありません。

それでも動画制作を前提とした接続系を整理すれば、側面構造を簡略化できる余地があります。

端子カバーが減れば、防塵防滴構造や操作性にもメリットが出る可能性があります。

動画を外せば熱対策も変わる

高解像度動画で問題になりやすいのが発熱です。

動画録画中はセンサーから大量の情報を連続して読み出し、映像エンジンで処理し、長時間にわたって記録メディアへ書き込み続けます。

8Kや高フレームレートになるほど処理量は増えます。

静止画でも高速連写では大量のデータを処理しますが、一般的には動画のように数十分間連続して同じ処理を続ける使い方ではありません。

写真専用機なら、長時間高解像度動画を前提とした放熱要求は下げられる可能性があります。

ただし、写真専用だから熱対策が不要になるわけではありません。

高速連写、高性能AF、高速センサー読み出し、EVF表示など、静止画でも大きな処理能力を必要とします。

放熱をなくすのではなく、写真撮影に必要な熱設計へ絞れるということです。

動画をなくせばカメラは安くなるのか

スチル専用機へ期待されやすいのが価格です。

「動画を録らないのだから、その機能を削れば安くできるのではないか」と考えるのは分かりやすい発想です。

しかし現在のミラーレスでは、動画だけに使われている主要部品は意外に多くありません。

センサー、映像エンジン、メモリー、記録媒体、AFシステム、モニターなどは写真でも使用します。

ミラーレスはシャッターを切っていない時間も、センサーから映像を読み出してEVFや背面モニターへ表示しています。

構造そのものが、常にセンサーから連続的な映像情報を扱うシステムになっています。

動画を消してもセンサーや映像エンジンは消せない

動画機能だけをOFFにしても、静止画撮影へ必要な主要部品は残ります。

高画素機では高速連写のために高速読み出しが必要です。電子シャッターにも高速読み出しが必要です。被写体認識AFにもリアルタイムの画像解析が必要です。

つまり、動画を削ればハードウェアコストが半分になるような構造ではありません。

EOS R5のような高画素高速機については、EOS R5とは｜EFレンズとRFマウントで実力を引き出す高画素フルサイズの使い方でも詳しく紹介しています。

専用機を作れば別の開発コストも発生する

スチル専用機を別モデルとして販売するなら、その製品専用の設計、ファームウェア、外装、操作系、製造管理、在庫管理、販売促進、サポートが必要です。

一台のハイブリッド機を大量に作る方が、写真専用機と動画対応機を別々に作るより効率がよい場合があります。

部品を少し減らしたとしても、専用機の販売台数が少なければ、一台あたりの開発費はむしろ高くなります。

そのため、スチル専用機が登場するとしても「動画なしの廉価版」より、「写真へ徹底的に特化した高付加価値機」の方が成立しやすい可能性があります。

それでもスチル専用機に意味がある

価格が大幅に下がらないなら、写真専用機には意味がないのでしょうか。

専用機の価値は、削った機能の数だけで決まるものではありません。

用途を一つへ絞ることで、その用途へ設計を集中できることにあります。

動画を録らないことを最初から前提にすれば、ファインダー、シャッター、ボタン配置、グリップ、バッテリー、メニュー、AF、静止画画質などへ開発の重点を寄せられます。

何でもできることより、写真を撮る行為そのものを快適にすることを優先できます。

EVFを「写真を見る道具」として徹底できる

ミラーレスではEVFの出来が撮影体験を大きく左右します。

写真専用機なら、動画録画中の表示、動画アスペクト比、音声レベル、タイムコードなどを考える必要がありません。

静止画撮影時の見え方へ徹底して最適化できます。

高解像度化だけでなく、表示遅延を減らす、ブラックアウトを抑える、暗所で見やすくする、白飛びや黒つぶれを確認しやすくする、MF拡大を使いやすくするといった方向があります。

一眼レフの光学ファインダーを好む人にとっても、「何を見る道具なのか」が明確なEVFなら受け入れやすくなる可能性があります。

シャッターの感触へコストを使うカメラがあってもよい

現在のカメラ比較では、画素数、ISO感度、連写速度、動画解像度など数字で比較しやすい性能が中心になります。

しかし写真を大量に撮る人にとって、シャッターボタンの感触、レリーズタイムラグ、シャッター音、グリップの形も重要です。

数値化しにくいから目立たないだけで、毎日使う道具としては大きな差になります。

スチル専用機なら、「8Kが録れる」ことを製品価値にする必要がありません。

その代わり、「シャッターを切る感触がよい」「ファインダーをのぞいて撮りやすい」という写真機本来の部分へコストをかけることができます。

一眼レフがいまも好まれる理由ともつながる

EOS 5D Mark IIやEOS 5D Mark IVのような一眼レフにも動画録画機能はあります。

しかしカメラ全体の操作思想は現在のハイブリッドミラーレスより静止画中心でした。

ファインダーをのぞき、露出を決め、ピントを合わせ、シャッターを切る。

動画を録れる機能があっても、カメラ全体が「写真を撮る道具」として理解しやすい作りでした。

古い一眼レフを現在使うと、最新機より機能は少ないのに、目的が明確で操作しやすいと感じることがあります。

EOS 5D Mark IIの単純さはいま見ると特徴になる

EOS 5D Mark IIには現在のような高度な被写体認識AFも40コマ／秒の高速連写もありません。

それでも、撮影者が設定を決め、光学ファインダーで被写体を見て、シャッターを切るという流れが分かりやすいカメラです。

機能が少ないことは性能面では制約ですが、操作の目的が明確になるという側面もあります。

現在あえて使う意味については、EOS 5D Mark IIを今あえて使う理由で詳しく紹介しています。

写真専用デジタルカメラは現在でも成立している

現在でも、動画録画を主目的とせず写真撮影へ徹底しているデジタルカメラは存在します。

ライカMシリーズは、その代表例として考えやすい存在です。

大量の機能を一台へ詰め込む方向とは異なり、写真を撮る行為そのものへ価値を置いています。

もちろんライカと一般的なEOSでは市場規模も価格帯も違います。

それでも「動画が録れないデジタルカメラでは商品にならない」ということではありません。

用途を明確に限定すること自体が、製品の個性になり得ます。

スチル専用機は廉価版よりプレミアム機の方が成立しやすい

動画機能を削れば安いカメラが作れる、という方向だけで考えると、現在のミラーレスではメリットが小さくなります。

一方、動画を外したうえで、EVF、シャッター、操作系、ボディ剛性、AF、高感度、バッテリーへ重点的にコストを使うなら、製品として明確な個性が生まれます。

写真しか撮らない人向けの上級機です。

これは廉価版ではありません。

機能を減らして安くするのではなく、用途を狭くして質を高めるカメラです。

キヤノンが作るならどんなスチル専用EOSになるか

キヤノンが本気で写真専用EOSを作るなら、既存モデルから動画メニューだけを消した製品では弱いでしょう。

写真専用であることを利用して、カメラそのものを再構成する必要があります。

たとえばフルサイズセンサー、約2400万～3300万画素、高感度性能、高速AF、ボディ内手ブレ補正、電子シャッター、メカシャッター、大型EVF、デュアルカードスロットという構成が考えられます。

動画録画用RECボタンはなくし、写真用のカスタムボタンへ置き換えます。

動画用音声端子は省き、メニューは静止画だけへ整理します。

ボディサイズを無理に小さくせず、しっかり握れるグリップと大型バッテリーを採用してもよいでしょう。

画素数は4500万画素でなくても成立する

写真専用機だから最高画素数である必要はありません。

風景や商品撮影なら高画素が有利ですが、スポーツ、人物、スナップ、室内撮影では約2400万～3300万画素でも十分な用途が多くあります。

高感度、連写、データ量、現像速度とのバランスを考えれば、中画素フルサイズは写真専用機に向いています。

キヤノンの高画素機については、キヤノンの高画素機TOP10｜歴代EOSを有効画素数でランキングで比較しています。

R5系をベースにした高画素スチル専用機も考えられる

もう一つ考えられるのが、高画素へ徹底した写真専用機です。

約4500万画素以上のフルサイズセンサーを搭載し、高度な動画録画機能を持たせず、風景、建築、商品、スタジオ、野鳥など静止画へ重点を置きます。

この方向は、かつてのEOS 5Ds／5Ds Rの思想に近くなります。

5Ds／5Ds Rは約5060万画素を武器にした高解像度機で、高速連写や高感度を最優先したカメラではありませんでした。

現在のセンサーとAF技術で同じ考え方を復活させれば、「何でもできるR5」とは違う写真専用高画素EOSを作れます。

5Dsの思想をEOS Rで復活させる

現在のR5系は、写真だけでなく動画性能も非常に高いハイブリッド機です。

そこから高解像度動画や動画向け機能を外し、低ISO画質、ダイナミックレンジ、EVF、シャッター、解像度へ重点を置けば、5Ds系の考え方をミラーレスで復活させることができます。

EOS 5DからR5へ続く流れについては、キヤノン「5の系譜」とは？EOS 5DからR5 Mark IIへ受け継がれた20年の歴史で紹介しています。

動画機が増えた今だから写真専用機が目立つ

以前なら、動画録画機能がないだけで「機能が足りない」と受け取られたかもしれません。

しかし現在は、動画を重視したカメラが独立したカテゴリーとして分かりやすくなっています。

動画を録ることを前提とした製品が増えれば増えるほど、その反対側に写真だけへ特化したモデルを置く意味も見えやすくなります。

動画特化機があるなら、スチル特化機があってもよい。

何でも一台へ入れる時代から、用途ごとにカメラを明確に分ける時代へ進むなら、写真専用機はむしろ自然なカテゴリーになります。

「動画を使わなければいい」だけではない

スチル専用機の話では、「動画録画機能があっても使わなければいい」という考え方もあります。

もちろん現在のEOSでも、動画を一度も録らず静止画だけで使うことはできます。

しかし、スチル専用機を求める理由は動画メニューを見たくないからだけではありません。

動画を搭載しないことで、ボタン、端子、メニュー、放熱、電源、操作思想まで写真へ寄せてほしいという要求です。

「使わなければ済む機能」と「最初から写真のためだけに設計されたカメラ」は同じではありません。

スマートフォンで動画を録る人ほどスチル専用機と相性がよい

日常的な動画録画はスマートフォンで十分と考える人もいます。

短い動画、旅行記録、家族の記録、SNS投稿なら、スマートフォンは取り出してすぐ録れます。

一方、静止画では交換レンズ、大型センサー、高性能AF、超望遠、大口径レンズなど、専用カメラならではの利点が残っています。

動画はスマートフォンで録り、写真はカメラで撮る。

この使い分けなら、専用カメラ側へ高度な動画録画機能を求めないという考え方も成立します。

写真専用ならバッテリー設計も変えられる

動画録画では、センサー、モニター、映像エンジン、記録メディアを長時間連続して動かします。

写真専用機なら、動画録画時間を競う必要はありません。

EVFの高画質表示、AF、長時間待機、連写など、写真撮影へ必要な電力配分を優先できます。

写真専用だから小さなバッテリーにする必要もありません。

むしろ大型バッテリーを搭載し、一日中写真を撮れるカメラへ振り切る方法もあります。

専用化とは小型化や簡略化だけではなく、必要な部分を強化することでもあります。

中古一眼レフが残っている理由とも重なる

古い一眼レフが現在でも使われている理由は、価格だけではありません。

光学ファインダー、シャッター音、グリップ、ダイヤル、操作感など、写真を撮る道具として分かりやすい魅力があります。

最新ミラーレスと比べればAFも高感度も連写も劣ります。それでも写真を撮る行為そのものが明確です。

新しいスチル専用ミラーレスが登場すれば、一眼レフが持っていた撮影道具としての分かりやすさと、最新のセンサーやAFを組み合わせることができます。

スチル専用機は懐古趣味である必要はない

写真専用機というと、昔のカメラへ戻る話に見えることがあります。

しかし必要なのは古い技術へ戻ることではありません。

被写体認識AF、電子シャッター、ボディ内手ブレ補正、高感度センサー、高解像度EVF、無線転送、プリ連写など、写真へ有効な新技術は積極的に搭載できます。

動画録画機能だけを切り離せばよいのです。

古い写真機を再現するのではなく、最新技術だけで作った新しい写真専用機です。

スチル専用機は誰に向くのか

写真専用機がすべての人に向くわけではありません。

写真と動画の両方を一台で扱う人なら、現在のハイブリッド機の方が便利です。

仕事で写真と動画を両方納品する人にとっても、動画録画機能を外す理由はありません。

一方、野鳥、鉄道、航空機、風景、ポートレート、スナップなど、静止画だけを継続して撮る人には明確な意味があります。

新型で動画性能が上がることより、AF、シャッター、ファインダー、高感度、連写、静止画画質が進化してほしい人です。

長年写真を撮っている人ほど、「何でもできること」より「必要なことを快適にできること」を求める場合があります。

キヤノンにはスチル専用EOSを作れる土台がある

キヤノンのEOS Rシリーズは、すでに用途ごとの性格がかなり分かれています。

高速撮影を重視するモデル、高画素を重視するモデル、バランス型、APS-C高速機、小型機、動画重視機があります。

そこへ「写真だけ」という軸を加える余地はあります。

既存のモデル番号へ組み込むのか、専用シリーズを作るのかは別として、静止画だけへ明確に振り切ったモデルは現在のラインアップでも識別しやすい存在になります。

R6クラスの写真専用機は成立しやすい

高画素だけならR5系、高速性を突き詰めるなら上位機があります。

その間で、約2400万～3300万画素、高感度、高速AF、十分な連写、IBIS、大型EVF、デュアルスロット、大型バッテリーを備えたスチル専用機なら、幅広い写真ユーザーへ対応できます。

現在のR6系が持つバランスのよさを、さらに写真へ集中させる考え方です。

R6シリーズの方向性については、EOS R6 Mark III徹底解説｜3250万画素フルサイズと7K動画のスタンダード機でも紹介しています。

価格より「写真専用であること」に価値を作れるか

スチル専用機が成立するかどうかは、動画がない分だけ安くできるかだけでは決まりません。

動画録画機能を外しても価格がほとんど変わらなければ、何でもできるハイブリッド機を選ぶ人は多いでしょう。

しかし、ファインダーが圧倒的に見やすい、シャッター操作が気持ちよい、ボタン配置が写真向けに完成されている、メニューが簡潔、バッテリーが長持ちするという違いがあれば、写真専用機を選ぶ理由が生まれます。

重要なのは、動画を「削っただけ」のカメラにしないことです。

動画をなくした結果として、写真を撮るカメラとして明確によくなっている必要があります。

まとめ｜動画を録らない人のためのEOSがあってもいい

現在のデジタルカメラは、写真と動画を一台で扱うハイブリッド機が主流です。

4K、6K、7K、8K、Log、RAW動画、高フレームレートなど、動画録画性能は大きく進化しました。

その機能を必要としている人がいる一方で、カメラを何年使っても動画録画ボタンをほとんど押さない人もいます。

そうしたユーザーにとって、新型機の動画性能が大幅に強化されても、写真を撮る体験はほとんど変わりません。

動画を外しただけでカメラ価格が劇的に下がる可能性は高くありません。センサー、映像エンジン、AF、記録メディアなど、写真と動画で共通する部品が多いからです。

それでもスチル専用機には意味があります。

動画用メニュー、録画ボタン、音声関係、動画向け端子、長時間動画録画を前提とした設計から離れ、その分をファインダー、シャッター、操作系、AF、高感度、連写、バッテリー、静止画画質へ集中できます。

動画へ特化したカメラが成立するなら、その反対側に写真へ特化したカメラが存在しても不自然ではありません。

スマートフォンで動画を録り、専用カメラでは写真を撮る人もいます。

最初から動画を必要としない人もいます。

そうしたユーザーへ向けた「最新技術で作った写真専用EOS」は、何でもできるカメラが増えた現在だからこそ、はっきりした個性を持つはずです。

動画、録ってる？

その問いに「ほとんど録っていない」と答える人が十分にいるなら、次に待たれるのは動画性能をさらに増やしたカメラだけではありません。

写真を撮るためだけに作られた、新しいスチル専用機です。

写真には、ポートレート、スナップ、風景、夜景、星空、マクロ、スポーツ、野鳥など、さまざまな種類があります。

カメラを手に入れたものの、「何を撮ればいいのかわからない」「自分にはどんな写真が向いているのか知りたい」と感じる人もいるでしょう。

写真の種類を知ると、必要なレンズやカメラの設定も見えてきます。人物を大きく撮りたいのか、広い風景を残したいのか、小さな花や昆虫を拡大したいのかによって、適した焦点距離やシャッタースピードは変わります。

また、一つの写真が必ず一つのジャンルだけに分類されるわけではありません。街を歩いていて人物を撮ればストリートスナップにも人物写真にもなり、星空と山を一緒に撮れば風景写真と星景写真の両方の性格を持ちます。

この記事では、代表的な写真の種類を被写体や撮影方法ごとに整理し、それぞれの特徴、使いやすいレンズ、撮影するときのポイントまで解説します。

写真の種類は被写体と撮り方で分けられる

人物・風景・動物など被写体によって分類する

もっとも分かりやすい写真の分類方法は、何を撮ったかによって分ける方法です。

人物を主役にすればポートレート、山や海を撮れば風景写真、花や昆虫を大きく写せばマクロ写真、鳥を中心に撮れば野鳥写真になります。

被写体による分類は必要な機材を考えるときにも便利です。人物なら標準から中望遠、風景なら広角から標準、野鳥なら望遠から超望遠というように、撮影ジャンルによって使いやすい焦点距離が変わります。

最初から一つのジャンルへ絞る必要はありません。身近な被写体を撮りながら、自分が何を撮っている時間を楽しいと感じるのか探していく方法でも十分です。

関連記事：写真撮影の基本テクニック

同じ被写体でも撮り方によって写真の種類は変わる

写真は被写体だけでなく、撮影方法や表現によっても分類できます。

たとえば人物を撮る場合でも、モデルと構図や場所を決めて撮影すればポートレートになります。街を歩いている人物をその場の雰囲気と一緒に写せば、スナップ写真としての性格が強くなります。

同じ建物でも、建物そのものの形や構造を正確に見せれば建築写真になり、街の一部として瞬間的に切り取ればストリートスナップにもなります。

写真のジャンルには厳密な境界があるわけではありません。分類を覚える目的は写真へ名前を付けることではなく、それぞれの撮影方法を知り、自分の表現を増やすことにあります。

関連記事：写真の構図を整える基本テクニック

人物を撮る写真の種類

ポートレート写真

ポートレートは人物を主役にした写真です。モデル、家族、友人、子どもなど、人そのものを中心に表現します。

顔だけを大きく写す写真だけがポートレートではありません。全身を入れたり、周囲の風景と人物を組み合わせたりする方法もあります。

人物を印象的に見せたい場合は、50mm前後から135mm程度の標準・中望遠レンズが使いやすくなります。背景をぼかしたいときはF1.4、F1.8、F2.8など明るいレンズが便利です。

中望遠を使用すると人物との距離を確保しやすく、背景を整理しながら自然な遠近感で写せます。一方、35mm前後の広めの画角では、その人がいる場所まで含めた環境ポートレートを作れます。

ポートレートではピント位置が重要です。顔を大きく写す場合は、基本的に手前側の目へピントを合わせます。現在のミラーレスなら瞳AFを利用すると撮影しやすくなります。

関連記事：85mmで撮るポートレートの魅力

スナップ写真

スナップ写真は、日常の中で見つけた瞬間を素早く切り取る写真です。

街の人、光と影、店先、自転車、駅、路地、雨上がりの道路など、特別な撮影場所へ行かなくても被写体を見つけられます。

ポートレートが被写体や撮影場所をある程度整えてから撮るのに対し、スナップは目の前で起きたことへ反応して撮る場面が多くなります。

焦点距離は28mm、35mm、50mm前後が定番です。広角寄りなら街の雰囲気を含めやすく、50mmなら不要なものを画面から外して主題を整理しやすくなります。

カメラを持って歩きながら撮影できるため、写真を始めたばかりの人にも取り組みやすいジャンルです。

関連記事：スナップ写真の魅力と撮り方

景色を撮る写真の種類

風景写真

風景写真は、山、海、湖、川、森林、草原、田園、街並みなどを主題にした写真です。

広大な景色をそのまま写すだけでなく、光、季節、天候、時間帯によって変わる風景の表情を残すことが重要になります。

広角レンズがよく使われますが、必ずしも広角である必要はありません。標準レンズで一部分を切り取ったり、望遠レンズで遠くの山を引き寄せたりする方法もあります。

絞りはF8前後が使われることが多く、画面の手前から奥までピントを合わせたい場合に向いています。暗い場所や朝夕ではシャッタースピードが低下するため、三脚も活用できます。

同じ場所でも日の出、昼、夕方、雨、雪などによってまったく異なる写真になるため、何度も撮影できることも風景写真の魅力です。

関連記事：風景写真を魅力的に撮る方法

夜景写真

夜景写真は、夜の街、ビル、道路、橋、工場、イルミネーションなど人工光を中心に撮影する写真です。

昼間とは違い、光そのものが被写体になります。街灯や車のライト、建物の窓から漏れる光などをどう配置するかで写真の印象が変わります。

カメラを手持ちで撮影する場合は、シャッタースピードが遅くなりすぎないようISO感度を上げます。三脚を使える場合はISO感度を低く設定し、長時間露光によって滑らかでクリアな夜景を撮影できます。

車のライトを光跡として残す場合は、数秒以上の長いシャッタースピードを使用します。絞りを絞ることで街灯を光条として表現することもできます。

関連記事：夜景撮影のカメラ設定

星空・星景写真

星空を主役として撮影する写真には、星野写真や星景写真があります。

星空そのものを中心に捉える撮影に対し、山、木、建物など地上の風景と星空を一緒に写す写真は星景写真と呼ばれます。

星は非常に暗いため、F値の小さな明るいレンズ、高いISO感度、数秒から数十秒程度のシャッタースピードを組み合わせて撮影します。

広い星空を入れたい場合は14mmから24mm前後の広角レンズが使いやすくなります。F1.4、F1.8、F2などの明るい広角レンズなら、より多くの光を取り込めます。

撮影場所の暗さも重要です。街灯や市街地の明かりが少ない場所ほど、肉眼では見えにくい星まで写りやすくなります。

関連記事：キヤノンで星空を撮るためのレンズ選び

小さな被写体を撮る写真の種類

マクロ写真

マクロ写真は、花、昆虫、小物、水滴など小さな被写体を大きく写す写真です。

通常のレンズでは近づける距離に限界がありますが、マクロレンズなら被写体へ接近して細部まで大きく写せます。

花びらの模様、昆虫の目、水滴に映り込んだ景色など、肉眼では普段意識しない世界を写真として見せられることが魅力です。

撮影距離が短くなるほど被写界深度が浅くなるため、少しカメラが動くだけでもピント位置が変わります。F値を絞ったり、三脚を使ったりして安定させる方法が有効です。

マクロレンズは接写専用ではなく、通常の距離でも撮影できます。焦点距離によっては人物や風景にも使えるため、一本で幅広い用途へ対応できます。

関連記事：望遠マクロレンズで撮る世界

花の写真

花は身近にありながら、写真表現の幅が非常に広い被写体です。

花全体を写す、一本だけを大きく写す、花畑として広く撮る、背景を大きくぼかす、水滴を入れるなど、同じ花でもさまざまな撮影方法があります。

標準ズームでも撮影できますが、マクロレンズや中望遠レンズを使うと背景を整理しやすくなります。

晴天の強い光では影が硬くなりやすいため、曇天や朝夕の柔らかな光も花の撮影に向いています。逆光を利用すると花びらが透け、立体感や透明感を出せます。

背景まで意識し、花の後ろに明るいものや不要な物が入らない位置を探すだけでも写真は大きく変わります。

関連記事：RFマクロレンズで楽しむ接写撮影

テーブルフォト・物撮り

料理、カメラ、腕時計、雑貨、文房具など、テーブルの上に置いた物を撮影する写真はテーブルフォトや物撮りと呼ばれます。

被写体が動かないため、構図や光をじっくり調整できることが特徴です。自然光が入る窓際なら、大掛かりな照明がなくても柔らかな写真を作れます。

焦点距離は35mmから100mm程度まで幅広く使えます。被写体を歪ませず自然に見せたい場合は、少し離れて標準から中望遠で撮影すると扱いやすくなります。

小物を大きく見せたいときにはマクロレンズも便利です。商品写真として撮る場合は、背景や色を整理し、被写体の形が分かる光を作ることが重要です。

関連記事：静止画撮影の基本とカメラ設定

動く被写体を撮る写真の種類

スポーツ写真

スポーツ写真は、選手の動きや競技の決定的な瞬間を捉える写真です。

人物が高速で動くため、速いシャッタースピードと追従AFが重要になります。競技によっては1/1000秒以上を使用し、走る選手や飛んでいるボールを止めて写します。

撮影位置から被写体まで距離があることが多いため、70-200mmや100-500mmなどの望遠ズームが便利です。

連写性能も重要ですが、シャッターを押し続けるだけで良い写真になるわけではありません。選手の動きを見ながら、次に何が起こるかを予測して構えることで成功率が上がります。

関連記事：スポーツ撮影に適したカメラ設定

モータースポーツ写真

自動車やオートバイを撮るモータースポーツ写真では、高速で移動する被写体を正確に捉える必要があります。

高速シャッターで車体を完全に止める撮り方だけでなく、カメラを車両の動きに合わせて振る流し撮りも代表的な表現です。

流し撮りではシャッタースピードを意図的に遅くし、車体を追いながら撮影します。車は比較的鮮明に写り、背景が横方向へ流れることで速度感を表現できます。

望遠レンズを使用する機会が多く、撮影場所によっては300mm、400mm、500mmといった焦点距離も活躍します。

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鉄道写真

鉄道写真には、列車そのものを撮る編成写真、風景と列車を組み合わせる鉄道風景写真、駅や車内を撮る写真などがあります。

列車が通過する位置を予測しやすいため、動体撮影を練習する被写体としても適しています。

望遠レンズを使えば遠くの列車を大きく写せますが、広角レンズで周囲の山や街を入れると、その場所らしさを表現できます。

高速で通過する列車を止めたい場合は速いシャッタースピードを使用します。逆に流し撮りを使えば、動きのある鉄道写真を作れます。

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動物を撮る写真の種類

ペット写真

犬や猫など身近な動物を撮影するペット写真は、日常の表情や動きを残せるジャンルです。

人間とは違い、撮影者の指示通りに止まってくれるとは限りません。そのため、シャッタースピードをやや速めに設定し、動物の目へピントを合わせることが重要です。

現在のミラーレスには動物検出AFを搭載する機種もあり、犬や猫の目を追いながら撮影しやすくなっています。

室内では光量が少なくなるため、F値の小さな単焦点レンズも使いやすい選択です。35mmや50mmなら動物との距離を保ちながら自然な表情を狙えます。

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野鳥写真

野鳥写真は、身近な小鳥から水鳥、猛禽類まで野生の鳥を撮影するジャンルです。

鳥は小さく、近づくことが難しいため、300mm以上の望遠レンズが中心になります。400mm、500mm、600mmといった超望遠レンズもよく使用されます。

止まっている鳥なら比較的撮影しやすいものの、飛んでいる鳥を撮る場合は高速シャッターと高いAF追従性能が必要になります。

鳥の種類や行動を知ることも重要です。同じ場所で待っていると、いつも同じ枝へ止まる鳥や、一定のコースを飛ぶ鳥もいます。カメラ性能だけでなく観察することが成功率につながります。

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野生動物写真

野生動物写真は、自然の中で生活する動物を撮影する写真です。

動物園での撮影とは異なり、被写体がどこに現れるか予測できない場面も多いため、撮影技術に加えて観察力や待つ時間も重要になります。

焦点距離は被写体によって大きく変わりますが、警戒心の強い動物では望遠レンズが中心です。動物と周囲の自然を一緒に見せたい場合は、あえて広めの画角を使う方法もあります。

動物の姿だけでなく、生息する環境まで画面へ入れることで、野生動物写真としての情報量や物語性が増します。

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街や建物を撮る写真の種類

建築写真

建築写真は、住宅、ビル、寺院、橋、駅など建築物を主題に撮影する写真です。

建物全体を画面へ入れる場合は広角レンズが便利ですが、カメラを大きく上へ向けると垂直線が傾いて見えやすくなります。

建物の形を正確に表現する場合は、カメラをできるだけ水平に保ち、撮影位置を工夫します。ティルト・シフトレンズを使用して遠近感を補正する方法もあります。

一方、建物の一部分だけを切り取れば、壁、窓、階段、柱などを図形のように見せる写真も作れます。

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ストリート写真

ストリート写真は、街を舞台として人、建物、交通、看板、光と影などを撮る写真です。

スナップ写真と重なる部分が多く、明確に区別されないこともあります。街そのものの雰囲気や社会の一場面を強く意識した写真は、ストリート写真として扱われることがあります。

大きなカメラや望遠レンズより、小型のカメラと28mm、35mm、50mm程度のレンズが扱いやすいジャンルです。

目の前に現れた瞬間を逃さないため、細かな設定変更よりも撮影へすぐ入れる状態にしておくことが重要です。

関連記事：街で楽しむスナップ撮影

表現方法から分ける写真の種類

モノクロ写真

モノクロ写真は、色を使わず明るさの濃淡を中心に表現する写真です。

色がなくなることで、光と影、形、線、質感、人物の表情などが強く感じられるようになります。

単純にカラー写真から色を抜けば完成するわけではありません。撮影するときから明るい部分と暗い部分の配置を意識すると、モノクロらしい写真を作りやすくなります。

逆光、強い影、規則的な建築物などはモノクロとの相性が良い被写体です。RAWで撮影しておけば、撮影後にカラーとモノクロの両方を比較できます。

関連記事：写真構図の基本と画面の整理方法

ボケを生かした写真

背景や前景を大きくぼかし、ピントを合わせた被写体を目立たせる写真も代表的な表現です。

ポートレート、花、動物、小物など幅広いジャンルで使用できます。

背景をぼかすにはF値を小さくするだけでなく、望遠側の焦点距離を使う、被写体へ近づく、被写体と背景の距離を離すといった方法があります。

同じF値でも、50mmと200mmでは背景の見え方が大きく異なります。ボケは単に大きければ良いのではなく、主題を邪魔しない背景を作るために利用します。

関連記事：35mmポートレートと背景表現

抽象写真

抽象写真は、被写体をそのまま説明するのではなく、形、色、線、光、質感などを中心に見せる写真です。

建物の一部分、水面の反射、影、錆びた金属、ガラス越しの光など、身近な場所にも被写体があります。

何を撮ったのかすぐに分からなくても、画面の形や色が魅力的なら写真として成立します。

被写体そのものより構図が重要になるため、三分割構図、対角線、シンメトリー、反復するパターンなどを意識すると作りやすくなります。

関連記事：フレーミングと写真構図の考え方

初心者はどの種類の写真から始めるとよいか

最初は身近な被写体から選ぶ

写真を始めたばかりなら、遠くへ出掛けなければ撮れないジャンルより、日常の中で繰り返し撮れる被写体から始める方法が向いています。

街ならスナップ、自宅なら小物やペット、公園なら花や風景など、身近な場所にも多くの被写体があります。

同じ場所を何度も撮ると、焦点距離、光、構図によって写真がどのように変わるのか比較できます。

特別な場所へ一度だけ行くより、身近な場所で何度も撮影した方がカメラ操作を覚えやすくなります。

関連記事：初心者向け写真撮影の基本

好きな被写体が決まるとレンズを選びやすくなる

写真の種類が決まると、必要なレンズも明確になります。

風景なら広角、日常のスナップなら標準、人物なら標準から中望遠、野鳥なら望遠から超望遠というように、撮りたい被写体と焦点距離には一定の関係があります。

最初から多くのレンズを揃える必要はありません。標準ズームを使い、自分がどの焦点距離で撮ることが多いか確認してから追加すると無駄を減らせます。

たとえば標準ズームを使って50mm付近の写真が多ければ50mm単焦点、望遠端を頻繁に使うなら望遠ズームというように選べます。

関連記事：焦点距離200mmで撮れる写真と使い方

ジャンルごとに必要なカメラ性能も変わる

撮影する写真の種類によって、カメラに求める性能も違います。

風景や商品撮影では、被写体が大きく動かないため高速連写性能の優先度は高くありません。解像力やレンズの画質を重視できます。

スポーツや野鳥では、高速連写、被写体認識AF、追従性能が重要になります。

夜景や星空では、高感度性能や明るいレンズが撮影しやすさへ影響します。

「一番性能の高いカメラ」を探すより、「自分が撮る写真に必要な性能を持つカメラ」を選ぶ方が機材選びは簡単になります。

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写真の種類を増やすと撮影が上達する

普段と違うジャンルを撮ると新しい技術を覚えられる

一つのジャンルを深く撮ることは上達につながりますが、ときどき別の種類の写真を撮ることにも意味があります。

風景を中心に撮っている人がスポーツを撮れば、シャッタースピードやAF追従について考える機会が増えます。

野鳥を撮っている人がポートレートを撮れば、背景の整理や光の向き、人物との距離について意識するようになります。

マクロ撮影では、わずかなピント位置や被写界深度の違いを学べます。

別のジャンルで身につけた技術は、元のジャンルにも利用できます。

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自分が好きな写真を見つけることが長く続けるコツ

写真には多くの種類がありますが、すべてを撮る必要はありません。

人物を撮ることが楽しい人もいれば、誰もいない風景をじっくり撮ることを好む人もいます。数時間待って野鳥を撮ることが楽しい人もいれば、カメラ一台で街を歩きながら撮る方が合う人もいます。

どのジャンルが優れているという違いではありません。

いろいろな種類の写真を一度試し、その中から撮っていて楽しいものを続けると、自分の写真の方向性が少しずつ見えてきます。

機材を選ぶときにも、自分が何を撮る人なのかが分かれば必要なレンズやカメラを判断しやすくなります。

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まとめ

写真には、人物を撮るポートレート、日常を切り取るスナップ、自然を残す風景写真、光を生かす夜景、星空を撮る星景写真、小さな世界を拡大するマクロ写真など、さまざまな種類があります。

スポーツ、鉄道、野鳥、野生動物のように動く被写体を追うジャンルもあれば、建築、テーブルフォト、モノクロ、抽象写真のように構図や光をじっくり考えて作るジャンルもあります。

写真の種類によって必要な機材や撮影方法は変わります。風景では広角、ポートレートでは標準から中望遠、野鳥では超望遠というように、撮りたい被写体が決まればレンズ選びもしやすくなります。

一方、一つの写真が複数のジャンルへまたがることも珍しくありません。人物と街を組み合わせればポートレートとスナップの両方の要素を持ち、星空と山を組み合わせれば星景写真であり風景写真でもあります。

写真のジャンルは、撮影方法を制限するためのものではありません。それぞれの特徴を知ることで、これまで撮らなかった被写体や表現へ目を向けるための入口になります。

カメラを持っていて何を撮るか迷っている場合は、身近な被写体から一つ選んで撮影してみるところから始められます。

ポートレート、スナップ、風景、マクロ、夜景、星空、スポーツ、野鳥などを実際に撮り比べていくと、自分が最も楽しいと感じる写真の種類が見えてきます。

カメラのレンズには16mm、24mm、35mm、50mm、85mm、200mm、400mm、600mmなど数多くの焦点距離があります。レンズを選ぶときに迷いやすいのが、「結局、この焦点距離では何が撮れるのか」という点です。

焦点距離が短いほど広い範囲を写しやすく、焦点距離が長くなるほど遠くの被写体を大きく写せます。しかし、焦点距離の役割は単純に「広く写す」「大きく写す」だけではありません。

16mmでは手前から遠景までを利用した強い奥行きを作れます。35mmでは街の雰囲気を残したスナップが撮りやすく、85mmでは人物と背景を整理しやすくなります。400mmや600mmになると野鳥や航空機を大きく撮れるだけでなく、風景の一部分だけを切り取ることもできます。

さらに、70-200mm、100-400mm、100-500mm、150-600mm、200-800mmといったズームレンズでは、同じ撮影場所から焦点距離を変えることで被写体の大きさや背景の入り方を大きく変えられます。

この記事では16mmから800mmまでを広角、標準、中望遠、望遠、超望遠に分け、それぞれ何を撮るために使いやすいのかをまとめます。

16mmから35mmは風景・建築・旅行・スナップに使いやすい

• 16mmから20mmは広い風景や星空、建築、室内を大きく取り込める
• 24mmから28mmは広角らしさを残しながら旅行や日常撮影にも使いやすい
• 35mmになると背景を残しながら主役を明確にしやすくなる

16mmから20mmは広い空間と強い奥行きを生かせる

16mmや20mmは、フルサイズカメラでは超広角と呼ばれる焦点距離です。山、海、湖、広い空、星空、大きな建築物、狭い室内など、標準レンズでは画面へ収まりきらない場所を撮るときに力を発揮します。

超広角の特徴は、単純に広い範囲が写ることだけではありません。手前の被写体へ近づくと、その被写体を大きく見せながら遠くの景色まで一緒に写せます。足元の花や岩を大きく配置し、その奥へ山や空を入れるような構図では、手前から奥までの距離が強く感じられます。

星空撮影では地上の山や建物を残しながら広い夜空を取り込めます。建築撮影では後ろへ十分に下がれない場所でも建物全体を収めやすく、室内撮影でも部屋の広さを表現しやすくなります。

画面へ多くの情報が入るため、何となく広く写すだけでは主役が分かりにくくなります。超広角では「どこまで写るか」よりも、手前に何を置き、奥に何を見せるのかを決めることが重要です。具体的な撮影方法は16mm単焦点の使い道でも詳しく紹介しています。

24mmから28mmは旅行や日常撮影まで用途を広げやすい

24mmから28mmになると、16mmほど極端に広くならず、風景や建築を撮りながら人物や街角も扱いやすくなります。

24mmは広い風景や大きな建築物を一枚へ収めたい場面で使いやすく、旅行では駅、寺院、街並み、ホテルの室内などを広く残せます。同行者を入れて撮影するときも、人物だけでなく周囲の観光地まで一緒に写せます。

28mmではさらに日常撮影へ近づきます。道路や店先など周囲の状況を残したスナップ、人物と背景を組み合わせた環境ポートレート、料理や室内など、一本でさまざまな被写体を撮りやすくなります。

広角レンズでは被写体から離れたまま撮ると、画面の中で主役が小さくなりやすくなります。気になった被写体へ自分から近づき、主役の大きさを決めてから背景を配置すると、広角らしい奥行きと主役の存在感を両立できます。

街歩きや旅行で広角単焦点を一本だけ持つ場合の使い方は、28mm単焦点の使い道も参考になります。

35mmは広角と標準の中間としてスナップに使いやすい

35mmは、広角らしい周囲の情報を残しながら、16mmや24mmほど広く写りすぎない焦点距離です。街角スナップ、旅行、人物、料理、風景、室内など、日常的な撮影を一本でこなしやすい位置にあります。

人物を撮る場合には、顔だけを大きく切り取るより、人物と周囲の環境を一緒に見せる撮影に向いています。街中なら道路や建物、旅行先なら観光地、室内なら家具や空間まで残せるため、その場の雰囲気が写真に入りやすくなります。

風景では広い範囲をすべて入れるより、山、木、建物など主役をある程度大きく見せながら周囲も残す構図を作れます。24mmで広すぎると感じた場面でも35mmなら画面を整理しやすくなります。

35mm単焦点を使う場合はズームで構図を調整できないため、自分が前後へ動くことが重要です。その特徴と具体的な撮影方法は35mm単焦点の使い道で詳しく紹介しています。

24-70mmから85mmは日常撮影と人物撮影の中心になる

• 24-70mmは広角から中望遠まで一本で対応できる
• 50mm前後は被写体を自然な大きさで捉えやすい
• 70mmから85mmでは人物と背景を整理しやすくなる

24-70mmは風景から人物まで一本で対応しやすい

24-70mmは標準ズームの代表的な焦点距離です。24mmでは風景や建築を広く写し、35mmではスナップ、50mmでは料理や人物、70mmでは少し離れた被写体を大きく切り取れます。

旅行では撮るものが短時間で次々に変わります。駅舎を24mmで撮り、街中を35mmで歩き、料理を50mmで撮影し、人物を70mmで撮るといった使い方ができます。レンズ交換をせずに広角から中望遠まで移動できることが大きな利点です。

ズームレンズを使うときは、被写体が小さいからズームするだけでは焦点距離の違いを十分に生かせません。24mmで近づけば背景を広く見せられ、70mmまで伸ばして撮影距離を取れば背景を整理できます。同じ大きさで人物を写しても、選ぶ焦点距離によって背景の見え方は変わります。

一本で多くの撮影を済ませたい場合には、24-70mmレンズの使い道を確認すると、ズーム域ごとの役割が分かりやすくなります。

50mm前後は主役と周囲のバランスを取りやすい

50mm前後は、広角ほど周囲が大きく入りすぎず、望遠ほど写る範囲が狭くならない焦点距離です。人物、料理、物撮り、街角スナップ、風景など、多くの被写体へ対応できます。

人物撮影では、撮影者が極端に近づかなくても人物を十分な大きさで写せます。広角で顔へ近づいたときのように遠近感が強く出にくいため、自然な印象の人物写真を作りやすくなります。

風景では広い景色すべてを写すのではなく、肉眼で見て気になった範囲を選びやすい焦点距離です。山全体ではなく山頂周辺、街全体ではなく建物と道路の組み合わせなど、主役を少し絞った構図が作れます。

50mmだけでは画角を変更できませんが、24mmから70mmまで使えるズームなら50mmを基準にしながら広角・望遠へ動かせます。焦点距離を変えたときの違いは24-70mmレンズの使い道の中でも比較しています。

70mmから85mmは人物を大きく見せながら背景を整理できる

70mmから85mmへ進むと中望遠らしい性格が強くなります。人物撮影では撮影者と被写体の間に適度な距離を取りながら、顔、上半身、全身を大きく写せます。

85mmがポートレートでよく使われる理由の一つは、人物だけを大きく見せながら背景へ入る範囲を狭めやすいことです。背景に建物、人、看板などが多い場所でも、撮影位置を選ぶことで主役を整理しやすくなります。

人物以外にも花、動物、舞台、街角、風景の切り取りなどに使えます。少し離れた位置から主役だけを狙う撮影では35mmや50mmとは異なる写真になります。

室内では十分な撮影距離を確保できず、全身を入れにくい場合があります。85mmは何にでも使える標準レンズではなく、撮影距離を取れる場所で力を発揮する焦点距離です。人物以外を含めた用途は85mm単焦点の使い道で紹介しています。

135mmから300mmは人物・スポーツ・動物へ望遠撮影を広げられる

• 135mmは人物を離れた位置から大きく写しやすい
• 200mmはスポーツや舞台、風景の切り取りまで用途が広がる
• 70-300mmなら近距離から遠距離までズームで対応できる

135mmは人物と背景を大きく分離しやすい中望遠

135mmは85mmよりさらに狭い範囲を写す焦点距離です。人物撮影では被写体から距離を取りながら顔や上半身を大きく写し、背景へ入る範囲を小さくできます。

背景が遠くにある場所では、人物の後ろに大きなボケを作りやすくなります。街中でも背景の一部分だけを選べるため、主役と関係のない物を画面から外しやすくなります。

人物以外では舞台、動物、花、風景の切り取りにも使えます。広い景色の中から一部分だけを選び、山と建物、木々と光などを組み合わせる撮影では、広角とは異なる密度の高い画面を作れます。

撮影者が後ろへ下がれない場所では使いにくいため、135mmを選ぶときは被写体だけでなく撮影場所の広さも重要です。実際の用途は135mm単焦点の使い道で詳しく紹介しています。

200mmになるとスポーツ・舞台・動物撮影が本格化する

200mmでは、撮影者から離れた人物や動物を大きく写せるようになります。屋外スポーツ、運動会、舞台、鉄道、動物園、風景など、自由に被写体へ近づけない場面で使いやすい焦点距離です。

スポーツでは競技エリアへ入れないため、撮影位置から選手までの距離があります。200mmなら選手一人を大きく狙い、表情や動きを写真の主役にできます。

風景では広い景色を一枚へ収める使い方から、遠くの山、建物、木、光などを選んで切り取る撮影へ変わります。遠くにある複数の山を重ねたり、建物と背景の山を一緒に大きく見せたりする構図も作れます。

室内や近距離では画角が狭く、全身を入れられない場合があります。200mmが生きるのは、撮影距離を十分に確保できる場所です。人物から風景までの具体例は200mmレンズの使い道で紹介しています。

70-300mmは人物から本格的な望遠撮影まで一本で移動できる

70-300mmは、70mmの中望遠から300mmの望遠域までを一本でカバーできます。70mmでは人物や近い被写体、100mmから200mmでは動物やスポーツ、300mmでは遠くの鳥や乗り物などを狙えます。

運動会では子どもが近くにいるときは70mmから100mm、競技場の反対側へ移動したら200mmから300mmという使い方ができます。鉄道や自動車など接近してくる被写体でも、距離に合わせて焦点距離を戻せます。

300mmまで伸ばすと200mmよりさらに被写体を大きく写せますが、野鳥など非常に小さな被写体ではまだ焦点距離が足りない場面もあります。その場合は400mm、500mm、600mmへ進むことになります。

70-200mmより望遠側を伸ばしながら、100-400mmより広角側から使いたい場合には70-300mmが中間的な位置になります。具体的な用途は70-300mmレンズの使い道で確認できます。

400mmから800mmは野鳥・飛行機・月など遠距離撮影が中心になる

• 400mmは野鳥やスポーツに使いやすい本格的な超望遠になる
• 500mmから600mmでは小さな野鳥や遠距離の被写体をさらに大きくできる
• 800mmでは600mmでも小さい被写体や月を大きく狙える

400mmは野鳥・スポーツ・飛行機で使いやすい超望遠

400mmになると、肉眼では小さく見える被写体を画面の中で大きく扱えるようになります。野鳥、スポーツ、航空機、鉄道、野生動物など、撮影者が簡単に近づけない被写体で特に使いやすい焦点距離です。

野鳥では枝に止まった小鳥を大きく写しやすくなり、スポーツでは競技場の反対側にいる選手を狙えます。飛行機では空を飛ぶ機体を大きく写し、鉄道では安全な距離を確保したまま車両を画面の主役にできます。

400mmは風景撮影でも使えます。広い景色の中から山頂、建物、木々など狭い部分だけを選び、画面いっぱいに配置できます。広角で「全体を見せる」のとは正反対の撮影です。

100-400mmズームなら近い被写体には100mmまで戻し、遠くなったら400mmへ伸ばせます。400mmそのものの特徴は400mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

500mmから600mmでは小さな野鳥をさらに大きく狙える

500mmから600mmへ進むと、400mmでも小さく写る被写体をさらに大きくできます。代表的な用途は野鳥撮影です。ヤマガラ、シジュウカラ、メジロなど体の小さな鳥は、撮影距離が少し離れるだけでも400mmでは周囲に余白が多く残ることがあります。

600mmなら鳥の顔、羽毛、くちばしなどを大きく見せやすくなります。航空機では遠くの機体を狙いやすく、スポーツでは広い競技場の反対側にいる選手まで届きます。

一方、焦点距離が長くなるほど写る範囲は狭くなります。飛んでいる鳥や高速で動く被写体を最初から600mmで捉えるのは難しくなるため、150-600mmなどのズームでは一度焦点距離を短くして被写体を見つけ、その後600mmまで伸ばす方法が使えます。

600mmで何が撮れるのか、400mmとの違いまで確認したい場合は600mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

800mmは600mmでも届きにくい遠距離撮影に使える

800mmは非常に狭い範囲を写す超望遠です。600mmでも小さく感じる野鳥、遠くを飛ぶ航空機、月などを画面の中でさらに大きく扱えます。

野鳥撮影では遠くの枝に止まった小鳥を大きく写せます。月の撮影では月そのものを大きく配置しやすくなり、遠くの山や建物を極端に狭い範囲で切り取る風景撮影もできます。

800mmでは被写体を見つけること自体が難しくなります。飛んでいる鳥や飛行機を撮る場合、200-800mmのようなズームなら最初は200mmから400mmで被写体を捉え、追いながら600mm、800mmへ伸ばせます。

被写体が近づいたときには逆に800mmから400mm、200mmへ戻せます。800mmの撮影用途そのものは800mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

ズームレンズは焦点距離を変えて被写体との距離変化へ対応できる

• 70-200mmは人物からスポーツまで使いやすい
• 100-500mmや150-600mmは野鳥・飛行機など遠距離撮影に強い
• 200-800mmは超望遠域を大きく動かせる

70-200mmは人物からスポーツまで対応できる望遠ズーム

70-200mmは、中望遠70mmから本格的な望遠200mmまでを一本で使える代表的な望遠ズームです。

70mmでは人物の全身や上半身を狙い、100mm前後では人物を大きく見せ、200mmではスポーツ、舞台、イベント、動物など離れた被写体を撮影できます。

スポーツでは選手が近づけば70mmへ戻し、遠ざかれば200mmまで伸ばせます。単焦点200mmでは被写体が近づいたときに画面へ入りきらなくなることがありますが、ズームならその場で画角を変更できます。

風景でも70mmで周囲を残し、200mmで遠景だけを切り取るという使い分けができます。人物も撮りながら望遠撮影もしたい場合に扱いやすい焦点域です。詳しい撮影例は70-200mmレンズの使い道で紹介しています。

100-500mmや150-600mmは野鳥・飛行機で距離変化に対応しやすい

野鳥や飛行機は撮影者との距離が一定ではありません。遠くにいるときには500mmや600mmが必要でも、こちらへ近づけば長すぎて画面へ収まらなくなることがあります。

100-500mmなら100mmまで戻せるため、大きな鳥が近くを飛んだときや航空機が接近したときにも構図を変更できます。500mmまで伸ばせば小鳥や遠距離の航空機を大きく狙えます。

150-600mmでは広角端が150mmになる代わりに、望遠側を600mmまで伸ばせます。小さな野鳥を大きく写すことを重視する場合や、撮影距離が長い場所では600mmが役立ちます。

重要なのは最大焦点距離だけを使うことではありません。被写体を探すときには短くし、構図が決まったら伸ばし、接近したら再び戻すという使い方がズームレンズの強みです。100mmから500mmまでの具体的な使い分けは100-500mmレンズの使い道で確認できます。

200-800mmは遠距離から接近まで超望遠域を大きく動かせる

200-800mmは、200mmでも十分な望遠でありながら、最大800mmまで連続して焦点距離を伸ばせる超望遠ズームです。

野鳥では200mmから400mmで鳥を見つけ、止まった位置を確認して600mmから800mmへ伸ばせます。飛翔する鳥では400mm前後で追い始め、動きが安定したところで焦点距離を長くできます。

航空機でも、遠くにいるときは800mm、接近したら600mm、400mm、200mmへ戻すことができます。スポーツでは競技場の反対側を800mmで狙い、こちらへ走ってきた選手を200mmへ戻しながら追えます。

200mmから800mmという大きな倍率を使う意味は、800mmだけを使えることではありません。撮影距離が大きく変わる被写体に対して、同じ場所から構図を変え続けられる点にあります。具体的な用途は200-800mmレンズの使い道で詳しく紹介しています。

まとめ

レンズの焦点距離によって、同じ被写体でも撮れる写真は大きく変わります。

16mmから20mmでは広い風景、星空、建築、室内などを大きく取り込み、手前と奥を利用した強い奥行きを表現できます。24mmから35mmになると旅行や街角スナップなど日常的な撮影にも使いやすくなります。

50mm前後は主役と周囲のバランスを取りやすく、70mmから85mmでは人物を大きく見せながら背景を整理しやすくなります。135mmから200mmでは人物からスポーツ、舞台、動物、風景の切り取りへ用途が広がります。

300mmを超えると遠距離撮影の性格が強まり、400mmでは野鳥、スポーツ、航空機などを本格的に狙えます。500mmから600mmでは小さな野鳥をさらに大きく写しやすくなり、800mmでは600mmでも小さい遠距離の被写体や月を大きく撮影できます。

焦点距離が長ければ長いほど優れているわけではありません。撮りたい被写体の大きさ、撮影者との距離、どこまで背景を入れたいのかによって必要な焦点距離は変わります。

風景全体を見せたいなら広角、人物や日常撮影なら標準から中望遠、スポーツや動物なら望遠、野鳥や航空機など近づけない被写体なら超望遠という流れで考えると、自分に必要なレンズを選びやすくなります。

また、ズームレンズでは最大焦点距離だけを見るのではなく、広角端から望遠端までをどう使い分けられるかが重要です。被写体を短い焦点距離で見つけ、距離に合わせて望遠側へ伸ばし、接近したら再び戻す。この使い分けを理解すると、一本のレンズで撮影できる範囲を大きく広げられます。

レンズの性能を調べてMTFチャートを見ると、「S」「M」「Sagittal」「Meridional」といった表記が出てくることがあります。

MTFチャートそのものでも複数の線が描かれているため、初めて見ると「どの線を見ればよいのか」「S線とM線は何が違うのか」が分かりにくいところです。

サジタルとメリジオナルは、レンズが細かな模様をどの方向で再現できるかを見るための考え方です。

サジタルは画面中心から外側へ向かう放射方向、メリジオナルはそれと直交する方向の模様を基準として見ます。

レンズは完全に理想的な光学系ではないため、画面中央から周辺へ移動すると、同じ細かさの模様でも方向によって再現性が変わることがあります。

その違いを確認できるのが、MTFチャートに描かれるS線とM線です。

S線とM線が近い位置を保っているレンズもあれば、画面周辺へ向かうにつれて二つの線が離れていくレンズもあります。

この差を見ることで、単純な「中央解像力が高い」「MTFが高い」という情報だけでは分からない、レンズの周辺描写や方向による再現性の違いを読み取ることができます。

この記事では、サジタルとメリジオナルの意味から、S線・M線の読み方、10本/mmと30本/mmとの関係、実際のレンズ選びでどこまで重視すればよいのかまで詳しく解説します。

サジタルとメリジオナルの基本を理解する

• サジタルは画面中心から外側へ向かう方向を見る
• メリジオナルはサジタルと直交する方向を見る
• S線とM線の差から方向による描写の違いを確認する

サジタルは画面中心から外側へ向かう方向を見る

サジタルは、英語ではSagittalと表記され、MTFチャートでは「S」と省略されることがあります。

レンズの中心から画面周辺へ向かって放射状に伸びる方向を基準として、細かな模様をどの程度再現できるかを見るものです。

円の中心から外側へ線を引いた状態を想像すると分かりやすくなります。

写真の中央では方向の違いはほとんど問題になりませんが、画面周辺へ進むにつれて、レンズの収差によって模様の方向ごとに再現性が変わることがあります。

そこで、放射方向の模様を基準にしたサジタルと、別方向の模様を基準にしたメリジオナルを分けて確認します。

MTFチャートでは、横軸が画面中心からの距離、縦軸がコントラストの再現性を表す形式が一般的です。

左側が画面中央、右側へ進むほど画面周辺になります。

サジタルの曲線が中央から周辺まで高い位置を維持していれば、その方向の模様についてはコントラストや細部を保ちやすい傾向があると考えられます。

MTFそのものの基本については、MTF50とは？レンズ解像力を数値で比較するときの見方と注意点で詳しく解説しています。

メリジオナルはサジタルと直交する方向を見る

メリジオナルは英語ではMeridionalと表記され、MTFチャートでは「M」と省略されます。

サジタル方向と直交する向きの細かな模様を、レンズがどの程度再現できるかを見るものです。

画面周辺を円周として考えると、サジタルが中心から外へ向かう方向なのに対し、メリジオナルはその円周に沿うような方向になります。

この二つを分けて測定または計算するのは、レンズの収差が方向によって同じように現れるとは限らないためです。

例えば画面周辺では、放射方向の線は比較的はっきり再現できても、それと直交する線は少しぼやけることがあります。

その場合、MTFチャートではS線とM線の位置が離れます。

逆に二つの方向で似た再現性を持つレンズでは、S線とM線が近い位置を通ります。

つまりメリジオナルは、サジタルとは別方向からレンズの描写を確認するための情報です。

レンズの解像力そのものと、写真を見たときのシャープネスの違いについては、レンズ解像度とは？解像力・シャープネスとの違いと画質を引き出す撮影方法でも詳しく紹介しています。

S線とM線の差から方向による描写の違いを確認する

MTFチャートを見るときには、S線とM線それぞれの高さだけでなく、二つの線がどの程度近いかも確認します。

中央付近では二つの線がほぼ重なっていても、画面端へ進むにつれて離れていくことがあります。

これは、画面周辺では方向によって再現性に違いが出ていることを示しています。

特に細かな模様を見る高周波側のMTFでは、S線とM線の差が大きく見えるレンズがあります。

そのようなレンズでは、画面周辺の細かな線や模様を拡大したときに、方向によってシャープさが異なって見えることがあります。

一方、S線とM線が近い状態で高い位置を維持していれば、画面位置だけでなく模様の方向による差も比較的小さい傾向が読み取れます。

ただし、S線とM線が近いだけで、そのレンズの写真全体が優れていると判断することはできません。

両方とも低い位置で近い場合もあるためです。

まず曲線の高さを確認し、その後にS線とM線の間隔を見る順番が分かりやすくなります。

解像力以外の収差やボケまで含めてレンズ性能を見る場合は、レンズの光学性能とは？解像力・MTF・色収差・ボケの見方も参考になります。

MTFチャートでS線とM線を読む方法

• 最初に画面中央から周辺への変化を見る
• S線とM線が離れる場所を確認する
• 高い曲線と線の近さを同時に見る

最初に画面中央から周辺への変化を見る

MTFチャートを見るときには、最初からS線とM線だけを細かく追う必要はありません。

まず横軸を見ます。

一般的なMTFチャートでは、左端が光軸に近い画面中央で、右へ進むほど画面周辺になります。

曲線が左から右まで高い位置を維持しているなら、中央から周辺まで性能が落ちにくい傾向があります。

反対に左側では高いものの、右側へ進むにつれて大きく下がる場合は、中央に比べて周辺部でコントラストや細部の再現性が低下する傾向を読み取れます。

ポートレートでは四隅の解像力が最優先にならないことがありますが、風景や建築では画面端まで細部を残したい場合があります。

そのため同じMTFチャートでも、撮影目的によって見るべき位置が変わります。

まず中央から周辺までの大まかな曲線の動きを見て、その後にS線とM線を読み分けると理解しやすくなります。

MTFチャートを含めた複数サイトでのレンズ比較方法については、レンズの解像度を比較できるサイト3選 MTFと実写チャートの正しい見方で詳しく紹介しています。

S線とM線が離れる場所を確認する

次に確認するのが、S線とM線の間隔です。

画面中央ではほぼ同じ位置を通っていても、中間部や周辺部で二つの線が分かれることがあります。

その場合、その画面位置では方向による描写差が大きくなっていることが分かります。

例えば風景写真で木の枝や建物の細かな模様を画面端まで入れた場合、方向によって線の再現性が違って見える可能性があります。

星景撮影でも、画面周辺の点光源を見ると、中央とは異なる形に崩れることがあります。

S線とM線の差は、そうした周辺描写を見る材料の一つになります。

ただし、MTFチャートだけから実際の写真の見え方を完全に予測することはできません。

レンズには非点収差、コマ収差、色収差など複数の要素があり、それらが組み合わさって最終的な像になります。

そのため、S線とM線の差を確認したら、実写画像やレビューも一緒に見ると判断しやすくなります。

画面周辺に現れやすい色収差については、色収差とは？紫や緑のにじみが出る原因と撮影・補正方法でも詳しく解説しています。

高い曲線と線の近さを同時に見る

理想的に見えるMTFチャートは、S線とM線の両方が高い位置を維持し、さらに二つの線が近い状態です。

この場合、中央から周辺まで高いコントラストや細部の再現性を維持しながら、方向による差も比較的小さい傾向があります。

一方、S線とM線が非常に近くても、両方の曲線が大きく低下していれば、高い解像性能を示しているとは言えません。

反対に非常に高い曲線でも、S線とM線が大きく離れている場合は、方向による描写差があることが分かります。

そのため、

「曲線が高いか」

「周辺まで高い状態を保っているか」

「S線とM線が近いか」

という三つを組み合わせて見ると、MTFチャートから得られる情報が増えます。

さらに実際のレンズ選びでは、開放F値や焦点距離、重量、AF、ボケなども確認します。

MTFチャートはレンズの一面を見る資料であり、総合順位表として使うものではありません。

画質を構成する複数の要素については、写真の表現力を高める画質の本質とは なめらかな階調と正確な色再現の力も参考になります。

10本/mm・30本/mmとS線・M線の関係

• 10本/mmでは主にコントラストの再現を見る
• 30本/mmでは細かな描写を見る
• 同じS線・M線でも周波数によって動きが変わる

10本/mmでは主にコントラストの再現を見る

CanonなどのMTF特性図では、10本/mmと30本/mmといった異なる細かさの線を使ってレンズの特性が示されます。

10本/mmは比較的粗い模様です。

細かなディテールそのものより、被写体の明暗差をどれだけはっきり再現できるかを見るときの参考になります。

10本/mmのS線とM線が中央から周辺まで高い位置を維持していれば、写真全体のコントラストを保ちやすい傾向があります。

実際の写真では、輪郭の力強さやメリハリといった印象に関係します。

一方、10本/mmだけが高ければ細かな模様まで完全に解像できるという意味ではありません。

細部を見るには、さらに細かな模様を使う30本/mm側も確認します。

まず10本/mmで写真全体のコントラスト傾向を見て、その後30本/mmで細部を見ると、MTFチャートを段階的に理解できます。

F値を変えたときにコントラストや解像感がどのように変化するかは、F値とは？絞りで変わる明るさ・ボケ・被写界深度と設定の目安をわかりやすく解説でも詳しく紹介しています。

30本/mmでは細かな描写を見る

30本/mmは、10本/mmより細かな模様を使ってレンズの再現性を確認します。

髪の毛、鳥の羽毛、木の枝、布地、細かな文字、建物のディテールなどをどこまで明瞭に描写できるかを考えるときに参考になります。

MTFチャートでは、一般的に30本/mmの曲線は10本/mmより低い位置を通りやすくなります。

細かな模様ほど、レンズが高いコントラストを維持することが難しくなるためです。

さらに30本/mmでは、画面周辺でS線とM線の差が目立つことがあります。

中央では両方とも高くても、周辺へ進むと一方が大きく低下することがあります。

その場合、画面端の細かな模様では方向によって再現性が異なることが読み取れます。

解像力を重視する場合は、単に30本/mmの最高値だけを見るのではなく、中央から周辺までの変化とS線・M線の両方を確認します。

単焦点レンズで解像力を引き出す考え方については、単焦点レンズで引き出す本来の画質性能 解像力とボケ味の極限を体感するも参考になります。

同じS線・M線でも周波数によって動きが変わる

MTFチャートでは、一つのサジタル線と一つのメリジオナル線だけを見るわけではありません。

10本/mmのS線とM線、30本/mmのS線とM線というように、模様の細かさごとに複数の曲線があります。

そのため、あるレンズでは10本/mmのS線とM線が非常に近くても、30本/mmでは周辺へ進むにつれて差が大きくなることがあります。

これは、粗い模様では方向による差が少なくても、細かな模様では差が現れやすいことを示しています。

反対に30本/mmまでS線とM線が高い位置でそろっているレンズなら、画面周辺の細かなディテールまで安定した再現性を持つ傾向があります。

風景や建築、商品撮影など画面全体の細部を重視する場合は、こうした高周波側の周辺特性が参考になります。

ポートレートでは中央から中間部を使うことが多いため、四隅の30本/mmだけでレンズを判断する必要はありません。

撮影目的によって見るべき部分を変えることが、MTFチャートを実用的に使う方法です。

レンズの比較サイトで測定条件をそろえて結果を見る方法については、レンズの解像度を比較できるサイト3選 MTFと実写チャートの正しい見方も参考になります。

S線とM線を実際のレンズ選びにどう使うか

• 風景や建築では周辺まで確認する
• ポートレートでは中央から中間部を重視する
• MTFチャートと実写を組み合わせる

風景や建築では周辺まで確認する

風景や建築では、画面中央だけでなく四隅まで細かな情報を残したいことがあります。

遠景の木々、建物の窓、道路、岩肌などが画面全体へ広がるためです。

このような撮影では、MTFチャートの右側まで確認します。

30本/mmのS線とM線が周辺まで高い位置を維持しているか、二つの線が大きく離れていないかを見ると、画面端の細かな描写を判断する材料になります。

広角レンズでは特に画面周辺の光線が厳しい角度で入るため、中央と四隅で描写差が現れることがあります。

一方、開放では周辺が低くても、一段または二段絞ることで改善するレンズもあります。

実際に風景でF8を多用するなら、開放時のMTFだけを見るより、絞った状態の性能も確認します。

風景撮影では解像力だけでなく、歪曲、逆光耐性、色収差なども重要です。

写真全体を高精細に仕上げる方法については、写真の撮り方を基本から解説｜構図・F値・シャッタースピード・ISO・ピントの使い方も参考になります。

ポートレートでは中央から中間部を重視する

ポートレートでは、風景とはMTFチャートの見方が変わります。

人物を画面中央から少し外した位置へ置くことが多く、四隅には背景が来る場合が多いためです。

背景を大きくぼかしているなら、四隅の最高解像力は写真の仕上がりへ直接影響しないことがあります。

そのため、ポートレート用レンズでは、開放付近の中央から中間部までのS線とM線を見る方が実用的です。

F1.4やF1.8で中央部の30本/mmが高く、人物の目や髪をしっかり描写できれば、ポートレートでは大きな価値があります。

一方で背景ボケの滑らかさ、軸上色収差、逆光時のコントラストなども重要です。

MTFチャートの四隅だけを見て「このレンズは低性能」と判断すると、実際の用途と評価がずれることがあります。

自分がどこへ被写体を置き、どのF値で撮影するのかを先に考え、その条件に近い部分を見ることが重要です。

中望遠や単焦点レンズで背景を整理する考え方については、被写体との距離で変わる写真表現でも詳しく紹介しています。

MTFチャートと実写を組み合わせる

MTFチャートはレンズの特徴を知るための有力な資料ですが、実際の写真そのものではありません。

S線とM線の動きを見れば、方向による解像性能の違いや周辺での変化を確認できます。

しかし写真には、色、ボケ、逆光、フレア、色収差、歪曲、AF精度など、MTFチャートだけでは分からない要素があります。

そのためレンズ選びでは、

メーカーのMTFチャートを見る。

第三者サイトの測定結果を見る。

実写チャートを見る。

実際の作例を見る。

という順番で確認すると、数字と写真を結び付けやすくなります。

特にS線とM線が周辺で大きく離れている場合には、実写チャートの四隅を見て、実際にどのような違いとして現れているのかを確認すると理解しやすくなります。

逆にMTFチャートでは差が見えても、通常の写真サイズではほとんど気にならない場合もあります。

数値を目的にするのではなく、実写を理解するための材料としてMTFチャートを使うことが重要です。

実写と測定値を組み合わせたレンズ比較については、レンズの解像度を比較できるサイト3選 MTFと実写チャートの正しい見方で詳しく紹介しています。

まとめ

サジタルとメリジオナルは、MTFチャートでレンズの描写を方向別に確認するための考え方です。

サジタルは画面中心から外側へ向かう放射方向、メリジオナルはそれと直交する方向を基準にしています。

MTFチャートでは、それぞれS線、M線として表示されることがあります。

まず見るべきなのは、曲線そのものの高さです。

中央から周辺まで高い位置を維持していれば、その模様の細かさに対して高いコントラストを維持しやすいことが分かります。

次にS線とM線の間隔を確認します。

二つの線が近ければ方向による差が比較的小さく、周辺へ向かって大きく離れる場合には方向による再現性の違いが大きくなっていることが読み取れます。

さらに10本/mmと30本/mmでは意味が異なります。

10本/mmでは比較的粗い模様のコントラスト、30本/mmでは細かなディテールの再現性を見る材料になります。

同じレンズでも、10本/mmではS線とM線が近く、30本/mmでは周辺で差が広がることがあります。

そのためMTFチャートを見るときは、

曲線の高さ

中央から周辺への変化

S線とM線の間隔

10本/mmと30本/mmの違い

を順番に確認すると理解しやすくなります。

そして、MTFチャートだけでレンズの優劣を決める必要はありません。

ポートレートなら中央から中間部、風景なら四隅まで、野鳥なら望遠端の中央など、撮影用途によって必要な性能は変わります。

S線とM線は、レンズの性能を一つの数字で順位付けするためのものではなく、どの場所でどの方向の描写が変化するのかを理解するための情報です。

実写画像や第三者サイトの測定結果と組み合わせることで、MTFチャートをレンズ選びへ実際に生かせるようになります。

新しいカメラほど高性能です。

AFは被写体を自動認識し、人物や動物の瞳を追い続けます。連写速度は上がり、手ブレ補正は強力になり、撮影した写真をその場でスマートフォンへ送ることもできます。

それでも、古いカメラを使ってみたくなることがあります。

EOS 5D Mark IIは2008年に登場したフルサイズ一眼レフです。現在のEOS Rシリーズと比べれば、AFも連写も動画も大きな差があります。

それでも写真を撮るために必要なものは、ほとんどそろっています。

光学ファインダーをのぞき、自分でピントを意識し、シャッタースピードとF値を決め、シャッターを切る。

撮影した瞬間にファインダーの像が一度消え、ミラーとシャッターが動く音がする。

現在のミラーレスでは効率化された操作が、EOS 5D Mark IIでは一つずつ撮影者の手に残っています。

これは単なる懐古趣味とは少し違います。

性能が足りないから古いカメラを使うのではなく、最新カメラとは異なる撮影方法そのものを楽しむという選択です。

現在では中古市場でEOS 5D Mark IIを見かける機会も多く、EFレンズにも豊富な中古資産があります。

写真を撮るという行為そのものをもう一度楽しみたいとき、EOS 5D Mark IIは非常に気になる存在です。

EOS 5D Mark IIだから味わえる撮影体験

• 光学ファインダーから直接被写体を見る
• シャッターを切る感触そのものを楽しめる
• 撮影者自身が判断する場面が多く残っている

光学ファインダーから直接被写体を見る

現在のミラーレスでは、電子ビューファインダーを通して被写体を見ることが一般的です。

EVFには大きな利点があります。

露出補正をすればファインダー内の明るさも変化し、ホワイトバランスやピクチャースタイルの結果も撮影前に確認できます。暗い場所でも画面を明るく表示でき、撮影結果を予測しやすくなっています。

EOS 5D Mark IIの光学ファインダーでは、そうした電子処理を通しません。

レンズから入ってきた光をミラーで反射させ、ファインダーから直接見ます。

露出を変えてもファインダーの景色そのものは変わりません。ホワイトバランスを変更しても色は変化しません。

見えているのは、その場所にある光です。

撮影結果を事前に完成形として見るのではなく、自分で設定を考え、シャッターを切り、背面液晶で初めて結果を確認します。

最新カメラに慣れると、一見すると不便です。

ところが、この一手間によって被写体を見る時間が長くなります。

画面に表示された完成予定の写真を見るのではなく、まず目の前の被写体を見る。

この違いが、一眼レフで撮影するときの感覚を大きく変えます。

キヤノン一眼レフ全体の特徴については、キヤノン一眼レフの魅力と活用術 操作性とレンズ資産で広がる撮影の世界でも詳しく紹介しています。

シャッターを切る感触そのものを楽しめる

EOS 5D Mark IIで撮影すると、シャッターを切ったことがはっきり分かります。

一眼レフでは撮影時にミラーが跳ね上がり、シャッターが作動します。

現在のミラーレスでもメカシャッターを使えば音や振動はありますが、一眼レフではミラー機構まで含めた独特の感触があります。

連写速度だけを比較すれば、現在のカメラとは大きな差があります。

だからこそ、一枚を撮る感覚が強く残ります。

構図を決める。

ピントを確認する。

呼吸を整える。

シャッターを切る。

そして次の一枚を考える。

高速連写で大量の写真を残し、その中から最良の一枚を選ぶ撮影とは、時間の流れそのものが違います。

人物撮影なら表情を待ち、風景なら光を待ち、野鳥なら止まった一瞬を狙う。

撮影枚数が少ないことが目的ではありません。

一枚ごとに撮影者が判断する時間があることが、一眼レフの魅力です。

シャッターを切る瞬間と動きの表現については、シャッタースピードの基本と使い方 動きを止めるか流すか自在に操る撮影術でも詳しく解説しています。

撮影者自身が判断する場面が多く残っている

現在のカメラでは、撮影者が行っていた作業の多くをカメラが担当します。

人物を見つける。

顔を認識する。

瞳を探す。

被写体が移動すれば追尾する。

場合によっては人物、動物、乗り物など撮影対象まで自動的に判断します。

非常に便利です。

動く被写体を撮るときには成功率も大きく上がります。

EOS 5D Mark IIでは、そうした撮影をカメラへ任せることはできません。

どこへピントを合わせるのか。

どのAFポイントを使うのか。

どの瞬間にシャッターを切るのか。

撮影者が自分で決めます。

失敗も増えます。

その代わり、うまく撮れたときに、自分で操作して撮ったという感覚が強く残ります。

自動化される部分が少ないほど、自分が操作した結果が写真へ直接反映されやすくなります。

カメラを操作することそのものが好きな人にとって、この違いはかなり大きなものです。

EOS 5D Mark IIそのものの特徴については、EOS 5D Mark II 表現力と信頼感で作品づくりを支えるカメラでも詳しく紹介しています。

約2110万画素のフルサイズは今でも写真を楽しめる

• 画素数だけで写真の価値は決まらない
• フルサイズとEFレンズの組み合わせを楽しめる
• 高画素機とは違う扱いやすさがある

画素数だけで写真の価値は決まらない

EOS 5D Mark IIの有効画素数は約2110万画素です。

現在では4000万画素を超えるフルサイズカメラも珍しくなくなり、約2110万画素という数字だけを見ると少なく感じます。

しかし、写真を見るときに常に画素数を確認するわけではありません。

ブログへ掲載する写真、SNSで見る写真、一般的なモニターで表示する写真では、撮影した画像を大幅に縮小して使うことも多くなります。

写真の印象を決めるのは、画素数だけではありません。

光の方向、構図、被写体との距離、ピント、色、背景、レンズの描写など、多くの要素があります。

画素数が多いほど大きなトリミングや大型出力には有利になります。

一方で、撮影時に構図をある程度完成させるなら、約2110万画素でも写真を楽しむための情報量は十分にあります。

EOS 5D Mark IIでは、後から大きく切り取ることを前提にするより、ファインダーの中で完成形を考えて撮る楽しみがあります。

画素数と写真の画質の関係については、写真の表現力を高める画質の本質とは なめらかな階調と正確な色再現の力でも詳しく紹介しています。

フルサイズとEFレンズの組み合わせを楽しめる

EOS 5D Mark IIの大きな魅力は、EFレンズを本来の一眼レフシステムで使えることです。

現在ではEF-EOS Rマウントアダプターを使うことで、EFレンズをEOS Rシリーズへ装着できます。

そのためEFレンズを使うだけなら、EOS 5D Mark IIを選ぶ必要はありません。

EOS R5などへ装着すれば、高性能AFやボディー内手ブレ補正など、現在のカメラの機能と組み合わせることもできます。

それでも、EFレンズを一眼レフへ直接装着する感覚には独特のものがあります。

マウントアダプターを挟まず、レンズをそのままボディへ取り付ける。

EF50mm、EF85mm、EF200mmなど、それぞれのレンズが設計された時代のシステムで撮影する。

古いEFレンズの大きさや重量も、一眼レフボディと組み合わせると自然に感じられることがあります。

最新RFレンズのように隅々まで均一な性能を追求したレンズとは違い、古いEFレンズには開放時の柔らかさや周辺の描写変化など、それぞれ異なる性格があります。

EOS 5D Mark IIでは、その特徴をフルサイズの画角でそのまま楽しめます。

EFレンズとRFマウントの互換性については、RFレンズをEFマウントに変換できない理由 EFレンズとの互換性の違いで詳しく解説しています。

高画素機とは違う扱いやすさがある

高画素カメラでは、撮影後に細部を大きく拡大できます。

鳥の羽毛、遠景の木々、建物の細部まで記録でき、トリミングの自由度も高くなります。

その一方で、画像データも大きくなります。

RAWファイルを大量に保存すればストレージ容量を使い、現像時にもより多くの処理が必要になります。

約2110万画素のEOS 5D Mark IIは、現在の高画素機と比べればデータ量が小さくなります。

何百枚も撮影した後に写真を確認するときにも扱いやすく、保存環境への負担も比較的小さくなります。

そして、画素数が限られていることで、撮影時の意識も変わります。

大きくトリミングすればよいと考えるより、できるだけ被写体へ近づき、撮影時に構図を整えるようになります。

レンズの焦点距離や撮影距離を意識する機会も増えます。

高画素カメラには高画素カメラだからできる撮影があります。

EOS 5D Mark IIには、必要十分な画素数の中で構図を作る撮影があります。

レンズの解像力と画素数の関係については、レンズ解像度とは？解像力・シャープネスとの違いと画質を引き出す撮影方法も参考になります。

最新ミラーレスと比べると不便だからこそ違いが分かる

• AF性能の差は撮影方法そのものを変える
• 背面液晶に頼らずファインダーで構図を作る
• カメラの進化を古い機種から実感できる

AF性能の差は撮影方法そのものを変える

EOS 5D Mark IIと現在のミラーレスを続けて使えば、AFの進化はすぐに分かります。

現在のカメラでは、画面の広い範囲から被写体を探し、自動的に追尾できます。

一眼レフでは、限られたAFポイントを使いながら撮影者自身が構図とピント位置を考えます。

動く野鳥を撮る。

走る人物を撮る。

スポーツを連写する。

こうした用途では、最新ミラーレスの方が圧倒的に撮りやすい場面があります。

EOS 5D Mark IIをあえて使う意味は、この差を無視することではありません。

むしろ差があるからこそ撮影方法を変えます。

止まっている被写体を狙う。

動きを予測して構図を作る。

中央付近でピントを取り、その後に構図を整える。

撮影者側がカメラに合わせます。

現在のカメラは、カメラ側が撮影者を助けてくれる方向へ進化しました。

古い一眼レフを使うと、その進化がよく分かります。

キヤノンの現在のカメラを含めて機種を確認する場合は、キヤノン大全から各シリーズを確認できます。

背面液晶に頼らずファインダーで構図を作る

スマートフォンやミラーレスでは、背面液晶を見ながら撮影する場面が多くなっています。

バリアングル液晶なら低い位置や高い位置からでも撮影でき、自分自身を画面に入れることもできます。

EOS 5D Mark IIでは、基本的に光学ファインダーを使った撮影が中心になります。

カメラを目の高さへ持ち上げ、ファインダーをのぞいて構図を作る。

この撮り方では、周囲の景色が一度ファインダーの外へ消えます。

見える範囲が写真になる範囲へ限定されるため、構図へ集中しやすくなります。

どこまで背景を入れるか。

被写体を中央へ置くか、左右へ寄せるか。

水平をどこへ置くか。

ファインダーの枠そのものが、写真を切り取る道具になります。

背面液晶を使った撮影には自由度があります。

光学ファインダーを使った撮影には、画面の中へ集中する感覚があります。

同じ被写体でも、撮影方法が変われば構図まで変化することがあります。

撮影距離と構図の関係については、被写体との距離で変わる写真表現も参考になります。

カメラの進化を古い機種から実感できる

最新カメラだけを使っていると、現在の機能が当たり前になります。

瞳AFがある。

ISOオートが細かく設定できる。

高感度でも撮りやすい。

背面液晶を自由に動かせる。

高速連写ができる。

撮影した写真をすぐ確認できる。

こうした機能は、長い時間をかけて追加されてきました。

EOS 5D Mark IIのような古いカメラを使うと、「現在のカメラでは当たり前になったもの」がはっきり見えてきます。

AFポイントの数。

液晶の見やすさ。

連写速度。

高感度。

ライブビュー。

操作メニュー。

一つずつ比較すると、カメラがどこへ進化してきたのかが分かります。

これは古い機材を持つ楽しみの一つです。

スペック表を読むだけでも世代差は分かりますが、実際に撮影すると、その違いは数字以上に明確です。

新しいカメラの便利さを知るために、古いカメラを使う。

そんな逆方向の楽しみ方もできます。

最新機種の高性能化と操作性の変化については、最新カメラなのに撮りにくい？高性能化で変わったカメラの操作性でも詳しく紹介しています。

中古EOS 5D Mark IIだから試せるEFレンズの世界

• 古いEF単焦点レンズと組み合わせて楽しむ
• 最新レンズとは違う描写を探す
• カメラとレンズを変えながら撮影そのものを楽しめる

古いEF単焦点レンズと組み合わせて楽しむ

EOS 5D Mark IIを使うなら、EFレンズ選びも楽しみの一つです。

EF50mm F1.8 IIのような小型レンズ。

EF50mm F1.4 USMのような標準単焦点。

EF85mm F1.8 USMやEF85mm F1.2Lなどの中望遠。

EF200mm F2.8Lのような望遠単焦点。

同じEOS 5D Mark IIでも、レンズを一本変えるだけで撮影方法は大きく変わります。

50mmなら日常の風景をそのまま切り取りやすく、85mmなら人物や少し離れた被写体を整理しやすくなります。

200mmでは背景を大きく引き寄せ、遠くの被写体を画面の中から抜き出せます。

ズームレンズ一本ですべてを撮る方法とは違い、単焦点を交換するたびに自分が動く必要があります。

被写体へ近づく。

離れる。

撮影位置を変える。

一つの場所でも、レンズを変えることで見える景色が変わります。

EFレンズには長い歴史があるため、さまざまな世代の製品を選べることも魅力です。

EFレンズをEOS Rシリーズでも活用する方法については、RFマウントにEFレンズを アダプターで広がるレンズの可能性でも紹介しています。

最新レンズとは違う描写を探す

現在のレンズは非常に高性能です。

開放から高い解像力を持ち、周辺まで均一に写り、色収差や歪曲もよく抑えられています。

写真を正確に写すという意味では大きな進歩です。

一方、古いEFレンズには、現在とは異なる設計思想の製品があります。

開放では少し柔らかい。

絞ると急に解像力が上がる。

逆光でコントラストが変わる。

周辺部に独特の描写が出る。

こうした特徴は、数値だけを見れば弱点になることもあります。

しかし写真として見ると、その違いがレンズの性格になります。

最新レンズと同じ結果を求めるなら、最新レンズを使う方が合理的です。

古いレンズを使う楽しみは、同じものを安く得ることだけではありません。

違う写りを探せることです。

EOS 5D Mark IIのような同時代のボディへ装着すると、そのレンズが本来想定していた撮影環境に近い形で楽しめます。

解像力、色収差、ボケなどの違いについては、レンズの光学性能とは？解像力・MTF・色収差・ボケの見方で詳しく解説しています。

カメラとレンズを変えながら撮影そのものを楽しめる

カメラを一台だけ使い続ける方法には大きな利点があります。

操作を完全に覚え、設定に迷わず、撮影へ集中できます。

一方で、違う世代のカメラを使うと、撮影そのものが新鮮になります。

今日はEOS 5D Mark IIと50mm。

次は85mm。

別の日には200mm。

同じ場所を別の組み合わせで撮ってみる。

最新カメラでは簡単に撮れた被写体が、古いカメラでは難しいこともあります。

反対に、一枚ずつ時間をかけて撮ることで、これまで気づかなかった構図を見つけることもあります。

機材そのものが撮影へ出かける理由になります。

写真を撮りに行き、その結果を見て、レンズや設定について考える。

また違う組み合わせで撮りに行く。

カメラを単なる記録装置として見るのではなく、撮影体験を変える道具として楽しめます。

単焦点レンズなら、焦点距離ごとに撮影位置や構図まで変化します。単焦点ならではの楽しみ方については、単焦点レンズで引き出す本来の画質性能 解像力とボケ味の極限を体感するでも紹介しています。

EOS 5D Mark IIを今使うなら何を撮りたいか

• 街を歩きながら50mmでスナップする
• 中望遠で人物や身近な被写体を撮る
• 撮影結果より撮影する時間そのものを楽しむ

街を歩きながら50mmでスナップする

EOS 5D Mark IIへ50mm単焦点を付けて街を歩く。

この組み合わせは非常に単純です。

ズームはできません。

広く撮りたければ自分が下がり、大きく撮りたければ自分が近づきます。

歩きながら光を探し、建物、看板、人の流れ、木々、道路などから被写体を見つけます。

光学ファインダーをのぞき、一枚撮る。

次の場所まで歩く。

この繰り返しです。

最新カメラの性能を使い切るような撮影ではありません。

その代わり、写真を撮る行為そのものが単純になります。

焦点距離をどうしよう。

AFモードをどうしよう。

被写体認識を何にしよう。

そうした設定を考える時間が減り、目の前の景色を見る時間が増えます。

50mmという標準域は、日常の景色を切り取るには扱いやすい焦点距離です。

一眼レフと単焦点一本だけを持って出かけることで、撮影の原点に近い楽しみ方ができます。

焦点距離による画角と写真表現の違いについては、焦点距離と画角で変わる写真表現も参考になります。

中望遠で人物や身近な被写体を撮る

85mmや100mm前後の中望遠は、EOS 5D Mark IIのフルサイズセンサーと組み合わせると、人物撮影や身近な被写体を整理して撮るのに適しています。

背景を狭く切り取り、被写体を画面の中から浮かび上がらせる。

F1.8やF2など明るい絞りを使えば、背景を大きくぼかすこともできます。

現在のミラーレスなら瞳AFへ任せられる撮影でも、一眼レフではピント位置をより強く意識します。

人物のどこへ合わせるのか。

ピントを取った後に構図をどうするのか。

被写体との距離をどこまで取るのか。

一つずつ判断します。

この手間が、撮影を遅くします。

しかし人物をじっくり撮る場合には、その遅さが撮影そのものを楽しむ時間になります。

撮影者が立ち位置を考え、背景を確認し、光を確認してから撮ることで、一枚の写真に集中できます。

F値と背景ボケの関係については、F値とは？絞りで変わる明るさ・ボケ・被写界深度と設定の目安をわかりやすく解説でも詳しく紹介しています。

撮影結果より撮影する時間そのものを楽しむ

最新カメラは、撮影の成功率を高める方向へ進化しています。

仕事で撮る。

決定的瞬間を逃せない。

高速で動く被写体を撮る。

こうした場面では成功率が高いカメラが有利です。

趣味の撮影には、少し違う楽しみ方もあります。

ピントを外す。

露出を少し失敗する。

帰宅して写真を確認したら思っていた写りと違う。

その結果を見て、次は設定を変えて撮る。

EOS 5D Mark IIのような古い一眼レフには、そうした試行錯誤が多く残っています。

カメラがすべてを助けてくれない分、撮影者が考えます。

だから、一枚を撮るまでの時間が写真の一部になります。

写真を見る楽しさだけではなく、撮る時間そのものを楽しむ。

EOS 5D Mark IIを今あえて使う最大の理由は、そこにあります。

写真撮影の基本操作を改めて確認する場合は、写真の撮り方を基本から解説｜構図・F値・シャッタースピード・ISO・ピントの使い方も参考になります。

まとめ

EOS 5D Mark IIは、現在の基準では古いフルサイズ一眼レフです。

AF性能、高速連写、動画、手ブレ補正、液晶、通信機能などを最新ミラーレスと比較すれば、大きな世代差があります。

それでも、写真を撮る道具として見ると、別の魅力が残っています。

光学ファインダーから被写体を見る。

シャッタースピードとF値を自分で決める。

AFポイントを意識する。

シャッターを切ったときのミラーとシャッターの動きを感じる。

撮影した後に背面液晶で結果を確認する。

現在ではカメラが自動的に処理してくれる部分を、自分で一つずつ操作します。

約2110万画素のフルサイズセンサーも、ブログや一般的な写真鑑賞を含め、現在でも写真を楽しめる画素数です。

そしてEOS 5D Mark IIには、多数のEFレンズを直接装着できます。

50mmを一本付けて街へ出る。

85mmで人物を撮る。

200mmで離れた被写体を狙う。

レンズを変えるたびに、同じカメラでも撮影方法が変わります。

最新ミラーレスを知っているからこそ、EOS 5D Mark IIの不便さも分かります。

そして古い一眼レフを使うからこそ、現在のカメラがどれほど進化したのかも分かります。

確実に撮りたい場面では最新カメラを使い、写真を撮る過程そのものを楽しみたい日は古い一眼レフを持ち出す。

そんな使い分けもできます。

性能表だけを見れば、EOS 5D Mark IIを今選ぶ理由は少なく見えるかもしれません。

実際にカメラを持ち、光学ファインダーをのぞき、自分で設定を決めて一枚撮る。

そこには、最新スペックとは別の価値があります。

EOS 5D Mark IIを今あえて使う理由は、古いカメラだからではありません。

写真を撮るという行為を、もう一度ゆっくり楽しめるカメラだからです。

レンズの解像力を調べていると、「MTF50」という言葉を目にすることがあります。レンズレビューサイトではグラフや数値として表示されることがあり、数値が高いレンズほど高性能に見えます。

MTF50はレンズやカメラの解像性能を比較するうえで便利な指標ですが、単純に数字だけを並べてレンズの順位を決めるものではありません。

同じレンズでも、使用するカメラ、センサーの画素数、絞り値、画面中央と周辺、測定方法などによって結果が変わります。別々のサイトに掲載されたMTF50の数値をそのまま比較しても、レンズだけの性能差を表しているとは限りません。

さらに、Canonのレンズ製品ページなどに掲載されているMTF特性図と、レビューサイトに掲載されるMTF50にも違いがあります。

この記事では、MTF50とは何を意味する数字なのか、レンズの解像力とどのように関係するのか、比較サイトではどこを見ればよいのかを順番に解説します。

MTF50とは何を表しているのか

• MTFはコントラストをどれだけ再現できるかを見る
• MTF50はコントラストが50％になる位置を見る指標
• 解像力とシャープネスを同じものとして扱わない

MTFはコントラストをどれだけ再現できるかを見る

MTFはModulation Transfer Functionの略で、被写体に存在する明暗の差を、レンズや撮影システムが画像としてどの程度維持できるかを見るための考え方です。

非常に太い白黒模様であれば、白は白、黒は黒として比較的はっきり再現できます。しかし模様を細かくしていくと、レンズの収差やセンサーの解像能力などの影響によって白と黒の差が小さくなっていきます。

細かな模様になるほど、本来黒だった部分が少し明るくなり、本来白だった部分が少し暗くなります。最終的には両者の差がほとんど分からなくなります。

MTFは、この「どこまで明暗差を保てるか」を数値として見る方法です。単純に細い線が見えるかだけではなく、細部をどの程度明瞭な状態で伝えられるかを見ることができます。

レンズそのものの解像度や解像力については、レンズ解像度とは？解像力・シャープネスとの違いと画質を引き出す撮影方法で詳しく解説しています。

MTF50はコントラストが50％になる位置を見る指標

MTF50の「50」は、コントラストが基準となる状態の50％まで低下した位置を意味します。

模様が粗い状態では白と黒の差を強く再現できます。模様を細かくしていくとコントラストは徐々に低下します。その途中でコントラストが50％になった空間周波数を利用して、解像性能を見るのがMTF50です。

一般的には、より細かな模様まで50％のコントラストを保てる撮影システムほど、高いMTF50を示します。

そのためレンズレビューでは、絞り値ごとにMTF50を測定し、中央部と周辺部をグラフとして表示する方法があります。

F1.4では中央が高く周辺が低いレンズが、F2.8へ絞ると画面全体で高くなる場合があります。反対に中央は非常に高いものの、四隅まで差が残るレンズもあります。

MTFを含むレンズ性能全体の考え方については、レンズの光学性能とは？解像力・MTF・色収差・ボケの見方も参考になります。

解像力とシャープネスを同じものとして扱わない

MTF50が高い写真は、細部が明瞭に見えやすくなります。しかしMTF50だけで写真の見た目すべてが決まるわけではありません。

写真を見たときに「シャープ」と感じる印象には、細部の解像だけでなく、輪郭部分のコントラスト、画像処理、RAW現像時のシャープネス設定なども関係します。

輪郭強調を強くすれば、一見すると非常に鋭い写真にできます。しかし元画像に細かな情報が記録されていなければ、本来存在しなかったディテールが増えるわけではありません。

レンズ比較では「パッと見て鋭いか」と「細かな情報を実際に分離して記録できているか」を分けて見る必要があります。

MTF50を利用したサイトと実写チャートを利用したサイトの違いについては、レンズの解像度を比較できるサイト3選 MTFと実写チャートの正しい見方で詳しく紹介しています。

MTF50の数値がレンズによって変わる理由

• 画面中央と周辺では解像性能が変わる
• 絞り値によってMTF50は大きく変化する
• 使用するカメラによって測定結果も変わる

画面中央と周辺では解像性能が変わる

レンズの解像性能は、写真の中央から四隅まで完全に同じではありません。

一般的なレンズでは、光学的に条件のよい画面中央で高い性能を得やすく、画面端へ進むにつれて収差などの影響が大きくなります。

そのためMTF50を掲載するレビューサイトでは、中央、周辺、四隅など複数の位置を分けて測定していることがあります。

例えば中央の数値だけが非常に高いレンズと、最高値は少し低くても中央から周辺まで数値がそろっているレンズでは、撮影用途によって評価が変わります。

人物撮影では、被写体を中央付近へ置き、四隅を背景としてぼかすことがあります。この場合、中央部の高い解像性能が重要になります。

風景や建築では画面端まで細部を写すことが多いため、周辺まで性能が維持されていることが重要です。

こうした中央と周辺の違いを含めたレンズ性能については、レンズの光学性能とは？解像力・MTF・色収差・ボケの見方で確認できます。

絞り値によってMTF50は大きく変化する

同じレンズでも、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6と絞りを変えるとMTF50は変化します。

明るい単焦点レンズでは、開放付近で球面収差や色収差などの影響が残り、中央部と周辺部で性能差が大きくなる場合があります。

一段または二段絞ることで周辺から入る光が制限され、収差の影響が小さくなり、解像性能が向上することがあります。

そのため「このレンズのMTF50はいくつか」という一つの数字だけでは、レンズの性格を十分に説明できません。

開放で使うことが多いポートレート用レンズなら、F1.4やF1.8付近を見る必要があります。風景でF8を使うことが多いなら、F5.6からF8付近で中央から周辺までどのように変化するかを見る方が実用的です。

絞り値による写りの変化については、F値とは？絞りで変わる明るさ・ボケ・被写界深度と設定の目安をわかりやすく解説で詳しく紹介しています。

使用するカメラによって測定結果も変わる

レビューサイトで測定されるMTF50は、レンズだけから得られる数字とは限りません。

実際のカメラを使用して撮影したテストでは、レンズから届いた像をセンサーで記録するため、カメラ側の画素数や画像処理も結果へ関係します。

同じEFレンズでも、2000万画素前後のカメラと4500万画素クラスのカメラで測定すれば、得られる数値が変わる可能性があります。

古いレンズのレビューでは古いカメラ、新しいレンズでは高画素カメラが使われていることもあります。

その状態で数字だけを横に並べると、レンズの差に加えてカメラの違いまで含まれてしまいます。

レンズのMTF50を比較するときには、測定したカメラが何だったのかを最初に確認することが重要です。

測定条件をそろえてレンズを比較する方法については、レンズの解像度を比較できるサイト3選 MTFと実写チャートの正しい見方でも詳しく説明しています。

MTF50とメーカーのMTF特性図は何が違うのか

• MTF50は一定のコントラストまで低下する位置を見る
• CanonのMTF特性図では10本／mmと30本／mmを見る
• 一つのMTF資料だけでレンズを決めない

MTF50は一定のコントラストまで低下する位置を見る

MTF50とメーカーのMTF特性図は、どちらもMTFという言葉を使いますが、表示方法が同じではありません。

MTF50では、細かなパターンへ変化させていったときに、コントラストが50％まで低下する位置を一つの基準として利用します。

レビューサイトでは、この結果を絞り値ごとにグラフ化することで、どのF値で解像性能が高くなるのかを確認できます。

数値の単位や算出方法は測定システムによって異なることがあるため、同じ測定方法の中で相対的に見る使い方が基本です。

例えば同じサイトが同じカメラを使用し、50mm F1.4と50mm F1.8を測定している場合は比較しやすくなります。

一方、別サイトの数字を持ってきて、そのまま大小を比較する使い方は避けた方が結果を理解しやすくなります。

実際の比較サイトごとの特徴については、レンズの解像度を比較できるサイト3選 MTFと実写チャートの正しい見方でまとめています。

CanonのMTF特性図では10本／mmと30本／mmを見る

Canonのレンズ情報に掲載されるMTF特性図では、10本／mmと30本／mmなど、決められた空間周波数におけるコントラスト再現を見る方式が使われています。

10本／mmは比較的粗い模様でのコントラスト性能を見るため、写真全体のメリハリや輪郭の再現を考えるときの参考になります。

30本／mmはさらに細かな模様を使うため、細部の再現性を見るときの参考になります。

グラフでは画面中央から周辺へ向かって曲線がどのように変化するかを見ることができます。

中央で高くても周辺へ急激に下がるレンズもあれば、中央から端まで比較的高い位置を維持するレンズもあります。

MTF50が「50％になる空間周波数」を見るのに対し、メーカーのMTF図は「決められた空間周波数でどれだけコントラストを維持しているか」を見るものと考えると違いを整理しやすくなります。

MTFチャートと解像力の関係については、レンズ解像度とは？解像力・シャープネスとの違いと画質を引き出す撮影方法も参考になります。

一つのMTF資料だけでレンズを決めない

MTF50が高いレンズだからといって、すべての撮影で理想的なレンズになるわけではありません。

写真の画質には、解像力だけでなく、色収差、歪曲収差、周辺光量、逆光耐性、コントラスト、ボケなど多くの要素があります。

例えば非常に高い中央解像力を持っていても、開放で軸上色収差が大きく出れば、人物の髪や金属部分などに紫や緑の色付きが現れることがあります。

風景では周辺までの均一性が重要でも、人物では背景のボケ方が重要になる場合があります。

MTF50はレンズを理解するための一つの材料として利用し、実写画像やその他の光学性能と組み合わせて判断します。

解像力と同時に確認したい色収差については、色収差とは？紫や緑のにじみが出る原因と撮影・補正方法で詳しく解説しています。

MTF50を実際のレンズ選びに使う方法

• 同じ条件で測定された候補レンズを比べる
• 自分が使う絞り値と画面位置を見る
• 数値を実写と組み合わせて判断する

同じ条件で測定された候補レンズを比べる

MTF50をレンズ選びに使うときは、最初に比較する条件をそろえます。

同じレビューサイト、同じカメラ、同じ焦点距離、同じ絞り値で測定されたレンズ同士なら、数値を比較する意味が大きくなります。

例えば50mm単焦点を探しているなら、複数の50mmレンズを同じ条件で見ます。

ズームレンズなら焦点距離にも注意します。24-70mmと24-105mmを比較するときに、24mmの結果と105mmの結果を比べても意味は大きくありません。24mm同士、50mm付近同士、70mm同士という共通する焦点距離を確認します。

比較候補を2本から3本程度に絞ってからMTF50を見ると、数字だけのランキングになりにくくなります。

単焦点レンズの解像性能を考える場合は、単焦点レンズで引き出す本来の画質性能 解像力とボケ味の極限を体感するも参考になります。

自分が使う絞り値と画面位置を見る

MTF50のグラフを見るときは、最高値を探すより、自分が実際に使う条件を見ることが重要です。

ポートレート用のF1.4レンズなら、F1.4からF2付近の中央性能を見る価値があります。

風景撮影ならF5.6からF8付近で中央、周辺、四隅がどの程度そろっているかを見る方が実用的です。

野鳥撮影で望遠端を多用するズームなら、広角側の最高値より望遠端の解像性能を優先します。

撮影条件が変われば、見るべきMTF50も変わります。「最も高い数値を出すレンズ」と「自分の撮影で高い性能を出すレンズ」は同じとは限りません。

実際の撮影で解像力を得るにはブレを抑えることも重要です。手持ち撮影については、手ブレ補正で広がる写真表現 揺れを防いで撮影をもっと自由にで詳しく紹介しています。

数値を実写と組み合わせて判断する

MTF50は、候補となるレンズを絞り込むために役立ちます。

中央と周辺の違い、絞ったときの改善、焦点距離による変化などを数字で確認できるため、レンズの特徴を整理しやすくなります。

最後は実写画像も確認します。

人物なら肌や髪の描写、背景のボケ、逆光時のコントラストを見ます。風景なら細かな枝や建物、画面端の描写を確認します。野鳥なら羽毛の細部や望遠端のコントラストが重要です。

実際の撮影ではISO感度、シャッタースピード、ピント精度、手ブレなども写真の細部へ影響します。高性能なレンズを使用していても、ブレや高感度ノイズが大きければレンズ本来の解像力を確認しにくくなります。

ISO感度と画質の関係については、ISO感度と露出の関係を理解しノイズを抑える 商品撮影で画質を高めるための実践設定術で詳しく解説しています。

まとめ

MTF50は、レンズやカメラから得られる画像のコントラストが50％まで低下する空間周波数を利用し、解像性能を確認するための指標です。

細かな模様まで高いコントラストを保てる撮影システムは高いMTF50を示しやすく、同じ条件で測定されたレンズ同士を比較する場合に役立ちます。

重要なのは、MTF50をレンズ固有の絶対的な点数として扱わないことです。

使用するカメラ、センサーの画素数、絞り値、焦点距離、画面中央と周辺、測定方法によって結果は変化します。

特に古いレンズと新しいレンズでは測定に使われたカメラが違うことがあります。数値を比較するときは、同じサイト、同じカメラ、同じ焦点距離、同じ絞り値という条件をできるだけそろえます。

Canonなどが掲載するMTF特性図とMTF50にも違いがあります。メーカーのMTF図では10本／mmや30本／mmなど決められた空間周波数におけるコントラスト再現を確認し、MTF50ではコントラストが50％になる位置を指標として利用します。

MTF50、メーカーのMTF特性図、実写チャートを組み合わせることで、レンズを一つの数字だけで評価する場合より、中央と周辺、開放と絞り込み、焦点距離による性能の変化を詳しく把握できます。

レンズを選ぶときは最高値だけを見るのではなく、自分が実際に使用する焦点距離、絞り値、撮影ジャンルで必要な性能を確認することが重要です。

カメラは新しくなるほど高性能になります。画素数が増え、AFは被写体を自動認識し、動画性能も向上し、スマートフォンとの連携やライブ配信まで一台でこなせる機種が増えました。

ところが、スペックが高くなったからといって、すべての人にとって撮りやすくなるとは限りません。

写真を撮るだけなら、古いカメラの方が操作が単純で使いやすく感じることがあります。反対に、動画撮影や一人での配信では、現在のミラーレスに搭載された新しい機能が大きな力になります。

EOS R50 V、EOS M200、EOS 5D Mark IIのような機種を並べてみると、この違いがよく分かります。発売時期も設計目的も異なりますが、重要なのは新旧の優劣ではありません。

自分が何を撮るのか、そのためにどの操作を頻繁に行うのかによって、「撮りやすいカメラ」は変わります。

この記事では、カメラの高性能化によって操作性がどのように変化したのかを整理しながら、スペック表だけでは分からないカメラ選びについて考えます。

最新カメラほど撮りやすいとは限らない

• 性能と操作性は別の要素として考える
• 機能が増えるほど操作方法も増える
• 撮影目的によって使いやすさは変わる

性能と操作性は別の要素として考える

カメラを比較するときには、画素数、連写速度、AF性能、動画解像度、手ブレ補正などの数字が注目されます。これらは性能を比較するうえで重要ですが、実際に撮影するときの使いやすさをそのまま表すものではありません。

例えば被写体認識AFを搭載したカメラは、人物や動物を自動的に認識して追尾できます。動く被写体を撮る場合には非常に便利です。一方、静止した被写体を中央一点で撮るだけなら、多数のAF設定を使う必要はありません。

機能が多いほど撮影できる範囲は広がりますが、自分が使用しない機能まで増えると、メニュー項目や設定項目も増えていきます。

カメラを選ぶときには「何ができるか」と同時に、「普段使う操作をどれだけ簡単に行えるか」を見る必要があります。

RFマウント機全体の構成については、EOS Rシリーズ（EOS Rシステム、RFマウント）の特長と選び方の完全ガイドで詳しく紹介しています。

機能が増えるほど操作方法も増える

現在のミラーレスカメラでは、一台の中に静止画と動画の両方の機能が搭載されています。

静止画だけでもAF方式、被写体認識、連写、電子シャッター、ホワイトバランス、ピクチャースタイルなど多数の項目があります。動画になると、フレームレート、記録形式、電子手ブレ補正、音声、カラーモードなどが加わります。

これらを使いこなせば撮影の自由度は高くなります。しかし、シャッターを切るまでに必要な操作が多いと感じる人もいます。

特に、以前から一眼レフを使ってきた人の場合、シャッタースピード、絞り、ISO感度、AFという基本操作だけで撮影していたところへ、多数の新しい設定が加わることになります。

カメラの進化は機能を増やす方向にも進んでいるため、「高機能」と「操作が単純」は必ずしも同じ方向には進みません。

基本設定だけで写真を撮る方法については、写真の撮り方を基本から解説｜構図・F値・シャッタースピード・ISO・ピントの使い方も参考になります。

撮影目的によって使いやすさは変わる

同じカメラでも、静止画を撮る人と動画を撮る人では評価が変わります。

例えば動画撮影では、自分を撮影しながら録画状態を確認できるタリーランプ、正面から押せる録画ボタン、バリアングル液晶、USB給電などが便利です。

一方、ファインダーをのぞいて静止画を撮る人の場合には、シャッターボタンの近くから絞りやISO感度を変更できることや、AF位置を素早く動かせることの方が重要になります。

旅行で一日持ち歩くなら軽さが重要になり、三脚へ固定してライブ配信するなら重量はほとんど問題になりません。

同じ機能でも、撮影方法が変われば価値が変わります。カメラ選びでは用途を先に決め、その用途で頻繁に使う操作を確認する方が実際の使いやすさを判断できます。

絞りを中心とした静止画撮影については、F値とは？絞りで変わる明るさ・ボケ・被写界深度と設定の目安をわかりやすく解説で詳しく解説しています。

EOS R50 VとEOS M200で見える設計思想の違い

• EOS R50 Vは動画撮影を強く意識した操作系
• EOS M200はシンプルな操作で写真を撮りやすい
• 同じファインダー非搭載でも性格は大きく異なる

EOS R50 Vは動画撮影を強く意識した操作系

EOS R50 Vは、キヤノンが動画クリエイター向けとして操作系そのものを再構築したカメラです。

上面と前面に動画撮影ボタンを備え、動画用のモードダイヤル、パワーズーム対応時に使えるズームレバー、撮影状態を確認できるタリーランプなどを搭載しています。

これらはVlog、自撮り、縦位置動画、ライブ配信といった使い方では非常に合理的です。

つまり、従来のEOSシリーズをそのまま小型化したカメラではありません。撮影者がファインダーをのぞいて静止画を撮ることを中心とした設計から、カメラの前に立つ人や動画を撮る人まで含めた操作体系へ変化しています。

そのため、静止画だけを撮る人が使用すると、一般的な一眼レフやEOS R5などとは操作感が異なります。

EOS R50 Vそのものについては、EOS R50V 小さなボディに詰め込まれた本格撮影の楽しさで詳しく紹介しています。

EOS M200はシンプルな操作で写真を撮りやすい

EOS M200は2019年に登場したAPS-Cミラーレスで、有効約2410万画素のCMOSセンサーを搭載しています。

ボディは約299gと小さく、上方向へ約180度動かせるチルト式液晶を搭載しています。物理ボタンの数も多くなく、背面液晶を見ながら撮影するスタイルが基本です。

高度な操作を大量に割り当てるカメラではありません。そのため、本格的な一眼レフから見ると操作できる項目が少なく感じる一方、日常の静止画では迷う場所が少ないという特徴があります。

撮影モードを決め、必要な場所へタッチでピントを合わせ、シャッターを切る。この流れだけなら非常に単純です。

機能が少ないことが、そのまま欠点になるとは限りません。使用目的が限定されていれば、操作の単純さそのものが使いやすさになります。

EOS M200の特徴については、EOS M200 光と影が織りなす非日常の撮影でも紹介しています。

同じファインダー非搭載でも性格は大きく異なる

EOS R50 VとEOS M200には、どちらも内蔵電子ビューファインダーがありません。背面モニターを中心に撮影するという点だけを見ると似ています。

しかし、設計された時代と目的が違います。

EOS M200は小型軽量で簡単に写真や動画を撮影し、スマートフォンへステップアップしたユーザーにも扱いやすいカメラとして作られました。

EOS R50 Vは動画制作を強く意識し、Vlog、縦位置動画、ライブ配信など現在の映像制作に合わせた機能を多く備えています。

ファインダーがないという一つのスペックだけを見ても、実際の操作感までは分かりません。

静止画用途に絞ったEOS R50 Vについては、EOS R50 Vは静止画でも使える？写真撮影の実力とEOS R50との違いで詳しく整理しています。

一眼レフが今でも撮りやすく感じられる理由

• 撮影に必要な操作が物理ボタンへ整理されている
• 光学ファインダーは撮影前の景色をそのまま見る
• 機能が限定されていることで迷いが減る

撮影に必要な操作が物理ボタンへ整理されている

中級以上の一眼レフでは、撮影中によく変更する設定がボタンやダイヤルへ直接割り当てられています。

ISO感度、AF方式、ドライブモード、測光、露出補正などを変更するときに、毎回メニュー画面の深い場所まで移動する必要がありません。

一度ボタン配置を覚えてしまえば、ファインダーから大きく目を離さずに設定を変更できます。

一眼レフが大きい理由の一つは、ミラーや光学ファインダーを搭載していることですが、大きなボディには多数の操作部を配置できる利点もあります。

小型化されたカメラではボタン数を減らし、タッチパネルやメニューから操作する項目が増えます。持ち運びやすさと操作部の多さは、両立しにくい部分でもあります。

一眼レフ全体の特徴については、Canon APS-C一眼レフが選ばれる理由 軽さと画質の絶妙なバランスも参考になります。

光学ファインダーは撮影前の景色をそのまま見る

一眼レフの光学ファインダーでは、レンズを通った光をミラーとプリズムを使って直接見ることができます。

ミラーレスのEVFはセンサーが取得した映像を電子表示するため、露出やホワイトバランスを撮影前に確認できる大きな利点があります。

一方、光学ファインダーでは電子表示を介さず、その場所の光を直接見ながら構図を決めます。

露出結果を事前に表示してくれる機能はありませんが、写真を撮る前の景色を見ることに集中しやすいという特徴があります。

どちらが使いやすいかは撮影者によって変わります。撮影結果を事前に確認したい場合はEVFが便利で、被写体そのものを見る感覚を重視する場合には光学ファインダーが合います。

フルサイズ一眼レフの撮影感覚については、キヤノンフルサイズ一眼レフで深まる撮影のよろこび 光とともに記録する日常の一瞬でも紹介しています。

機能が限定されていることで迷いが減る

EOS 5D Mark IIは2008年に登場したフルサイズ一眼レフです。約2110万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載し、現在のカメラと比べるとAFや連写などの機能は単純です。

現在のような人物や動物の瞳認識AFはありません。撮影者自身がAF測距点を選び、必要な場所へピントを合わせます。

便利な機能が少ない代わりに、撮影時に考える項目も限定されます。

絞りを決める。シャッタースピードを決める。ISO感度を決める。AF位置を決める。そして構図を決めて撮る。

写真撮影に必要な基本動作が前面に出ているため、現在の多機能機とは別の意味で分かりやすいカメラといえます。

EOS 5D Mark IIについては、EOS 5D Mark II 表現力と信頼感で作品づくりを支えるカメラでも詳しく紹介しています。

高性能AFは撮影を簡単にする一方で設定も増える

• 被写体認識AFによってピント合わせは大きく変わった
• 連写性能が上がるほど撮影方法の選択肢も増える
• 自動化する部分と自分で決める部分を分ける

被写体認識AFによってピント合わせは大きく変わった

ミラーレスカメラの大きな進化の一つがAFです。

人物の顔や瞳を認識し、動いても追尾を続ける機能によって、撮影者が細かなAFポイントを移動し続ける必要は少なくなりました。

野鳥、スポーツ、子ども、ペットなど、位置が変わり続ける被写体では特に大きな効果があります。

その一方で、AFエリア、追尾、被写体認識対象、サーボAFなど、AFに関する設定項目そのものは増えています。

高性能AFを搭載したカメラを使うときには、すべてを細かく変更するより、自分が使う撮影方法に合わせて数種類の設定へ絞る方が扱いやすくなります。

高性能ミラーレスの代表例については、EOS R5とは EFレンズとRFマウントで実力を引き出す高画素フルサイズの使い方で詳しく紹介しています。

連写性能が上がるほど撮影方法の選択肢も増える

一眼レフでは単写と高速連写、低速連写など比較的単純だったドライブモードも、現在のミラーレスでは電子シャッターとの組み合わせによって選択肢が増えています。

高速連写は動く被写体を撮るときに便利ですが、日常の風景や静物撮影で常に高速連写を使う必要はありません。

撮影枚数が増えれば、その後に写真を選ぶ作業も増えます。

性能が高いカメラだから常に最高速で使うのではなく、止まった被写体では単写、動く被写体では連写というように、目的に合わせて単純化すると扱いやすくなります。

カメラの機能は使えること自体に価値があります。必要なときだけ使える状態にしておけばよく、常に最大性能を使う必要はありません。

単写と連写の使い分けについては、ドライブモードとは？単写・連写・セルフタイマーの違いと使い方で詳しく紹介しています。

自動化する部分と自分で決める部分を分ける

現在のカメラでは、多くの操作を自動化できます。

ISO感度をAUTOにし、被写体認識AFを使えば、撮影者は絞りやシャッタースピードと構図に集中できます。

逆にすべてをマニュアルにすると、撮影者が管理する項目は増えます。

重要なのは、自動か手動かのどちらか一方へ統一することではありません。カメラに任せても問題のない部分を自動化し、写真の表現へ直結する部分だけ自分で決める方法があります。

例えばAvモードでF値を固定し、ISO AUTOを使用すれば、背景のボケ方を自分で決めながら明るさの変化へ対応できます。動体ではシャッタースピードを優先し、ISOをカメラへ任せる方法もあります。

シャッタースピードによる表現の違いについては、シャッタースピードの基本と使い方 動きを止めるか流すか自在に操る撮影術で詳しく解説しています。

自分にとって撮りやすいカメラを選ぶ方法

• スペック表より普段使う操作を確認する
• 静止画と動画のどちらを中心にするか決める
• 新旧ではなく撮影方法との相性で選ぶ

スペック表より普段使う操作を確認する

カメラを選ぶときには、最高性能だけを見ると判断を誤りやすくなります。

4500万画素が必要なのか、2400万画素程度で十分なのか。高速連写を使うのか、ほとんど単写なのか。ファインダーを使うのか、背面液晶だけで撮るのか。

普段の撮影で何をしているかを考えると、必要な機能が見えてきます。

特に操作性はスペック表だけでは判断しにくい部分です。ボタンの位置、ダイヤルの数、液晶の動き方、ファインダーの有無、グリップの形などが撮影のしやすさへ直接影響します。

性能を比較した後には、自分が何回その機能を使うのかまで考えると、カメラ選びが具体的になります。

キヤノンのカメラを機種ごとに確認する場合は、キヤノン大全から各シリーズを探せます。

静止画と動画のどちらを中心にするか決める

現在のカメラ選びでは、静止画と動画のどちらを中心にするかが以前より重要になっています。

EOS R50 Vのように動画を強く意識したカメラでは、動画撮影ボタン、タリーランプ、縦位置撮影、バリアングル液晶などが操作性の中心になります。

一眼レフでは光学ファインダー、AF測距点、シャッターボタン周辺のダイヤルなど、静止画を撮るための操作が中心です。

両方を高い水準で行うカメラもありますが、その分だけ機能や設定は増えます。

動画をほとんど撮らない人にとって動画機能の多さは優先順位が低くなり、ライブ配信を行う人にとっては静止画用の光学ファインダーより給電や動画機能の方が重要になります。

レンズまで含めて現在のシステムを考える場合は、RFレンズとEFレンズの違い Canonの互換性と選び方も参考になります。

新旧ではなく撮影方法との相性で選ぶ

新しいカメラには、新しいカメラだからこそ可能になった撮影があります。

高精度な被写体認識AF、高速連写、高画質動画、ライブ配信、スマートフォン連携などは、撮影の可能性を大きく広げています。

古いカメラには、機能が整理されていることによる単純さがあります。写真を一枚ずつ撮る場合には、その単純さが使いやすさにつながることがあります。

EOS R50 V、EOS M200、EOS 5D Mark IIは、単純に性能順へ並べて終わるカメラではありません。

動画制作ならEOS R50 Vの設計が活きます。小型ボディで背面液晶を使って気軽に撮るならEOS M200の単純さが活きます。光学ファインダーを見ながら静止画へ集中するなら、一眼レフの操作体系にも現在とは違う魅力があります。

EFレンズを一眼レフとEOS Rシリーズの両方で活用する方法については、EFレンズをRFマウントで 新たな可能性を引き出すで紹介しています。

まとめ

カメラの性能は確実に進化しています。AFは被写体を認識し、高速連写が可能になり、4K動画やライブ配信、スマートフォン連携まで一台で行えるようになりました。

その進化によって、以前には難しかった撮影が簡単になっています。

一方で、機能が増えれば設定項目も増えます。動画と静止画を一台で扱うカメラでは、ボタンやダイヤルの役割も従来の一眼レフとは変わります。

EOS R50 Vは、動画クリエイターを意識して操作系そのものが設計されています。EOS M200は、小型軽量なボディとタッチ操作を中心に、比較的単純な操作で撮影できます。EOS 5D Mark IIのような一眼レフは、光学ファインダーと物理操作を中心に写真を撮る構成です。

どのカメラが撮りやすいかは、発売年や価格だけでは決まりません。

動画を撮るのか、写真を撮るのか。動く被写体を追うのか、止まった被写体を一枚ずつ撮るのか。ファインダーを使うのか、背面液晶を使うのか。

自分の撮影方法が決まれば、必要な機能も自然に絞られます。

最新機種のすべての機能を使う必要はなく、古いカメラだから不便とも限りません。「自分が撮影するときに必要な操作を、迷わず行えるか」という視点で見ると、スペック表とは違ったカメラの価値が見えてきます。

EOS R50 Vが動画向けに操作系を再設計している点、EOS M200の約2410万画素・約299g、EOS 5D Mark IIの約2110万画素フルサイズについてはキヤノン公式情報で確認しています。